Geral:

FAQ: Fontes Reais x Fontes Genéricas

Tutorial sobre como usar o Memtest86+

Tutorial completo sobre RAID 0, RAID 1,RAID 0+1 e RAID 5 e RAID 6

Conferindo a temperatura do processador e as voltagens da fonte

FAQ: Computador travando ? Reiniciando ? Instabilidade ? Tela azul ? Leia aqui

Dica: Aumentando a autonomia do nobreak

Como escolher a melhor e mais adequada fonte para seu PC

Artigo: Limpeza básica de ventoinhas

Tutorial: História da Informática, parte 1

Tutorial: História da Informática, parte 2

Tutorial: História da Informática, parte 3

Tutorial: Monitores

Análise: Corsair VX450W e teste de consumo

Tutorial: As formas mais comuns de destruir um PC (atualizado)

Tutorial: Montagem de micros

Tutorial: Solucionando problemas de montagem

Artigo: Por que não devo usar um estabilizador

Problemas no micro ? Facilite a sua resposta - Guia para iniciantes


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Em pleno ano de 2023, há uma grande quantidade de "técnicos" em informática que, apesar das boas intenções, realizam procedimentos totalmente errados ou inadequados na hora de dar manutenção no PC de um cliente. Grande parte desses erros são transmitidos por "especialistas" de YouTube que ou têm uma boa intenção, mas continuam em sua zona de conforto, ou estão apenas atrás de engajamento e transmitem o conteúdo de outros, sem verificar a veracidade do mesmo. Não caia nessa: veja aqui o que não fazer:

Erro 1: configurar o computador para Legacy/CSM e desabilitar o Secure boot

Esse é um clássico dos "técnicos de YouTube", que ensinam como "dar boot" em um modelo específico de computador. Talvez por desconhecimento ou por zona de conforto, uma das primeiras instruções é que o espectador desabilite o UEFI e o Secure Boot. Essa medida, porém, acaba trazendo mais problemas do que soluções.

A começar que o legacy/CSM é uma emulação do sistema BIOS, que tem mais de 50 anos de idade e, ao ativá-lo, perde-se acesso às vantagens que o sistema UEFI tem a oferecer, dentre os quais a utilização de discos em padrão GPT. Além disso, o secure boot, como o próprio nome sugere, é um recurso de segurança que serve justamente para impedir que o computador seja infectado por algum malware durante o boot - sem falar que, hoje, alguns jogos só funcionam corretamente se esse recurso estiver ativado e algumas placas de vídeo só funcionam em modo UEFI.

Erro 2: Comprar um computador atual e "formatar para" Windows 7 ou XP

Esse nem precisa de comentários: muitos "técnicos", por talvez não se adaptarem aos Windows 10/11, não perdem tempo e, ao comprar um computador novo, em conjunto ao erro 1, logo tratam de substituir o sistema original de fábrica pelo Windows 7 ou XP. Desnecessário dizer que ambos esses sistemas não recebem mais suporte da Microsoft e, portanto, sua utilização expõe o usuário a inúmeras falhas de segurança, sem falar que alguns programas e drivers mais modernos não mais funcionam neles.

Erro 3: Comprar um computador com Linux e instalar Windows pirata ou sem ativação/Comprar computador com Windows Home e instalar Pro/Instalar versões Enterprise ou LTSB

Muitos técnicos tentam dar o famoso jeitinho para economizar e acabam comprando computadores com Linux ou com uma edição básica do Windows e substituem o sistema original por uma versão pirata ou não ativada do sistema. Além disso, muitos "técnicos de YouTube" afirmam que versões LTSB ou similares aumentam a performance em jogos.

Com a situação econômica atual, é fácil perceber que o preço de um notebook ou computador com Windows não é tão maior assim do que um computador com Linux ou FreeDOS. Assim, vale a pena economizar alguns trocados para adquirir um computador com sistema original e evitar dores de cabeça. Além disso, ao contrário do que dizem, a versão Pro não é "melhor" do que a versão Home: as duas são a mesma, o que diferencia é que a Pro tem recuros extras, voltados ao mundo corporativo. A menos que você tenha um Active Directory em casa, tenha dados ultrassensíveis que precisam ser criptografados ou utilize recursos avançados de virtualização, você certamente não precisa da edição Pro.

O mesmo pode ser dito da versão LTSB, que é voltada para ambientes específicos, melhora em nada a performance e os FPS e não está à venda para pessoas comuns.

Erro 4: Instalar sempre os drivers e BIOS mais recentes

É comum termos dicas de que o usuário deve sempre instalar os drivers e o BIOS mais recentes para - adivinhe - obter mais performance. No entanto, isso nem sempre é verdade pois, muitas vezes, o driver novo possui correções e melhorias voltados a algum programa ou jogo que o usuário não utiliza e, na prática, não trará diferenças. Sem mencionar a quantidade de espaço que poderá ser ocupada por pontos de restauração ou backups automáticos, novos drivers podem trazer bugs, como o driver 196 da NVidia, que fazia os fans pararem de girar. O melhor driver ou versão de BIOS para seu computador é aquele que funciona.

Erro 5: Montar uma configuração desbalanceada

Sabemos que a maioria dos usuários quer sempre as novidades mais recentes, mas o que dá realmente performance é o balanço entre as configurações. De nada adianta você gastar os olhos da cara para comprar uma RTX 4090 se seu computador tem um Core2Duo ou um i3/5/7 de primeira ou de segunda geração: haverá um gargalo e você não vai utilizar a placa em todo seu potencial.

Erro 6: Utilizar notebook para jogos

Aceite: notebook não foi feito para jogar. Mesmo que hoje tenhamos notebooks gamer, o objetivo principal dessas máquinas é ser computadores compactos com foco na mobilidade. Notebooks gamer podem até impressionar pela configuração, mas perdem o sentido quando comparados em um cenário mais amplo.

Erro 7: Montar um "computador gamer" para tarefas de trabalho/workstation/servidor

Parece que grande parte dos técnicos só sabe aquilo que é transmitido por "influenciadores" de YouTube e acaba passando vergonha. Hoje em dia, existem várias categorias de computadores e cada uma delas possui uma finalidade diferente.

É comum encontrarmos pessoas pedindo dicas para montar uma configuraçãopara rodar softwares pesados como AutoCAD, 3DStudio, Catia, etc... e logo vir o técnico sugerindo uma típica configuração gamer que, apesar de impressionar pela quantidade de GHz, talvez não seja a melhor opção para cenários como esse devido à performance como um todo. Software de CAD, de animação, de medicina, de edição de vídeo, entre outros, podem se beneficiar mais de placas de vídeo profissionais, como as Quadro ou RadeonPro, do que uma GeForce ou Radeon comum, pelo simples fato de aquelas serem projetadas, desde o início, para essa finalidade.

O mesmo vale para quando o cliente pede um servidor e o técnico monta uma configuração parruda, desconhecendo as peculiaridades dessa categoria e abrindo mão de recursos específicos, como fontes de alimentação redundantes e memórias ECC. É por esse mesmo motivo que não podemos comparar um notebook "gamer", citado acima, com linhas como Thinkpad ou Latitude.

Erro 8: Remover vírus através do MRT.exe

Uma nova dica que vem se espalhando por aí é que o usuário pode utilizar o MRT.exe para remover os vírus. Esse comando trata-se do Malicious Software Removal Tool, que está presente no Windows desde a versão 7, pelo menos, e tem uma abrangência muito limitada - menor até do que o próprio Windows Defender, que já vem embutido no sistema.

Conclusão

As pessoas que desejam trabalhar com suporte em informática devem, assim como em qualquer outro campo profissional, se atualizar e sempre pesquisar a fonte das informações obtidas por meio da internet e de mídias sociais, a fim de fazerem um bom serviço e conquistar a confiança dos clientes.

E você, conhece mais algum erro que te deixa de cabelos em pé? Poste aí!

Bom pessoal, tenho certeza que se eu postar um tópico aqui no fórum com a seguinte pergunta: Devo ou não usar um estabilizador ? No mínimo, 80% das respostas seriam do tipo: " Claro, afinal ele protege o PC de surtos na rede ", " Sim, afinal, proteção nunca é demais ". Pois bem pessoal, como discordo plenamente dessas respostas, resolvi fazer uma ampla pesquisa e escrever esse artigo, para mostrar da melhor forma, o porque não devo usar um estabilizador, e porque ele além de não ajudar, ainda atrapalha o trabalho da fonte de alimentação.

Primeiramente, recomendo a todos a leitura do teste abaixo, que comprova a ineficácia dos estabilizadores.

http://www.proteste.org.br/private/41/416491_Attach.pdf

Como podem ver no teste, o estabilizador não honra o seu nome, e não estabiliza nada, ainda há os que dizem que existem os bons estabilizadores, depois do que li, eu afirmo que não existe, pelo simples fato de que não importa o estabilizador, ele vai sempre redobrar o trabalho da fonte chaveada. O estabilizador é muito mais lento do que a fonte, ele é uma tartaruga perto de uma Ferrari, ele atrapalha a fonte pelo seguinte fato:

A frequência de trabalho do estabilizador é de 60 Hz, quando acontece algum surto na rede, ele demora no mínimo 0,008 segundos para " corrigir " esse surto. Aparentemente ele seria rápido, afinal, 0,008 segundos é muito pouco tempo. Mas acontece que as fontes de boa qualidade trabalham a 400 KHz, as famosas genéricas, as mais fraquinhas, trabalham a 100 KHz. A fonte irá corrigir esse surto na rede no seu próximo ciclo de trabalho, assim como o estabilizador, porém a fonte levaria 0,0001 segundos para corrigir o surto, ou seja, a fonte já corrigiu o problema na rede, depois de muito tempo, chega o estabilizador e entrega a fonte a tensão diferente (Devido ao pico), teoricamente corrigida por ele, lá vai a fonte novamente corrigir a tensão, dessa vez, culpa do estabilizador, por esse motivo, nenhum estabilizador é recomendado, mesmo que os ditos bons, consigam estabilizar surtos na rede elétrica, ele irá fazer sua fonte trabalhar mais. Para proteger o seu monitor e periféricos, pode ser usados filtros de linha, que ao contrário do estabilizador, não atrapalham o trabalho da fonte, a mesma pode ser usada em conjunto do filtro de linha, ultimamente tenho recomendado os produtos da Clamper, que são de boa qualidade, baratos, e fáceis de se achar.

http://www.clamper.com.br/produtos_linhas.asp?linha=1&tipo=&titulo=Aplica%E7%E3o%20Residencial

Espero que depois da leitura do artigo, o pessoal deixe de usar o estabilizador e compre logo um DPS Clamper, ou um No-Break, esse segundo sendo mais caro, porém melhor, pois mantém o PC funcionando em caso de queda da energia elétrica. Uma pergunta simples para encerrar, alguém aqui usa estabilizador na televisão ? Geladeira ? Freezer ? Som ? Creio que não, pois bem, para que então usar em nossos computadores dos quais tanto gostamos.

É isso ai pessoal, espero que esteja bem objetivo o artigo, não tenho como intenção escrever um texto longo e cansativo, um abraço a todos.

Denilson Marcos
http://denilsonmarcos.com.br/
[email]contato@denilsonmarcos.com.br[/email]

Cansei de tanto explicar essa questão e desse modo preferi fazer um tópico a respeito. Sei não é um assunto novo, mas a insistência e a desconfiança se isso é real ou não, redundaram nessa matéria ai de baixo...
Espero seja útil..

De um modo bastante simples, sem muito aprofundamento, vou tentar lhe explicar as três principais agressões feitas pelo estabilizador à fonte de alimentação do PC:

Inicialmente há que conceituar o que o estabilizador faz, como faz, como age..
Um estabilizador nada mais é do que uma chave seletora de um de alguns "taps" (tomadas de saída) de um transformador ou de um autotransformador. Veja ai abaixo uma simplificação dessa topologia.



Desse modo, é simples de se ver que o nome estabilizador não é a melhor definição para o mesmo, sendo que o mais correto seria seletor de tensão, cuja função é a de escolher dentre as tensões disponíveis a que se encontra mais próximo de 115 Volts AC, por exemplo. Para fazer essa seleção é natural e esperado que essa chave seletora saia de uma posição, e somente depois, passado um tempo, curto até, atraque, faça contato com outra posição de saída, pois se não der esse espaço de tempo haverá sobreposição de tensões de diferentes valores e isso significaria colocar a saída em curto circuito.. Sabido desse princípio de operação vamos ao que interessa...

1ª Agressão:
Ao ter que desligar de uma das saídas para logo após tomar a outra saída, passado um tempo, o que acontece com a fonte é que ela é desalimentada nesse intervalo de tempo, por menor que ele seja, os capacitores da fonte iniciarão um período de descarga que se continuado poderá levar a desalimentar seu PC. Esse tempo entretanto é curto o bastante para que a tensão dos capacitores da fonte não chegue a valores tão baixos assim que desarme seu PC. Cai a tensão sim sobre esses capacitores mas não a ponto de desligar seu PC.
Veja ai uma ausência de tensão dessas numa passagem de seleção típica de um estabilizador.. O famoso Tlec. Essa dai é a visão de um ciclo da senóide da rede elétrica.




Se olharmos as características de uma fonte qualquer, lá nas especificações, se pode ver que seus capacitores são dimensionados para aguentar o tempo de um ciclo, 16 a 17 mili segundos aproximadamente segurando seu PC numa boa...
Veja ai e pode procurar em qualquer outra boa fonte pela mesma característica..



Aquele tempo ali acima, visto no osciloscópio representa mais ou menos cerca de meio ciclo, talvez um pouco menos de distúrbio nessa alimentação da fonte, na hora do chaveamento da seletora do estabilizador, de modo que os capacitores não estarão descarregados totalmente, mas a ponto de ficar....

Até ai nada de mais, a chave seletora está trocando de posição para busca de uma "tensãozinha" melhor um pouco, enquanto isso sua fonte está sem escada e pendurada no pincel...
Agora é que vem o problema... Fontes de alimentação, quando você as liga, ao chegar em seu PC para fazê-lo trabalhar, tem uma partida estressante demais, pois seus capacitores estarão completamente descarregados. Essa corrente de carga dos capacitores eletrolíticos tem um nome, se chama "inrush current", ou corrente de partida.
As fontes tem obrigatoriamente um dispositivo destinado a limitação dessa corrente de partida para que elas, essas correntes de partida, não assumam valores catastróficos e danosos para toda a etapa de entrada da fonte. Esse dispositivo se chama termistor, e tem um funcionamento muito simples e fácil de entender. Ele é um NTC (Negative Temperature Coeficient). Ou seja, traduzindo, ele é um componente resistivo que tem um coeficiente de resistência negativo, ou seja temperatura aumenta, a resistência diminui. Os termistores normais das fontes costumam ter uma resitência de 10 a 20 ohms quando em temperatura ambiente, reduzindo para menos de 1 ohm quando se aquece...

Ora, ao ligar a fonte o termistor está na temperatura ambiente e se tem desse modo um resistor de 10 a 20 Ohms em série com a alimentação e desse modo é capaz de limitar a corrente de carga dos capacitores da fonte. Ao passar essa corrente por dentro do termistor ele se aquece e durante o funcionamento normal da fonte ele é na verdade um resistor de menos de 1 Ohm que em nada atrapalha a fonte... Acontece que ele, para esfriar toma um tempo de no mínimo 1 minuto, senão mais.
Algum de vocês já ouviram alguma vez a recomendação de que, ao desligar algum aparelho eletro-eletrônico se esperasse, se desse um tempo para somente então liga-lo novamente. Pois justo esse tempo se destina ao resfriamento do termistor, para que no novo religamento ele possa estar lá cumprindo a função do mesmo..
Veja agora a "inrush current" típica de uma fonte. (são dados técnicos possíveis de serem encontrados no site das fontes quando o fabricante é lá coloca os dados).



Veja ai... Essa fonte consultada garante uma corrente menor que 80 Amperes na hora da partida.. Eis ai a explicação daqueles "TUUUM" que acontecem ao ligar uma fonte.. Se ela estiver alimentada por um estabilizador por um no-break vocês sentirão que eles vão certamente "se peidar" para fornecer essa corrente dai.. O estabilizador, se mais fraco um pouco, vai metralhar alguns tlecs, pois não aguenta essa corrente dai..
Já vi muitos no-breaks mais simples "abrirem as pernas" ou nem sequer partir quando da "ligada da fonte"...

Isso tudo por causa da necessidade de carregar os capacitores da fonte, e mesmo com o protetor trabalhando, o termistor, que estava frio, ela, a fonte exige e exige muito na retomada da energia em função da tarefa árdua de carregar os capacitores..
Mas voltando a linha de raciocínio da explicação do porque o estabilizador atrapalha a fonte.. É fácil de concluir agora...
Se sabe que os capacitores, na comutação da chave seletora do estabilizador, não se descarregam até o fim, e isso é bom, um ponto positivo, mas em compensação tem um outro tremendamente negativo, nosso conhecido termistor, cuja função é limitar a corrente de entrada, que leva mais de minuto para se esfriar e voltar a ser operacional, estará tendo somente 8 mili segundo para tal. É isso mesmo, somente 0,008 segundos. Ou seja, o termistor estará fora dessa dai. A fonte e toda a sua etapa de entrada, seus filtros seus diodos tudo isso vai tomar uma corrente muito forte, mas muito forte mesmo, tão logo a chave seletora do estabilizador aportar no tap escolhido para fornecer tensão ao seu PC. Ou seja é uma porrada e tanto... Nem o fabricante especificou a fonte para isso, uma porrada em cada tlec do estabilizador. Ou seja, as fontes aguentam pois são muito boas... É por isso que se queima tantas fontes de PC por ai. Tem um estabilizador na frente.
As fontes de TV, do som, do game, não queimam tanto assim. Vai ver se elas tem estabilizador antes delas??? É claro que não...
Éssa é a primeira agressão do estabilizador a fonte de seu PC. Cada Tlec uma porrada fantástica... Alta corrente..


2ª Agressão:
Já se viu que a corrente que passa na hora do Tlec do estabilizador é "power", muito mais alta que a corrente normal de uso da fonte, pois se destina a recarregar os capacitores já com tensão bem mais baixa, e sem contar com o prestimoso auxílio do termistor, pois esse estará fervendo (de raiva) ..
Agora vou pedir que vocês que já estudaram isso pelo menos algum dia no colégio se recordem daquilo que lá vimos pelo nome de FCEM ou Força Contra Eletro-Motriz, que aparecia em um indutor no momento em que se cortasse a corrente elétrica que nele passava...
Quem não se lembrar visualize ai um livrinho de sacanagem no bom sentido, aqueles de dar choque... Uma pilha de 1,5 Volts , um indutor e um chispador, ou cigarra, ou campainha qualquer abrindo e fechando a corrente em cima do indutor são suficientes para gerar surtos de tensão de 60 a 100 Vezes maior que a tensão da pilha... É a FCEM.. Lembrem de como é gerada a faísca nas velas do motor do automóvel, é pela abertura de um indutor (bobina) e ai se consegue gerar surtos de tensão da ordem de 15 a 30 Mil volts, a partir dos 12 Volts da bateria do automóvel..
Ou seja: corrente, indutor, e abertura de circuito... É tudo isso que é necessário para geração de surtos de tensão..

- Mas indutor não é uma bobina de fio enrolada, assim como o transformador do estabilizador??? SIM....
- E abertura de circuito, não é aquilo que a chave seletora faz??? SIM..

Necessito dizer mais alguma coisa agora que vocês acabaram de conhecer uma excelente máquina de gerar surtos de tensão??? O estabilizador...

Não.. Pois vou lhe mostrar um desses surtos então.. Ai está, tem um valor próximo aos mil volts e se dá exatamente na abertura da chave , nunca no fechamento..



Se vocês repararem a tensão de saída, depois da comutação, é um pouco mais baixa, pois a decisão naquela hora, da lógica do estabilizador, foi a de reduzir uns 6 volts na saída do mesmo. Viram o pico sobreposto ao semiciclo negativo da rede elétrica. Esse foi o surto de tensão gerado pela abertura da chave seletora do estabilizador... Se essa alimentação fosse de 220 Volts o valor instantâneo daquele valor negativo da forma de onda da senóide da rede, no exato instante aonde o surto foi gerado seria de 220 x raiz de 2 = 311 Volts. Fica fácil de ver que o tamanho do pico gerado tem uma tensão de mais ou menos o tamanho da tensão pico-a-pico da rede de 220 Volts. Desse modo, o valor pico a pico ai seria de 622 Volts que somados aos 311 da tensão da rede dariam lá bem perto dos 1.000 Volts... Direto para a sua fonte de alimentação, sem coisa nenhuma na frente, nem sequer o fusível do próprio estabilizador... nada, nada, diretasso para a sua fonte segurar...

Esse, os picos de tensão, os surtos de tensão gerados pelo estabilizador, na hora da abertura de sua chave seletora, é a segunda agressão do estabilizador a fonte...


3ª Agressão:
É sabido que a ordem de grandeza de tempo necessário para que um estabilizador "corrija" a variação que ele porventura tenha sentido na rede elétrica é da ordem de 30 a 50 mili segundos. Vamos ver nas especificações???



Veja ai menor ou igual a 3 ciclos de rede. O ciclo de rede de 60 Hz tem um tempo de 1/60 = 0,01666 segundos. Três desses ciclos terão um tempo total de 50 mili segundos... Esse é o tempo necessário para o estabilizador "corrigir" a tensão de saída, segundo seu processo de escolha e seleção de uma tensão melhorzinha para seu PC...

Ora, uma fonte dessas de PC não raramente trabalha na frequência de 50 Khz e conseguirá retroalimentar e corrigir as suas saídas como devem ser, independentemente de que você tenha ligado um chuveiro, que a luz tenha piscado ou por causa do aumento repentino de corrente pedido pela GPU pois chegou a hora de processar uma grande explosão na tela...
Bem, o ciclo dessa fonte tem uma duração de 1/50000 = 0,00002 segundos ou 20 micro segundos..
Pois é isso dai, em 20 micro segundos a sua fonte seja ela genérica ou super moderna de marca, recuperará e disponibilizará para seu PC as tensões de modo correto.
Então, quando o evento perturbador da energia acontecer, digamos a ligada do chuveiro, a fonte corrigirá tudo ai em seu PC em 20 micro segundos, reajustando a largura dos pulsos aplicados ao transistor de entrada de modo a compensar a queda da tensão provocada pelo ligamento do chuveiro.. Isso em 20 micro segundos..
Passados outros 2500 tempos iguais a esses mesmos 20 micro segundos, portanto chegando ao tempo de 50 mili segundos após o ligamento do chuveiro, o estabilizador "metido de pato a ganso", vai lá e retoca a tensão e coloca mais ou menos 6 volts para colaborar com a tarefa que lhe foi atribuída...
Ao fazer essa miséria, a fonte, detetando a subida desses 6 volts vai lá, e em 20 micro segundos refaz a correção e tudo fica bem..
Desse modo, e de um modo muito simplista, se a fonte estivesse sozinha, no ligamento do chuveiro ela teria que trabalhar uma vez, para corrigir..
Com o estabilizador "ajudando", ela terá que trabalhar duas vezes... E assim vai... Essa é a terceira agressão do estabilizador a fonte, ou seja, é decretada que sua fonte terá que trabalhar em dobro necessite ou não...

Poderia colocar ai uma série de outros problemas derivados da adoção do estabilizador , mas não de toda a culpa dele... Cito o maior e mais comum deles... A enorme maioria dos estabilizadores que estão por ai no parque de PC's desse Brasil são estabilizadores de 300 VA de capacidade de entrega, a alimentar máquinas com fontes comuns de baixa ou média eficiência, em PC´s com 200 a 250 watts de demanda. Além do PC colocam lá, no estabilizador o monitor e sei lá mais o que. Se fizer as contas de modo correto estarão demandando mais de 600 VA de um estabilizador que foi projetado para fornecer somente 300 VA. Pronto para atear fogo na casa...

Finalizando e para alegrar o ambiente, dizia um colega (miptzi) numa visão tão bem realista quanto humorada do estabilizador ..

"Estabilizador é igual a zagueiro gordo... Chega sempre atrasado e quando vai ajudar o goleiro levantar, após ter tomado o gol, ainda pisa no saco do mesmo..."

Espero ter dado uma visão clara do que realmente pega com relação a convivência do estabilizador com a fonte, sem "achismos" e de uma maneira simples e ao mesmo tempo sem deixar de lado a visão técnica da coisa..

Quanto a decisão de usar ou não o estabilizador, cabe a cada um, afinal a grana é vossa.
Eu, se quiserem saber, tem mais ou menos 15 a 20 anos que não os uso mais...

Quanto aquelas histórias de que o tio do primo do vizinho usa e nunca... e coisas do tipo.. me poupem. Os trato bem e em altíssimo nível a ponto de me dar o trabalho de responder de modo consistente o que foi solicitado... Ou seja, contravenenos que venham mas no mesmo nível e não sem embasamento algum..

Luiz André Faller, 29/04/2009

Abraço...

Olá, com a intenção de facilitar a resposta e possíveis soluções de problema com Hardware postados nesta sala, elaborei esse pequeno guia com instruções e dicas, para que o usuário possa apresentar o seu problema da forma mais completa possível, o que agiliza e facilita a resolução do problema.

Vamos às dicas e instruções:

1- Identifique o seu sistema operacional

Mesmo com aparente problema de Hardware, a problema pode estar no sistema, ou em alguma configuração do mesmo. Em alguns casos, uma simples atualização divulgada pela Microsoft (em caso do Windows) pode resolver o problema do usuário. Também é necessário para que a pessoa que pretende ajudar o usuário possa informar o caminho para verificação de informações e configurações variadas.

"Não sei o meu sistema operacional, o que faço ?"

Apesar de raro, caso não saiba o sistema operacional no qual está trabalhando, pode consultar clicando com o botão direito no ícone “Meu computador” da área de trabalho e em seguida em “Propriedades”.

2- Faça a identificação do Hardware

Para quem tem mais experiência no ramo, alguns problemas já são conhecidos em certos tipos de Hardware, nesse caso a simples identificação já pode levar a uma resposta imediata, seja ela qual for. Além disso, na identificação do micro podemos verificar algum problema com a própria configuração, é o caso de um micro “parrudo”, de ótima configuração rodando sobre uma fonte genérica que apresenta problemas de travamento e/ou reinicialização.

"Como posso identificar o Hardware do meu PC ?"

Para micros que não são muito recentes, o Everest Home Edition 2.20 (última versão da gratuita do software Everest) identifica toda a configuração.

Download: Everest Home Edition 2.20

Após o download, basta extrair o conteúdo em alguma pasta e executar o arquivo Everest.exe. O programa irá identificar o Hardware, para verificar a configuração basta clicar no ícone “Computador” e em seguida no ícone “Sumário”, como na imagem abaixo.



Como pode ser observado na imagem, minha placa mãe não foi identificada pelo programa, para esses casos pode ser usado o software CPU-z, que é gratuito e atualizado constantemente. Para fazer o download, basta acessar o site e selecionar a última versão disponível. Após ter feito o download, extraia os arquivos e execute o CPU-z. A identificação da placa mãe, irá aparecer na aba "Mainboard".

Você só não consegue identificar deste forma a fonte do micro (informação importante), por isso será necessário verificar manualmente, abrindo o gabinete e conferindo a etiqueta. Para quem não conhece uma fonte, basta clicar aqui para ver imagens. Se o micro ainda está na garantia, leve para a assistência resolver o problema, a não ser que esteja disposto a não contar mais com a garantia.

3- Elabore sua pergunta de forma completa

Já com as duas primeiras informações em mãos, elabore seu tópico de forma clara e bem completa, vamos a alguns exemplos.

Exemplo 1 - Maneira incorreta:

"Meu micro está reiniciando, estou desesperado, alguém pode me ajudar ?"

Ninguém quer saber se está desesperado... Brincadeira, mas realmente não ajuda em nada, coloque em prática as instruções e dicas citadas no dois primeiros itens e elabore seu tópico. Tente também dar alguns detalhes, se acontece com o problema acontece em algum momento específico por exemplo.

Exemplo 2 - Maneira correta:

"Meu micro está reiniciado, normalmente fica em torno de 10 minutos ligado e reinicia do nada, não aparece nenhuma mensagem de erro, simplesmente reinicia.

Minhas configuração: Placa mãe "X" | Processador "X" | Memória "X" | HD "X" | Placa de vídeo "X" | Fonte "X".

Sistema operacional: Windows XP Service Pack 3.

E principalmente, não escreva em códigos, tente escrever o português da forma mais clara e correta possível.



Pessoal, o tópico não tem intenção de resolver o problema de ninguém, apenas de ajudar a pessoa a ter o seu problema resolvido mais facilmente, por isso não postei nenhum procedimento de verificação de temperatura, etc...

Se alguém tiver alguma dúvida sobre os procedimentos citados aqui, é só postar.

Um abraço a todos e bons tópicos !

Denilson Marcos

Pasta térmica – É necessário? Quando trocar? Como aplicar?

Por Denilson Marcos Nepomuceno
Originalmente postado no site Guia Informática

Frequente motivo de dúvidas frente os usuários, o uso da pasta térmica é essencial para prover um melhor contato entre o processador e a base do cooler. Nesse artigo iremos abordar algumas questões que são frequentemente motivo de debates em fóruns de Informática.

Que a pasta térmica é necessária não tenha dúvidas, por mais polida que esteja a superfície do processador e dissipador, o contato entre eles não é perfeito. O papel da pasta térmica é preencher pequenas lacunas e promover melhor contato entre as superfícies, dessa forma reduzindo a temperatura de operação do processador.

Nos testes usamos a pasta térmica mais simples e popular encontrada nas lojas de Informática, a base de silicone, para representar melhor o cenário real de nossos leitores. Vale ressaltar que usamos pasta térmica a base de prata no micro de nossos clientes e do laboratório. A melhor qualidade do material garante maior durabilidade e alguns poucos graus a menos na temperatura de operação do processador.

Abaixo você confere o nosso teste, montamos o conjunto sem pasta térmica.

Veja o resultado:



A primeira imagem mostra o processador sem a pasta térmica. A segunda é resultado dessa falha, um simples Celeron D a 56ºC logo ao ligar o micro. Cinco minutos depois, a temperatura alcançou 68ºC. É preciso considerar que o micro estava ocioso no setup, com a máquina em real uso, essas temperaturas seriam maiores.

Como aplicar a pasta térmica?

Jamais aplique a pasta dessa forma:



Isso é um erro constantemente cometido. O excesso de pasta térmica além de desnecessário, é prejudicial a temperatura de funcionamento do processador. Se o material da pasta for condutor elétrico, você ainda corre risco de fechar um curto em algum local, já que esse material certamente vai extrapolar os limites do cooler, além de fazer uma bela lambança.

O correto é que você aplique apenas uma pequena gota, no centro do processador. A própria pressão do cooler se encarrega de espalhar a pasta.

Veja como fazemos a aplicação:



Resultados:



A primeira imagem mostra a temperatura imediata após ligar o micro, e a segunda imagem mostra após cinco minutos de funcionamento.

Quando eu preciso trocar a pasta térmica?

Em nosso laboratório, trocamos a pasta térmica de todos os micros que entram para revisão. Por um motivo simples, nunca sabemos se ela está aplicada e como foi feito, além do material usado. Se você tem certeza que a pasta térmica é de boa qualidade e está bem aplicada (aplicação será abordada abaixo), não existe motivos para ficar trocando essa pasta regularmente, você provavelmente irá trocar de micro sem precisar se preocupar com isso.

Porém a troca é necessária se você por algum motivo remover o cooler do processador. Se você utiliza a pasta térmica mais simples, a base de silicone e deseja ser bem cuidadoso com a manutenção preventiva, troque a pasta térmica a cada 3 anos, apenas para garantir. Alguns fabricantes estimam a validade em até 12 anos, então não existe motivo para trocar a pasta térmica toda vez que for dar uma limpeza básica no micro, somente no caso de se retirar o processador.

Alguns modelos da Artic Silver (um dos melhores fabricantes) estimam o tempo de cura de alguns modelos em 200 horas. Ou seja, levam 200 horas para o produto atingir seu melhor desempenho. A troca regular da pasta térmica regularmente não traz vantagens, pelo contrário. O material de alguns coolers é bem sensível, se você iniciar um ciclo constante de monta e desmonta, com certeza alguma parte do cooler vai se quebrar antes da hora.

Resumindo, não tem segredo. Aplique uma pasta térmica de boa qualidade, da forma correta e pode esquecer que ela existe. Durante a manutenção preventiva, limpe apenas a poeira dos componentes, não é necessário retirar o cooler da CPU.

Você, Técnico em Informática, sugerimos que sempre troque a pasta térmica na primeira vez que for trabalhar no micro do seu cliente, vocês irão encontrar muitos micros com pasta térmica mal aplicada, sem pasta térmica e até mesmo com material não identificado.

Agradecimentos especiais ao companheiro Otávio Prado (OP no fórumGDH), que me forneceu vários links e sugestões, um grande abraço!

Obs1: Todos os procedimentos Sistema Operacional citados abaixo, são com base no uso do Windows XP.

Obs2: Antes de executar qualquer procedimento abaixo, desmarque a Reinicialização Automática, assim, invés de reiniciar o PC pode mostrar uma tela azul, que nos dá uma noção de onde é o problema. Para desativar a opção Reiniciar Automaticamente, vá em Painel de Controle > Sistema > Avançado > Inicialização e Recuperação > Configurações e desmarque a opção: Reiniciar Automaticamente. Vale lembrar, que mesmo desmarcando essa opção, o PC pode reiniciar direto, caso o problema do PC, seja superaquecimento por exemplo.

Contribuições:

PH
[ Felipe ]
Thibrun
Fallenzito
HUMM


A primeira coisa que fazemos quando o PC começa a travar ou reiniciar, é conferir as temperatura do processador, e também as voltagens de nossa fonte de alimentação, que é quem fornece energia para todo o sistema, para isso, podemos instalar o Everest Ultimate Edition e conferir pelo sensor do Everest além de conferir as temperaturas do sistema, também podemos ver as voltagens da fonte.



Se perceber que as voltagens estão oscilando muito, (Para saber o quanto as voltagens podem oscilar, clique aqui), simplesmente troque a fonte por uma de potência real, uma fonte que fornece voltagens ruins (Genérica na maioria dos casos), podem causar travamentos, reinicializações e até mesmo danificar algum componente de Hardware. Se as voltagens estiverem dentro de uma limite aceitável, faça um teste de stress com próprio Everest, clique em Ferramentas > Teste de estabilidade.



Já na tela do teste de estabilidade, marque todas as opções disponíveis:

Stress System Memory
Stress CPU
Stress FPU
Stress Local disks

Clique em Start, e fique o tempo todo monitorando as temperaturas do sistema e as voltagens da fonte. Para mais segurança no teste, saiba a temperatura máxima que seu processador pode chegar, no site abaixo:

http://users.erols.com/chare/elec.htm

Fique atento as temperaturas e as voltagens, se o PC travar ou reiniciar, você saberá a que ponto ele travou e/ou reiniciou e saberá se a causa do problema é superaquecimento ou fonte com voltagens oscilando além do limite.

Se durante um teste de 15 minutos, temperatura e voltagens se permanecerem dentro dos limites aceitáveis e o PC não reiniciar nem travar, podemos partir para outros componentes, porque com temperatura e voltagens, tudo OK.





Se o PC estiver travando, dando erros ao tentar transferir arquivos, a luz do HD ficar constantemente acessa, é indício de algum problema com o HD. Existe um software grátis, o HD Tune que procura por erros nos HD.

Após instalar o HD Tune, execute o programa, clique em Health e verifique se está tudo marcado como OK.



Nem sempre um erro nesse item (Health) decreta a morte do HD, mas é bom ficar atento, e deixar sempre o SMART habilitado no setup.

Agora use a ferramenta Error Scan.



Se tudo ficar verde com na imagem, excelente, se aparecerem pontos vermelhos, é sinal de bad block, nesse caso é aconselhável manter um backup constante dos arquivos (Em CD, DVD ou em outro HD) e providenciar um HD novo o quanto antes. Existe um tutorial que ensina a recuperar HD com bad block, o problema, é que esses HD´s não são mais confiáveis, de qualquer forma, segue o link do tutorial.


Se tudo estiver OK com o HD e continuar os problemas ao tentar transferir arquivos e/ou com a luz sendo acessa constantemente, é aconselhável a troca do cabo flat, que um item bem barato, de preferência por um de 80 vias.



Se o PC apresentar uma tela azul, não precisa se desesperar nem sair formatando o PC. Faça os devidos procedimentos com a memória citados acima, estando tudo OK com as memórias, passamos a outros procedimentos.

Software ou Hardware ?

A tela azul pode aparecer tanto por problemas de software, quanto por problemas de Hardware, para tirarmos essa dúvida, execute um Live CD do Kurumin, use-o durante um dia inteiro, se o computador funcionar bem, podemos concluir que a causa é algum problema no próprio Windows.

Sendo assim, devemos saber exatamente o que está causando a tela azul, depois buscar a solução e, por último, resolver o problema.

Identificando o problema:

Para isso você tem que desativar a reinicialização automática do Windows XP. Com isso o sistema vai parar na tela azul e você vai ter todo tempo para ler e anotar a mensagem de erro emitida pelo Windows. Para isso, siga os passos:

Painel de Controle > Sistema > Avançado > Inicialização e Recuperação > Configurações > Falha do Sistema > Desmarque a opção "Reiniciar automaticamente".

Quando aparecer novamente a tela azul, anote tudo que está escrito, segue abaixo um tutorial, que ajuda a desvendar a tela azul.

Caso o sistema tenha se corrompido (por queda de energia ou overclock mal sucedido por exemplo), existe uma dica simples:

De o boot com o CD do Windows XP, entre no console de recuperação, faça login como administrador (se não tiver uma senha, basta dar enter) e digite:

CHKDSK C: /r, onde "C:" é a unidade do sistema.

Desvendando a famosa tela azul

Se mesmo assim não conseguir resolver, poste no fórum todas as informações e possibilidades já eliminadas, que ficará fácil de ajudarmos a resolver o seu problema.

Se ao usar o CD Live do Kurumin, o PC reiniciar de qualquer forma, podemos descartar problemas com o Windows. Considerando que já forma verificados os seguintes itens:

Temperaturas
Voltagens
Memória
HD

Consiga uma placa de vídeo PCI e teste no seu PC, esses erros também podem ser causados por problemas com a placa de vídeo atual, ou até mesmo por incompatibilidade.

Se mesmo assim o problema persistir, já podemos considerar problemas com a placa mãe, afinal, já foram testados: Temperatura, Voltagens, Memória, HD, Placa de vídeo, além do Sistema Operacional.

Procure na placa mãe por defeitos físicos, capacitores estufados e/ou vazando, nesses casos, a troca do capacitor problemático pode resolver o problema. Se não achar nenhum problema do tipo, é recomendável se lavar a placa mãe, em muitos casos, elas funcionam perfeitamente após a lavagem, eu sou um exemplo vivo, só para citar um exemplo, tenho uma M810 no trabalho, o PC apresentava vários erros distintos de tela azul, após realizar a limpeza na placa mãe, ela voltou a funcionar perfeitamente. Segue abaixo um tópico que contém dicas para lavar a placa mãe.

https://www.hardware.com.br/comunidade/v-t/725571/

EDIT:

O user HUMM, postou uma dica muito interessante, fala a respeito do mau contato. Pra quem quiser conferir, o link é esse:

https://www.hardware.com.br/comunidade/faq-computador/735917/6.html#post3420596

By: Andróide Cell

Bom pessoal, é isso aí, espero que o FAQ seja de grande utilidade, boas sugestões são bem vindas, um abraço a todos.

Estive reparando o grande números de tópicos no fórum com problemas do tipo: " PC reiniciando ", " PC travando e reiniciando ", " Tela azul no PC ", etc. Sempre que respondo a um tópico destes, um dos primeiros procedimentos que recomendo são:

Verifique a temperatura do processador e as voltagens da fonte

Porém, muitos usuários não sabem como faze-lo, portanto resolvi escrever este tópico para servir como um guia para estes usuários. Espero que seja útil, pois bem, vamos lá.

Conferindo a temperatura do processador e as voltagens da fonte:

A forma mais simples de conferir a temperatura do processador e as voltagens da fonte é através do setup da placa mãe, vejamos como acessá-lo.

Conferindo temperatura e voltagens pelo setup:

Ao ligar a máquina fique pressionando a tecla DEL*, a tela que aparece é o setup do micro, procure pela opção Hardware Monitor ( ou semelhante ), lá aparecerá a temperatura do processador ( CPU ) e as voltagens da fonte ( +3,3V, +5V, +12V ).

* = Na maioria das placas mães se acessa o setup pressionando a tecla DEL, caso a sua seja diferente, ao ligar o micro preste atenção se não aparece nenhuma instrução, ou verifique no manual.

Sabendo-se a temperatura do processador, confira no site abaixo se a temperatura está normal ou se o processador está tendo um superaquecimento, consequentemente causando reinicializações e travamentos.

http://users.erols.com/chare/elec.htm

Existe um tolerância para a variação nas voltagens da fonte, essa tolerância é de 5%, sendo assim são toleradas as seguintes variações nas voltagens:

+3,3V

Mínimo: +3,14V
Máximo: arkOrange">+3,47

+5V

Mínimo: +4,75V
Máximo: arkOrange">+5.25V

+12V

Mínimo: +11,4V
Máximo: arkOrange">+12,6V

Se qualquer uma das linhas ( +3,3V, +5V, +12V ) variar mais do que 5%, recomendo a troca da fonte o mais rápido possível, de preferência por uma de potência real. Uma fonte que distribui de forma incorreta as voltagens, além de causar travamentos e reinicializações, podem causar danos permanentes aos outros periféricos da máquina.

Bom, é isso ai galera, espero que ajude.

Obs: Como este é um guia básico, não vou entra no mérito do uso de um multimetro, já que este é um procedimento mais avançado.

Que placa mãe será que eu estou usando? Qual a velocidade do processador? Quantos MB tem esta placa de vídeo? Você já deve ter passado pela incômoda situação de não saber a marca ou modelo do hardware de seu computador e não saber como descobrir isso - afinal nem todos os usuários tem a destreza de abrir seus computadores, certo ? Para isso existem softwares de informação de sistema, feitos para fornecer informações sobre seu hardware rapidamente. Um deles é o Everest.

Nesse básico tutorial vamos saber como usufruir deste software que pode nos ajudar em alguns problemas.

Nos link abaixo segue para download a versão free (Everest Home Edition) e a versão trial (Everest Ultimate Edition), porém, a maioria das imagens deste tutorial são da versão TRIAL (Trial Version).










Após a instalação, abra o software e vá até o Menu File >Preferences, para configurar o software corretamente. A grande maioria das opções presentes no software não apresentam uma configuração necessária para os usuários, mas outras são mais importantes:




























Segue mais alguns itens e exemplos de imagem que o Everest consegue faz:

- Itentificar ID da BIOS:
http://img458.imageshack.us/my.php?image=bioskm0.jpg

- Verificar temperaturas, voltagens e rotações:
http://img458.imageshack.us/my.php?image=sensortf0.jpg

_ Se quiser pode monitorar as temperaturas a todo tempo apenas pela barra de tarefas com as informações ilustradas ao lado do relógio:

Clique em Arquivo > Preferênciais > Monitoramento de Hardware > Ícones, OSD.

Depois é só marcar os que deseja e depois clicar no X ao lado do botão de minimizar para que as temperaturas fiquem na bandeja do windows.

O Everest tambem é capaz de fazer um teste básico de instabilidade do seu sistema. Opçao ''ferramentas'' - ''teste de instabilidade do sistema'' - Aperta a tecla start para o teste começar e deixe mais ou menos por 10min para ver o resultado.Segue imagem abxio:



___

No Everest vc também pode obter informações dos períféricos presentes em seu computador.
Vamos usar como exemplo o disco rígido:

Vá em Armazenamento e escolha ATA

Tipo de dispositivo >>> SATA II

Se suporta NCQ (Native Command Queuing) >>> Suportado

Taxa de transferência >>> 300 Mb/s

Tamanho do buffer >>> 8 MB

Imagens do exemplo acima:
- http://cache.guiadohardware.net/comunidade/attachment.php?attachmentid=3192&d=1189523099
- http://cache.guiadohardware.net/comunidade/attachment.php?attachmentid=3193&d=1189523144
- http://cache.guiadohardware.net/comunidade/attachment.php?attachmentid=3194&d=1189523264
- http://cache.guiadohardware.net/comunidade/attachment.php?attachmentid=3195&d=1189523297


Também falando em disco rígido, no Everest temos a opção SMART, que é muito famosa nos setup's. No Everest vc pode ver um rewie de erros do SMART. Ver imagem abaixo:




Podemos encontrar outras coisas interessantes também como:

Se vc for em arquivo > preferencias tem essas duas opções abaixo:

Suporte para o SideBar do Vista:



Janela transparente com informações (OSD)




Exemplo de diagnósticos:

- Verificar o Modo Ativo do Controlador de memória... Single Channel ou Dual Channel:
http://img458.imageshack.us/my.php?image=dclt1.jpg

- Barramento da Placa de vídeo:
http://img454.imageshack.us/my.php?i...ramentokp7.jpg

O Everest também é capaz de fazer algumas comparações entre computadores, é tipo um bechmark da "letura de memória, latência da memória, etc. Segue imagem da guia "comparações" que fica no "menu" principal:

http://img409.imageshack.us/my.php?image=screenfh1.jpg



Em dispositivos de hardware poderá ser visto os recursos e assim diagnosticar possíveis erros que podem estar aparecendo na tela azul.


O CPUID do Everest, Ferramentas>>> Everest CpuID: Diagnóstico completo do seu processador:


O Everest também apresenta alguns utilitários de diagnóstico, como o Monitor de Diagnósticos no Menu Ferramentas, que faz vários testes no monitor instalado, em busca de algum erro que, obviamente, só o usuário pode perceber, como partes do mesmo que já estão queimadas, ou outros problemas do tipo. O Everest também apresenta uma versão próprio do CPUID, um software que mostra informações detalhadas sobre o o processador instalado, e pode ser ativado com a opção Everest CPUID.





Você também poderá criar relatórios dos softwares em questão, a partir do menuRelatório. A opção mais rápida é utilizar o Relatório rápido, que faz um relatório do recurso selecionado no momento. Como você pode ver na imagem, o Everest permite fazer relatórios em vários formatos diferentes.













O Everest também é capaz de mostrar quais programas estão sendo inicalizados juntos com o sistema. Esta é uma das causas da demora da inicialização do sistema que poucos conheçem.


Este exelente software também tem opção de desinstalador de programas na aba ''programas'' depois em ''programas instalados''.

Verifique também quando seu Windows foi instalado - menu - sistema operacional - horário de carga.




Ps: *Lembrando apenas que por ser um software como outro qualquer pode acontecer problemas, como dar informações erradas ou até mesmo não conseguir enxergar tais marcas e modelos de alguns periféricos.*


Devo lembrar tambem que algumas das opçoes citadas no guia so serao encontradas na versao Ultimate Edition.E que tambem ''tal'' opçao nao será mostrada e com o anunciado ''TRIAL VERSION'' caso nao tenham adquirido a licença do Ultimate edition!

Pessoal, sei que muitos já montam seus micros sem medo e já sabem tudo.
Mas tem muita gente com dúvidas...então eu, humildemente, resolvi fazer este tutorial.
Espero que ajude os novatos.
Afinal pra quê pagar por este serviço se vc mesmo pode fazer ?!

Aqui está a lista dos componentes:


Gabinete
----------------
CoolerMaster ELITE 331

Placa-mãe
----------------
ASUS M2N-E

Processador
----------------
AMD 64 X2 DUAL CORE 4400+ BOX
SOCKET AM2 2.3Ghz

Memórias
----------------
Kingston - BOX
2 X 1 GB DDR2 667 PC5400
Dual Channel

VGA
----------------
Xfx PV-T73G-UGF3
GeForce 7600GT, 256MB DDR3 128 Bit
PCI-E

HD
----------------
Seagate Barracuda 250Gb
7.200.10 - SATA II

Disco ótico
----------------
DVD-RW Lite-ON LigthScribe

Fonte
----------------
SevenTeam 350 BKV


====================================================

Todos os item são de qualidade indiscutível e fabricantes renomados.
Não adianta comprar “genéricos”, pois o barato sai caro depois.
Logicamente existem dezenas de configurações excelentes para se montar um bom PC.

AMD ou INTEL ASUS ou ABIT KINGSTON ou CORSAIR SEVENTEAM ou THERMALTAKE

É uma escolha pessoal... mas sem abrir mão da qualidade.







O primeiro passo é montar o processador e as memórias na MB.
Depois é mais fácil colocá-la no gabinete, pois já está completa !

Apóie a MB em cima do plástico antiestático dela. Se tiver um papelão pode colocar embaixo para proteger.




Levante a alavanca e encaixe o processador cuidadosamente de acordo com as marcações (ele só encaixa de UM jeito). Abaixe a alavanca.

Encaixe o cooler. Primeiro do lado esquerdo e depois do lado direito. Os coolers BOX já vem com a interface térmica aplicada de fábrica. No caso deste processador (que não esquenta muito), não é necessário usar pasta térmica. Somente se vc remover o cooler por algum motivo e tiver que colocá-lo de novo.



Abaixe a alavanca e ele vai "agarrar" em cima do processador.
Faça força(mas nem tanto), pois a alavanca é um pouco dura.
Cuidado para não mover o cooler.

Encaixe as memórias. Pra fazer DUAL CHANNEL você precisa ver o esquema de cores dos slots.
Também precisa ter dois módulos idênticos (2x1 GB DDR2 667). Neste caso eu usei os dois pretos.
Consulte o manual da MB.



Abra o gabinete



Monte os parafusos espaçadores. De acordo com os furos da MB. Todos os parafusos necessários e alguns extras acompanham o gabinete.



Agora encaixe o painel traseiro (que veio com a MB).



Acomode a MB em cima dos espaçadores, aparafuse com cuidado e sem apertar demais.



Este gabinete tem um esquema bem legal para fixar os drives.
Retire os prendedores e deslize o HD no lugar. Encaixe e aperte.



Faça a mesma coisa com o drive de DVD. Bem fácil.



Eu não instalei drive de disquete...
Além de ser um cabo a mais lá dentro, não vejo mais utilidade nisto.

Vamos às conexões frontais agora.
Esta parte é chata, pois vc precisa ver os esquemas do gabinete e da MB.
Depois ligar um a um. Microfone, Saída de áudio e USB.
Após tudo conectado ficará assim:



A parte final é colocar a fonte.
Acomode-a no gabinete a aparafuse. Verifique se ficou bem firme.



Esta fonte tem dois conectores para SATA, não necessitando de adaptadores.
Depois ligue o cabo SATA e o Cabo Flat para o drive de DVD.

O drive ótico ficará como Master na IDE 1.

Os Hds SATA II (300 MB/s) vem com um jumper para funcionar em modo SATA (150Mb/s).
Neste caso retira-se o jumper e pronto.

Achei ótimo o slot IDE desta placa. Ele sai para o lado e não para cima !!
Isso facilita a montagem e deixa mais espaço livre.

Conecte a fonte na MB agora.

Esta fonte tem cabos de 20+4 pinos e outro de 4 pinos.
Cada um no seu respectivo lugar. Consulte o manual da MB e da fonte para tirar dúvidas.
Apesar dos conectores só encaixarem de UM jeito, esta parte é muito importante e não pode haver erros.



Por último encaixe a placa de vídeo. :-)



Pronto !! Seu PC está lindão...tudo certinho...



Organize os cabos e não faça bagunça, pois aquele monte de cabos espalhados pelo gabinete pode causar um mau fluxo de ar, o que vai deixar a temperatura interna maior.

Jamais use aquelas “borrachinhas” de dinheiro para prender os cabos...elas derretem com o tempo.
Use aqueles “araminhos” de ferro encapados de plástico por fora.

Não feche o gabinete ainda.

Agora é só ligar e BOA SORTE.

O maior prazer agora é apertar o botão LIGA e ouvir o som dos coolers girando e aquele "bip" característico indicando que tudo correu bem...é como um nascimento...e o mérito é todo seu!

Após ligar fique atento ao som da máquina...
Verifique se todos os coolers estão girando normalmente e entre no Setup.


Só lembrando:
É altamente recomendável usar um no-break e descartar de vez aqueles estabilizadores "safados".

Seu micro agradece.

[]s
Alex


Versão para impressão em PDF:
Baixe aqui

Para complementar a instalação e montagem verifique também este tópico do colega Andróide Cell:
Conferindo a temperatura do processador e as voltagens da fonte
.

Bom resolvi criar aqui uma lista de software freeware e pagos que podem ajudar nos diágnosticos de defeitos no PC.

OBs. Existem muito programas que fazem a mesma coisa, estou colocando os principais e mais informados pelo pessoal aqui do fórm. Eu particulamente uso esses da lista, mas se vocês tiverem mais programas que tem comprovação de resultado na sua função, podem postar aqui!

Estou vendo outros programas para colocar na lista, mas por enquanto vai os principais!

Atualizado 20/08/2007


HARDWARE:

Everest Ultimate Edition: O Everest é uma ótima ferramenta de informações de hardware e software. Esse software ajuda bastante você descobrir os dispositivos de sua placa-mãe e com isso achar os drivers para ela entra muitas coisas mais! (Shareware) livre para testar.


AIDA32: Muito parecido com o Everest, sua grande vantagem, totalmente gratuito! (Freeware) Uso gratuito!

HDTUNE: Este software ajuda no diagnóstico de problemas no HD. Tem uma inteface muito simples de usar e faz um teste de superfície muito parecido com o Scandisk, mostrando o mapa do HD. (Freeware) Uso gratuito!

CPU-Z: Ótima ferramenta de diagnóstico que fornece informações do Processador (CPU), Placa-mãe, memória e cache. (Freeware) Uso gratuito!

Memtest86: Ótima ferramenta para diagnóstico da memória do computador. Pode ser usado com um cd de boot. (Freeware) Uso gratuito!

KillCMOS: Pequeno utilitário que limpa a BIOS direto do Windows. OBS. Alguns programas anti-vírus, detectam esse arquivo como um possível vírus, pois como ele limpa a memória da CMOS e existem vírus que fazem isso ele pode ser considerado um. Podem ficar tranquilo, pois não é! (Freeware) Uso gratuito!


LIMPEZA DE REGISTRO E UTILITÁRIOS EM GERAL:

MVRegClean 5.0: Ótima ferramenta para limpar o registro do Windows, muitas vezes resolve alguns problemas de instabilidade do sistema. Agora com compatibilidade de sistemas de 32 e 64bits. Recomendo ver outras ferramtenas do mesmo. (Freeware) Uso gratuito!

OBS. Lins direto para donwload, se você estiver usando o Windows XP em diante, tem que permitir o download na barrinha amarelao do Internet Explorer!!!

CCleaner: Esse programinha ajuda na limpeza do registro do Windows e os arquivos da internet que ficam após navegação.(Freeware) Uso gratuito!

Easy Cleaner Muito parecido com o CCleaner, e bem fácil de usar. Dica do nosso Amigo A6 INFO. (Freeware) Uso gratuito!

Process Explorer: Tá cansado de apertar CRTL+ALT+DEL para ver os processo que estão rodando no Windows e não entender nada. De ver o arquivo svchost.exe várias vezes no registro a 100% e não saber o que é. Então use esse pequeno software executável que mostra em detralhes os processos do Windows. Se vc passar a seta do mouse sobre o processo ele diz oque é! (Freeware) Uso gratuito!

O&ODefrag: Um dos melhores desfragmentadores que já vi! TEm várias opções para desfragmentar e com muita eficiência. Ele é pago, mas pode ser feito o Downloada para testar. A última versão funciona no Windows Vista! (Shareware) Livre para testar por tempo determinado

Partition Magic 8: Esse programa cria, redimensiona, mescla e converte partições de disco em estações com rapidez e sem destruir dados.

O software conta com a segurança e confiabilidade da marca Symantec e propicia aos profissionais uma maneira rápida e fácil para criar partições em discos rígidos para armazenar informações corporativas valiosas como dados, aplicativos e sistemas operacionais. Ele habilita a segurança dos dados ao separá-los fisicamente dos outros arquivos. Assim também é muito mais fácil para fazer backups. (Shareware) livre para testar.


SEGURANÇA:


Antivir: Avira AntiVir é um antivírus reconhecido internacionalmente pelos usuários assíduos da web. Depois de fazer sucesso com a versão paga, a qual conquistou 15 milhões de usuários, a Avira GmbH redesenhou o software para uso doméstico, lançando-o gratuitamente para o público. Por sinal um exelente antivírus. (Freeware) Uso gratuito!


Ad-Aware 2007: Agora com a nova versão do famoso Ad-Aware, um dos primeiros softwares na luta contra os spywares. Considerado um dos melhores softwares no combate de spywares. Ele prevenine, detectando e removendo estes arquivos maliciosos, trazendo como consequência um computador livre destas ameaças, tornando o mesmo seguro e com um ótimo desempenho. (Freeware) Uso gratuito!

Spybot - Search & Destroy: Ótima ferramenta contra malwares que você poder ter junto com o Ad-Ware. Ele pode remover e imunizar seu computador de vários tipos de spywares. (Freeware) Uso gratuito!

ZoneAlarm: Um dos melhores Firewalls do mercado, prático e fácil de usar. Protege contra as invasões e vários tipos de malware. Tem várias versões do produto, desde Firewall ao Internet Suite. (Shareware) livre para testar 15 dias!

PSI (Personal Software Inspector): É um programa que verifica o estado de segurança de mais de 4200 programas. Esse software ajuda avisando se um programa precisa de uma atualização de segurança. (Freeware) Uso gratuito!

Pessoal, segue um tutorial básico que escrevi sobre como usar o Memtest86+ para testar as memórias.



Quando temos problemas de instabilidade, os primeiros suspeitos são super-aquecimento do processador, memórias com problemas e as tensões da fonte de alimentação. Nos três casos nos deparamos com a falta de informação de técnicos/vendedores (?) ou curiosos que montam as suas próprias máquinas. Focando nas memórias, é onde constatamos um erro muito comum: lidar com os módulos como se fossem batatas...

Não é incomum vermos técnicos e vendedores desinformados pegarem os pobres módulos de memória tocando diretamente os dedos sobre os circuitos integrados. Todo mundo já ouviu falar em eletricidade estática. Lá da física do segundo grau, quando seu professor fazia o manjado experimento de roçar uma caneta Bic num pedaço de pano e depois "pescar" pedacinhos de papel sobre a classe. Com os nossos dedos acontece a mesma coisa. Provavelmente você use roupas, não? Da mesma forma que a roupa, seu corpo é um condutor de eletricidade ruim. Dois isolantes mais a fricção que é natural do nosso movimento são os ingredientes necessários para ficarmos carregados eletricamente.

Os circuitos integrados são muito sensíveis a descargas de eletricidade estática (também chamada de ESD, "electrostatic discharge"). Portanto, a dica é muito simples: pegue sempre módulos de memória (ou qualquer outro componente sensível) sempre pelas bordas, não tocando diretamente nos chips e nos contatos metálicos. Além disso, antes de lidar com os módulos, procure encostar as mãos em um material metálico, como a parte interna -- que não é pintada -- do gabinete, por exemplo, como forma de descarregar a estática.

Dito isso, com todos os cuidados tomados, nos resta saber se a memória suspeita está ou não com problemas. Existem alguns programas que testam a memória rodando sobre o Windows. Esses programas estão longe de serem confiáveis por um motivo simples: todo sistema operacional protege algumas áreas de memória para o uso do sistema. Assim, os softwares com resultados mais precisos no teste de memória são os que não rodam sobre Windows ou Linux ou o que for. O melhor na minha opinião é o Memtest86. Durante muito tempo o Memtest86 ficou sem atualizações, o que acabou levando o pessoal do X86-secret a lançar um fork chamado Memtest86+. A proposta do "+" é manter o programa atualizado, com suporte aos chipsets e processadores mais novos. Devido a isso, usarei como base do tutorial o Memtest86+.

Existem basicamente duas formas de executar o programa, criando um disquete ou um CD de boot. Na página do Memtest86+, o pacote que cria o disquete chama-se "Pre-Compiled package for Floppy (DOS - Win)", já o que cria o CD chama-se "Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)". No caso da imagem de CD, basta você descompactar e gravar o arquivo .iso com qualquer programa de gravação, como o Nero, Easy Media Creator, K3b, Brasero, usando a opção correta de gravar uma imagem de disco. No Windows, um freeware interessante para a tarefa é o EasyISO.

Para gerar o disquete, depois de descompactar o arquivo, execute "install.bat". Será apresentada a tela a seguir:


(clique para ampliar)

Deixe um disquete formatado no drive, indique a unidade digitando a: e tecle (um bug é que em teclados ABNT2 o ":" fica no "ç"). Depois confirme novamente com . Pronto, o disquete de boot está pronto.

Se você quiser criar o disquete de boot no Linux, baixe o arquivo "Download - Pre-Compiled Bootable Binary (.zip)", que contém apenas a imagem do disquete. Descompacte o arquivo para uma pasta qualquer e dentro dela execute:

 $ dd if=memtest86+-x.xx.bin of=/dev/fd0 conv=sync

Apenas substitua o x.xx pela versão correta que você baixou. Note que, dependendo da sua distribuição, para executar o comando acima pode ser necessário privilégio de root.

Uma dica é que quase toda mídia com Linux contém o Memtest86(+) como opção de boot. Assim se você tiver algum CD/DVD do Ubuntu, Mandriva, Fedora, openSUSE, etc., não necessitará queimar um CD só para o Memtest86+.

Agora, você precisa configurar o setup da placa-mãe para dar boot através do drive de disquete (ou CD-ROM, caso você esteja usando o CD de boot).

Ao ser carregado, o Memtest86+ apresentará a seguinte tela:


(clique para ampliar)

Por fim tudo resume-se a deixar o programa rodar e cuidar a coluna "Errors", que numa memória em boas condições deverá ser "0". A coluna "Pass" diz quantas vezes os testes já foram repetidos, quanto mais melhor. Dependendo da quantidade/velocidade da sua memória, o loop completo de testes pode demorar consideravelmente, por isso tenha paciência.

Memória com erros:

(clique para ampliar)

No caso de serem exibidos muitos erros contínuos (muitas vezes intermináveis) desde o início, algo como em 20 segundos de teste já ter 10 mil erros, considere a possibilidade de ser alguma incompatibilidade entre a memória e o chipset. Para sanar a dúvida, teste os módulos em outra placa-mãe e veja se os erros persistem. Outra fonte de possíveis falso-positivos são bugs nos BIOS das placas-mãe, um problema que aconteceu com alguns modelos de notebooks da Acer. Depois de atualizar o BIOS, os misteriosos erros sumiam.

Se os erros aparecerem no decorrer do teste, como na imagem acima, quando no teste 7 apareceram 54 erros, é praticamente certo defeito na memória. Você pode tentar diminuir a freqüência de operação da memória no setup da placa-mãe, o que às vezes pode resolver o problema. Por exemplo, colocar uma memória DDR400 a trabalhar a DDR333. Se não surtir efeito, não resta muita coisa a não ser trocar o módulo com problema. Lembre-se: nenhum, nenhum sistema operacional resiste indefinidamente a memórias defeituosas. Cedo ou tarde, você verá uma tela azul ou um kernel panic.

Existe um mito que diz que o Memtest86+ exige demais dos módulos de memória e pode acabar causando defeitos. Se você estiver seguindo as especificações do fabricante do módulo não dê bola. O Memtest86+ exige sim bastante das memórias, mas nada fora das especificações de trabalho de qualquer módulo, até porque ao nível de software nem haveria como ser feito algo além da gravação/leitura de dados nos endereços. Em módulos operando em overclock temos outro quadro, onde os módulos operam acima de suas especificações. Por isso, o ciclo que o Memtest86+ coloca em cima dos módulos de memória até pode vir a causar algum problema, porém fica claro que qualquer eventual dano é causado diretamente devido às temporizações/tensões agressivas. Mesmo assim, a chance de algo desse tipo acontecer é muito rara, na maioria nas vezes você só terá um monte de erros, bastando dar uma aliviada nas configurações até chegar em um ponto comum entre overclock e estabilidade.

Olá pessoal tudo bem? recentemente formatei meu computador e percebi algo estranho em alguns jogos, fui baixar o uncharted legacy of thieves em meu computador e quando fui tentar rodar me deparei rodando com menos de 10 fps, o que era estranho pois antes de formatar eu rodava ele acima dos 35 fps em boas configurações gráficas, ao utilizar o msi afterburner percebi que o uso da placa de video estava em 99% e o CPU em menos de 50%, porém ambos estavam com uma baixa temperatura (cerca de 54 graus, normalmente a gpu chega a 67 graus e o cpu em 75 em gameplays comuns), achei que o problema pudesse ser o jogo então instalei o the last of us part 1 e me deparo com o mesmo problema, porém, em jogos como Overwatch e Horizon Zero Dawn eu não enfrentei nenhum problema.

Não satisfeito instalei outro jogo, AC VALHALLA que eu também rodava normalmente antes da formatação, e lá tive o mesmo problema, em configurações medias fiquei com um FPS muito baixo, o uso da gpu em 99% e o da cpu em 40% ambos em temperatura baixas, já alterei a opção de energia do windows, já atualizei ele, já atualizei a placa de vídeo e ja mexi na memoria virtual, alguém sabe o que pode ser?

Configurações:

i5 3570 
GTX 1650
16 GB RAM
Cooler Master Elite V3 500W

OBS:
Ja fiz teste de benchmark no CPU-Z e Cinebench e os scores do processador foram normais (acima da media da internet em alguns casos), em teoria isso significa que o CPU está normal né?

Atualização: 15/04/2023 13:29

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Pessoal o problema foi resolvido, pra quem estiver passando por um problema parecido VERIFIQUEM O ''BUS INTERFACE'' da sua GPU no GPU-Z se estiver em PCIe x16 3.0 @ x1 ou x2 é por que o contato da sua placa de video está sujo, retire sua placa de video passe uma borrachinha nela e passe um pincel no slot, provavelmente isso vai resolver seu problema, pra saber se funcionou no gpu-z constara PCIe x16 3.0 @ x8 ou x16 (algumas placas mãe vão até x8)!!!

Já há algum tempo é possível se notar a necessidade de aportar alguma informação para tentar fazer com que saia do pensamento do usuário típico de informática, que quer montar sua máquina, que fontes para PC são dimensionadas somente pela potência.

O processo de escolha da melhor fonte para seu PC pode ser tão simples quanto escolher uma pizza num cardápio.
Alguns passos são importantes para uma correta decisão. A seguir veremos alguns deles, os mais importantes.

1) As fontes para configurações atuais diferem na distribuição interna de potência, segundo suas diversas tensões, daquelas fontes para configurações antigas. Fontes antigas privilegiam a entrega de potência nas tensões de 3,3 e 5 Volts. Fontes modernas privilegiam a entrega de potência na tensão de 12 Volts. Desse modo uma fonte de 400 Watts para uma configuração antiga pode não ser tão adequada quanto uma fonte de 300 Watts, mas já preparada para alimentar uma configuração moderna. Uma outra informação importante é saber que o mercado oferece fontes adequadas às novas configurações, bem como fontes adequadas às antigas configurações. Essas fontes "a moda antiga" apesar de terem uma boa disponibilidade de fornecimento de potência, já sabemos, essa potência esta concentrada nas tensões baixas. Geralmente essas fontes são fabricadas/distribuídas por empresas idôneas, são de boa potência e preço atrativo. Dai deduzimos o óbvio. A potência total da fonte não é indicador para escolha da mesma.
Veja como exemplo as características de uma Tt W0019 Purepower 480W Butterfly, ótima fonte para configurações antigas.


2) Um segundo fator importante é o que chamo “nome fantasia” da fonte. Alguns fabricantes/distribuidores se valem do nome da fonte para levar um posicionamento mercadológico ou promessa de potência dessa fonte. Esse grupo gostaria de tratá-lo em dois subgrupos distintos. O primeiro deles representado pelas ditas genéricas, onde o nome da fonte nada tem a ver com a real potência disponibilizada pela mesma. Ai se encontra de tudo, desde coisas como Gamer 700W, numa fonte que é incapaz de suprir 200 Watts de potência, até promessas de 450 Watts, com um preço de mercado de R$ 35,00. O antídoto para ficar imune a esse grupo passa pelo conhecimento da história daquele fabricante/distribuidor no mercado, pela consulta a “reviews” e análises dessas fontes na Internet, pela consulta à fóruns de discussão, e pelo preço propriamente dito. Algumas vezes todos esses componentes do antídoto devem ser avaliados para que realmente fiquemos imunes a ameaça que esse grupo representa. Outro grupo não menos importante, constituído de fabricantes/distribuidores de peso, com nome respeitado no mercado e que, de diferentes modos classificam as suas fontes, no tocante a potência. É normal encontrar fontes de diferentes fabricantes, com potência efetiva similar para não dizer a mesma, e com “nomes fantasia” diferentes, envolvendo diferenças de 20% a 30% na potência declarada. Desse exposto fica fácil de deduzir que a potência declarada, quer no nome, quer na descrição de uma fonte, mesmo de fabricante confiável, não é um bom indicador para a escolha da melhor fonte para seu PC.

3) É necessário, portanto, o estabelecimento de um outro indicador que não a potência total da fonte para servir de elemento de comparação dessa fonte. Todas as fontes do mercado conseguirão, com folga, atender as demandas de seu PC nas tensões de 3,3 e 5 Volts. As CPU´s, as placas de vídeo e todos os demais periféricos tem tomado, de modo pesado, suas alimentações da tensão de 12 Volts. Desse modo é fácil entender que a capacidade de suprimento de energia na tensão de 12 Volts é o indicador mais favorável que temos hoje para a escolha de uma boa fonte para PC.

4) As fontes em geral atualmente possuem mais de uma saída para as tensões de 12 Volts, cada uma com uma capacidade limite para fornecimento de energia. Não é correto simplesmente somar as capacidades individuais de cada saída para tentar descobrir a corrente ou a potência total concentrada nessas saídas de 12 Volts. O correto é buscar a definição da capacidade de fornecimento de energia nas saídas de 12 Volts, no modo combinado, dita pelo fabricante.
Veja, como exemplo, essa Spire abaixo. Cada saída de 12 Volts é capaz de fornecer 20 Amperes, mas de modo combinado, as duas saídas fornecendo ao mesmo tempo, não é correto deduzirmos como sendo de 40 Amperes o provimento total, como se poderia imaginar e sim, veja lá o fabricante dizendo que a potência máxima das duas juntas é de 432 Watts. Ora, 432W/12V = 36 Amperes (essa é a única relação matemática de que necessitamos P=VxI, e ai no caso... P/V = I, que é derivada da relação). Veja que, se uma das saídas estiver fornecendo 20A, a outra somente poderá fornecer até 16 Amperes, por causa do limite da corrente ou potência combinada. Ex:


Alguns fabricantes declaram a potência combinada desse modo mostrado ai na fonte da Spire, na tabela de características da fonte, ou na etiqueta colada a essa fonte. Outros declaram lá nas especificações, de modo textual, como é o caso dessa ST-450P-AG. Veja a declaração textual do fabricante de que as saídas de +12V1 e +12V2 não deverão exceder os 300 Watts (25 Amperes).


5) Um outro elemento que poderá ajudar muito na comparação de fontes é a eficiência da mesma. É essa eficiência que nos diz o quanto de energia será desperdiçada por essa fonte para fornecer energia de modo adequado ao PC.
- Valores de eficiência na casa dos 60% são marginais e você deve fugir deles;
- Valores de eficiência na casa dos 70% já são mais adequados a atual tecnologia e, poderíamos dizer, aceitáveis, mas com restrição;
- Valores de eficiência na casa dos 80% são aqueles que devem balizar nossas escolhas pois resultarão em fontes com baixa emissão de calor, maior economia de energia e também baixo ruído. Veja que o rendimento não dá idéia alguma sobre a qualidade, a estabilidade de uma fonte. O rendimento define somente o desperdício de energia para cumprir a tarefa de bem alimentar o PC. A escolha de fontes homologadas no programa 80+ é também uma alternativa sábia http://www.80plus.org/manu/psu/manu_psu.htm
Recebem homologação nesse programa fontes que são submetidas a seus testes e que comprovadamente apresentem eficiência maior ou igual a 80% desde 20% até 100% da sua capacidade de oferta de potência.

6) Existência de PFC. O PFC é uma modernidade, um novo arranjo do estágio de entrada de uma fonte. Sua tarefa é a de aliviar a rede elétrica e seus componentes, evitar geração de harmônicas, ruído elétrico e magnético. Prefira sempre PFC ativo. Como adicional dos sistemas de PFC ativo, a fonte ganha a liberdade de poder ser alimentada com qualquer tensão de entrada de 90 a 270 Volts, sem necessidade de chave de escolha de tensão de entrada. A fonte fica full-range. Imaginem que é completamente desnecessário, inútil e prejudicial a colocação de estabilizadores para esse tipo de fonte. Nenhum estabilizador de mercado tem um range da tensão de entrada tão grande, de trabalho, como o range desse tipo de fonte. A existência do PFC ativo na fonte de alimentação vale cada centavo eventualmente pago a mais por isso.
Para os interessados em aprofundar um pouco o seu conhecimento de PFC, tenho um tópico de minha autoria, em outro fórum, que oferece uma visão clara do assunto. Me permito indicar como leitura: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=203281

7) Poderíamos dizer que outros fatores tais como a proteção dos cabos, o cabeamento modular, conectores especiais, tipo e número de conectores, tipo de suspensão do fan, prazo de garantia e outras mil e uma características menos importantes podem sim ser invocadas na hora da escolha da fonte para seu PC, mas gostaria de finalizar com somente uma dica a mais que é a estimativa da potência que a sua configuração irá demandar. É muito normal em um fórum perguntas do tipo.. Qual a fonte para minha config? e mais normal ainda são respostas do tipo.. Recomendo uma XYZ com 850 Watts... Tenho visto que a enorme maioria dos PC´s que por ai rodam tem seus consumos de pico centrados em uma faixa de 150 a 250 Watts. Excepcionalmente alguns PC´s alcançam uma demanda superior a essa, até lá pelos 400 Watts, e raríssimas vezes superior a isso. Como então saber da demanda de seu PC para bem poder dimensionar a fonte?
O site www.extreme.outervision.com disponibiliza uma calculadora de demanda para seu PC baseada no tabelamento das CPU´s, placas de vídeo, e demais periféricos possíveis de estar em sua configuração. Quando você declara lá toda a sua configuração esse site performa a soma das potências necessárias para fazer aquela configuração operar a pleno. O uso do site, com um pouco de bom senso, ajudará a definir, de modo super conservador (irá definir com folga) a necessidade de energia para sua configuração. Tem um tópico que escrevi em outro fórum no qual coloquei algumas dicas do uso dessa calculadora... É esse tópico ai: http://www.adrenaline.com.br/forum/s...d.php?t=163208

8) Em sabendo a real demanda de pico de sua configuração, considero como uma boa prática, para o dimensionamento de fontes, que essa demanda de pico represente os 70% de capacidade de fornecimento de sua futura fonte. Essa preocupação fará com que, desde o trabalho em vazio até o trabalho com carga total, a sua configuração estará trabalhando com uma demanda de energia na faixa de 40 a 70% da capacidade de sua fonte. Veja abaixo um gráfico típico de eficiência de uma fonte..


Isso na enorme maioria das fontes representa a região de maior desempenho da mesma, resultando numa operação eficaz, com baixo consumo, baixa geração de calor e baixo ruído. Para buscar esse valor de potência ideal, uma vez sabido o valor da demanda total de sua configuração, retirada pelo item anterior, divida essa demanda total por 0,7. Essa será, em potência, o target de busca da fonte ideal para o seu PC. Claro que todas as outras condições já vistas deverão estar atendidas...


A correta definição de sua demanda, aliada às características essenciais a uma boa fonte, condicionada ao valor que se está disposto a pagar, determinam sempre a melhor escolha para uma fonte de PC.

Resumo dos pontos a conhecer:

1) A potência total da fonte não é indicador para escolha da mesma;

2) A potência declarada, quer no nome, quer na descrição de uma fonte, mesmo de fabricante confiável, não é um bom indicador para a escolha da melhor fonte para seu PC;

3) A capacidade de suprimento de energia na tensão de 12 Volts é o indicador mais favorável que temos hoje para a escolha de uma boa fonte para PC;

4) O correto é buscar a definição da capacidade de fornecimento de energia nas saídas de 12 Volts, no modo combinado, dita pelo fabricante.

5) Eficiência:
- Valores de eficiência na casa dos 60% são marginais e você deve fugir deles;
- Valores de eficiência na casa dos 70% já são mais adequados a atual tecnologia e, poderíamos dizer, aceitáveis, mas com restrição;
- Valores de eficiência na casa dos 80% são aqueles que devem balizar nossas escolhas pois resultarão em fontes com baixa emissão de calor, maior economia de energia e também baixo ruído;

6) A existência do PFC ativo na fonte de alimentação vale cada centavo eventualmente pago a mais por isso.

7) Como então saber da demanda total de seu PC para bem poder dimensionar a fonte?

8) Para buscar esse valor de potência ideal, uma vez sabido o valor da demanda total de sua configuração, retirada pelo item anterior, divida essa demanda total por 0,7

Não falei que era tão simples quanto escolher uma pizza num cardápio...

Abraço...

Sou técnico em eletrônica, faço manutenção em PC, inclusive meu PC fica aberto para ter mais ventilação. Como meu micro fica aberto, posso monitorar melhor as partes internas. De tempos em tempos, vejo a necessidade de dar uma limpeza no cooler e partes, tanto da fonte quanto do processador. O que eu faço para melhorar o desempenho dos cooler (fonte e processador), é o seguinte:

1 - Retiro o cooler do processador, ou fonte.

2 - Solto o bloco dissipador de alumínio de cima do processador, o limpo com pincel e taco embaixo da torneira, passando o pincel até estar limpo, depois o seco.

3 - limpo a pomada térmica que fica na parte de cima do processador.

4 - Levo o cooler para a mesa, previamente forrada com pano branco, para que possa ver as peças miúdas mais facilmente.

5 - tiro o selinho que vai no fundo do cooler, e vai ficar a mostra a ponta do eixo da hélice.

6 - Na ponta deste eixo, existe uma arruela de pressão plastica, retire-a com cuidado com um estilete de ponta fina, mas muito cuidado para a arruela não voar
longe, de preferência coloque um lençol ou uma toalha por cima de sua cabeça, e você por cima do cooler cobrindo-o também.

7 - Retirando a arruela, puxe a hélice com cuidado, e verá por dentro da hélice um imã redondo como uma argola, limpe-o passando um pano ou esponja
com detergente, passe também na parte de metal do enrolamento do lado de fora. Este conjunto, hélice e enrolamento, trabalham muito próximos,
imagine você desenhando no coreldraw, dois círculos, um dentro do outro separados por 1 ou 2 mm. Agora imagina as duas partes sujas, o imã da hélice e a parte metálica do motor. Pois é, é esta crosta que faz com que o micro mande mais energia para girar o motor, e por consequência a fonte tem que mandar mais energia e consequentemente vai requerer mais da sua ventoinha. Isso tudo gera problemas que irão se refletir no ruido gerado.

8 - Feito a limpeza coloque tudo no lugar, a hélice, a arruela de plástico, e por fim, alias! esqueci de dizer que sempre dou uma borrifada de WD, no furo onde
entra a hélice. Tudo colocado e lubrificado, limpe bem onde vai o selo e coloque-o de volta, e pronto !

9 - Antes de colocar o alumínio dissipador no lugar, eu costumo retirar e colocar no mesmo instante o processador, que se tiver algum pino dando micromalcontato
já não dará mais. Agora sim coloco um pingo de pomada térmica em cima do processador já limpo da pomada velha, coloco o dissipador de alumínio e
por cima o cooler todo limpo e lubrificado, e parto pro abraço!

OBS: Caso o ventilador(cooler) seja selado, e não dê para desmontar retirando a hélice, eu costumo tacar o cooler inteiro dentro de uma vasilha com água e um pouquinho de detergente, submerso, deixando de molho por algumas horas depois colocando embaixo da torneira e girando a hélice, até a água escorrer limpa.
Feito isso,deixo em um canto escorrendo a água ate estar seco, não o coloco imediatamente, sopro-o com um secador de cabelo até achar que esta bom, ai então
para o arremate final, jogo WD por dentro girando sempre a hélice, e pronto ! deixo-o em um canto até o outro dia. Eu até poderia liga-lo imediatamente porque o WD não provoca curto, mas tenho tempo e outro de reserva, por isso posso esperar até o outro dia. E é isso ai! Não sou dono do saber, quem quiser contestar, fique a vontade,

Olá, pessoal!

Acabei de achar um arquivo no meu PC que tem anotado a configuração de várias computadores meus, desde que eu era criança até o final da adolescência (depois parei de anotar... rs). Como era vidrado em computadores, fazia questão de anotar a configuração detalhada de cada computador e os sistemas operacionais que passaram por cada um. Achei que seria interessante compartilhar isto com todos vocês . De brinde, algumas configurações vão com a pontuação minha no 3DMark da época ou desempenho no SuperPI hehehe. Coloquei um comentário meu depois de cada PC, compartilhando alguma experiência ou conhecimento dele que eu tinha (e ainda lembro).

Celeron 266MHz (modelo raro sem cache L2)
32 MB EDO SIMM
HD de 8.010GB
Placa Mãe: Wintec (?)
Placa de Vídeo: Trident 9685/9680/9682/9385/9382/9385-1 PCI
Placa de Modem: Creative Modem Blaster V.90 PCI DI5655
Placa de rede: Encore 10M Ethernet PCI Adapter RTL8029(AS) (RJ45 e coaxial)
Placa de Som: Sound Blaster 16
CD-ROM: Creative 32x
Windows 98

Este computador era muito lento mesmo para época. Era um modelo raro de Celeron que não tinha cache L2, então podem imaginar o sufoco... nem rodar Delta Force conseguia , mas já quebrava o galho para jogos como Quake 2 e StarCraft Brood War, minhas maiores paixões da infância, hahaha. A placa de rede com saída coaxial possibilitou algo que poucos aqui poderiam imaginar na época e, menos ainda, desfrutar: fiz uma rede até a casa do meu vizinho com esta tecnologia. Jogávamos vários jogos em rede sem sair de casa e com ping 0, época em que ADSL estava ainda muito distante de nossas casas. Organizamos LANs com os amigos, onde metade ficava em uma casa e metade em outra. Bons tempos .

Pentium III 550Mhz Katmai
128 MB SDR PC100 NEC
HD de 13.9GB Quantum LCT15
Placa Mãe: Asus i810 c/ Som e Vídeo onboard
Placa de Vídeo: Intel 810 (i752 3D) > posteriormente atualizado para Voodoo 3000 16MB PCI
Placa de Modem: Creative Modem Blaster V.90 PCI DI5655
Placa de rede: Encore 10M Ethernet PCI Adapter RTL8029(AS) (RJ45 e coaxial)
Placa de Som: SoundMAX Integrated Digital Audio ADI (Analog Devices) 1881, AC97
CD-ROM: CREATIVE CD 52x
Gabinete: Sattelite 3 baias 300W
Windows 2000

Esta máquina foi um senhor salto de desempenho. Troquei uma viagem na época para comprar este computador. Tinha uma poderosíssima placa 3D onboard, capaz de rodar de forma satisfatória Quake 3! Sério, surpreendia. Mas ainda assim não era tão boa quanto uma dedicada, foi então que comprei a lendária Voodoo 3000! Só alegria, capaz de rodar Quake 2 em Glide 3D (quem lembra? hahaha), mas ficava melhor no OpenGL mesmo. Quake 3 então, um passeio. Lembro que ela rivalizava com a placa de vídeo do meu amigo, a famosa Riva TNT2 da Nvidia.

Athlon Thunderbird (B) 1.1Ghz
2x128 MB DDR PC266 Samsung
HD de 20 GB Maxtor SLIM 541DX 5400 rpm
Placa Mãe: ECS K7S5A CheepoBios 1.01
c/ som Realtek e c/ rede SIS 900 10/100 onboard (chipset SIS 735)
Placa de Vídeo: Asus V7700 (GeForce 2 GTS) 32 MB AGP
Placa de Modem: Creative ModemBlaster V.90 PCI DI5655 depois atualizado para *US Robotics Hardmodem 56K PCI
Placa de Rede: *Encore 10M Ethernet PCI Adapter RTL8029(AS) (RJ45 e coaxial) | SIS 900 10/100 (RJ-45)
Placa de Som: Creative SoundBlaster PCI128
CD-ROM: LG 52x
Gabinete: Troni 4 baias 320W + 2 fans
*apresentou problemas, talvez queimou com raio
3DMark 2000: 6928 (AGP 1.09, drive IDE da ECS, CheepoBios 1.01, Nvidia 28.32, Directx 8.1, WinXP Pro)
3DMark 2001: 3509 (AGP 1.09, drive IDE da ECS, CheepoBios 1.01, Nvidia 28.32, Directx 8.1, WinXP Pro)
3DMark 2001 SE: 3617 (AGP 1.09, drive IDE da ECS, CheepoBios 1.01, Nvidia 28.32, Directx 8.1, WinXP Pro)
Windows 2000 >> Windows XP + Mandrake (e depois SuSE, RedHat, Conectiva)

Ah, o poderoso Athlon Thunderbird. Época que a AMD dava as cartas e trazia processadores que humilhavam os caros Pentium 4. Lembro que decorei cada codinome de modelo de Athlon e Duron, sabendo a diferença entre elas. Ocorreu uma tentativa frustrada de ligar com grafite as "pontes" dele para destravar o multiplicador, mas sem sucesso . A placa-mãe era a minha xodó.... apontada na época como uma das placa de melhor custo-benefício, mesmo com a fama duvidosa da marca. Suportava memórias SDR e DDR1 mas, para desfrutar do potencial todo dele, a Bios oficial não bastava, então atualizei para a CheepoBios . Foram várias alegrias mas, depois de um longo tempo e já não estando mais em minha posse, morreu pelo famosos problema dela: capacitores estufados. A GeForce 2 GTS foi a primeira placa de vídeo mais "cara" que comprei usada de um colega rico e viciado em jogos hehehe. Ocorreu uma tentativa de comprar um "hardmodem" US Robotics para usar sem problemas maiores com o Linux, mas durou apenas 3 meses... acho que foi um raio que queimou ela .

Athlon XP 1700+ (1.47 GHz, Palomino) >> Athlon XP1900+
1x256 MB DDR PC333 Samsung
HD de 40GB SEAGATE ST340016A 7.200 rpm
Placa Mãe: ECS K7VTA5 c/ RAID e c/ Som onboard (na verdade uma Shuttle AK35GT2/R)
Placa de Vídeo: Asus V7700 (GeForce 2 GTS) 32 MB AGP >> Inno 3D FX5200 64 MB AGP
Placa de Modem: Intel Ham 537 V92 >> Lucent V90
Placa de Rede: Realtek RTL8139 (apenas RJ-45) | Encore 10M Ethernet Adapter RTL8029(AS) (RJ45 e coaxial)
Placa de Som: Creative SoundBlaster PCI128
CD-ROM: LG 52x32x52 (vendido por causa do DVD e Gravadora)
DVD LG 16x
Gravadora: LG 52x32x52
Gabinete: Sattelite 4 Baias
Mouse: Genius Optical 7 botões
3DMark 2000: 8256 (VIA Hyperion 4in1 4.45v, Driver Nvidia 42.86, Directx 9, Win2k sp3)
3DMark 2001: 4149 (VIA Hyperion 4in1 4.45v, Driver Nvidia 42.86, Directx 9, Win2k sp3)
3DMark 2001: 5221 (VIA Hyperion 4in1 4.45v, Driver Nvidia 43.xx, Directx 9, WinXP sp1)
3DMark 2001 SE: 4206 (VIA Hyperion 4in1 4.45v e Driver Nvidia 42.86, Directx 9, WinXP sp1) >> GeForce2 GTS
3DMark 2001 SE: 5409 (VIA Hyperion 4in1 4.45v e Driver Nvidia 43.51, Directx 9, WinXP sp1) >> GF FX 5200
Super PI >> 1min 14s (Athlon XP 1700+)
Slackware 9.1 + Windows XP sp1

Finalmente, outro computador que me deu alegrias. Pode notar que sou fã da AMD (até hoje). Novamente investi em um ECS com fama parecida da anterior. Foi agraciada com um upgrade de placa de vídeo que não foi lá muito expressiva.... mesmo sendo várias gerações a frente (lembro do meu arrependimento). A troca do modem, se lembro bem, foi para ter mais compatibilidade com Linux, pois o driver da Lucent era um dos poucos que funcionava hehehe.

E, como bônus, vou deixar abaixo algumas assinaturas de usuários do GDH de mais de 10 anos atrás! (Sim, sou um usuário bem antigo, hahaha). As mais legais eu salvava e, assim como o arquivo com as configurações dos meus PCs, tinha guardado isto até hoje. Vejam!

CP.500 - 2MHz
Processador Z80A
Memória Máxima suportada 64KB
HardDisk, para quê? Uma EPROM de 16K tem tudo! Até compilador Basic!

Escovium 200GHz
100Gb Ram
HD 20Tb (teraByte)!
Aceleradora 4D 2Gb Ram
(Acelerador Quâtico!)
Monitor!? (Não!)
(ligação direta com o nervo óptico!)

486 SX2-80@666
PCShits A7V333 i845
512MB RIMM PC800
Alpha PAL8045 (Papst 7200RPM)
Diamond Edge3D VESALocalBus
USR Sportster 9600 PCI-X
Promise EIDE EISA
HD IBM BarracudaIV 10TB UW-Serial-ATA666 600RPM
Samsung 10' Preto/Verde
PalmOS 4

[386 Turbo 10 Mhz v5.48]
[2Mb Memória Simm 30vias]
[Trident 512 Kb Memória]
[Hd Coogar 20Mb 100 Rpm]
[Monitor MonoCron Verde]
[Monkey Linux v0.0.4.5]

IBM PC-XT 4.7 Mhz
MS-DOS 1.0
CGA (4 Cores)
HD praquê? 2 Drives 5 1/4
Modem 70bps
640kB (são suficientes para qualquer um)
"A pressa é a inimiga da perfeição"

=========================
AMD Duron 650@500
Viva o Underclock!!
Esse é o grande desafio!!
========================= NeoBlink

COMO UTILIZAR ALGUMAS FERRAMENTAS DO CD HÍRENS BOOT 10.6:
(Serve também para 11.0, 12.0 e 13.0 com algumas variantes nas opções.)

INDEPENDE DE SISTEMA OPERACIONAL.

Dado ao fato da grande procura por informações de erros relatados durante o ciclo de formatação de hd's e defeitos diversos relatados durante o uso normal de PC e/notebook, resolvi fazer esse pequeno tutorial para ajudar a encontrar possíveis causas dos problemas mais comuns usando o CD do Hírens Boot 10.6 para as pessoas que são leigas ou tem muito pouca experiência no ramo.
***OBS.: Em NOTEBOOKS, nem sempre o HD é reconhecido para teste de superfície, o que pode ser feito depois de zerar o MBR.***

Este CD contém outras ferramentas preciosissimas que devem ser usadas por pessoas experientes. Tome cuidado:

***ATENÇÃO: O USO DESTAS INFORMAÇÕES PODEM IMPLICAR EM PERDAS DE DADOS DE FORMA IRREVERSÍVEL. NÃO ME ESPONSABILIZO POR ERROS COMETIDOS, NEM POR FALHAS NOS PROCEDIMENTOS. SE DECIDIR POR EM PRÁTICA ESSE TUTORIAL, SERÁ POR SUA CONTA E RISCO.***


***OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: SE PRECISAR SALVAR SEUS DADOS, FAÇA BACKUP COM O HD EM OUTRO COMPUTADOR***

1º Passo: Testar HD.
2º Passo: Testar memórias.
3º Passo: Testar CPU.
4º Passo: Zerar MBR.
5º Passo: Recuperar HD.
6º Passo: Testar HD depois de recuperado.

1) TESTANDO HD:
- Acerte o BIOS para dar boot pelo CD. Coloque o CD do Hírens.
- Ao carregar, vá para opção: DOS Programs, enter;
- Escolha a opção 5: Testing Tools, enter;
- Escolha a opção 4: Test Hard Disk Drive 1.0, enter;
- Abrir-se-ão 3 janelas ref. a mouse, teclado e país. Simplesmente aguarde ou dê enter;
- Na janela que se abrir, clique em autoscan;
- Aparecerá os drivers instalados (HD(s), CD): escolha o HD que deseja verificar (caso tenha mais de um,
o processo deverá ser repetido desde o início) e dê enter;
- Escolhido o HD, abrir-se-á uma janela com as informações sobre o HD no topo da pg.
- Escolha a opção: Surface Test;
- Na Janela seguinte, clique em start e aguarde.
- No final do teste terá o resultado. Em alguns HD's aparecerá 0 erros, mas nos resultado em Wiew List Erros aparecerá erro 10:
Ignore. Seu HD está OK;
- Caso tenha erros (BAD CLUSTER), aparecerá um "B" no setor defeituoso.
- Terminado o teste, clique em EXIT.
- Se quiser testar memória na seqüencia, digite reboot e siga a partir do 2º ítem abaixo:

2) TESTANDO MEMÓRIAS:
- Acerte o BIOS para dar boot pelo CD. Coloque o CD do Hírens.
- Ao carregar, vá para opção: DOS Programs, enter;
- Escolha a opção 5: Testing Tools, enter;
- Escolha a opção 1: RAM (memory) testing tools...
- Escolha a opção 1: Memtest86+ 4.10 e aguarde até o final (Vá passear um pouco e relaxe, isso demora!!)
- Se tiver algum defeito, aparecerá em vermelho, caso contrário, td ok.

3) TESTANDO CPU: (Aqui será testado todo o conjunto ao mesmo tempo)
- Acerte o BIOS para dar boot pelo CD. Coloque o CD do Hírens.
- Ao carregar, vá para opção: DOS Programs, enter;
- Escolha a opção 5: Testing Tools, enter;
- Escolha a opção 5: PC-Check 6.21 *
- Aguarde até chegar na tela: Warnig about PC-Check e dê enter;
- Aguarde carregar e em "Main menu" escola a 2ª opção: Advanced Diagnostics tests, enter;
- Com as setas, vá na opção "System stress test" no sub-menu "stress test", enter;
- Na tela que se abrir, vá em "Set Duration..." determine o tempo de duração do teste (não menor que 2 horas)
no formato descrito na janela. Aperte "Esc", volte para "Perform Test" e desça até "Do CD/DVD Testing" e dê enter.
Isso desmarcará o teste da gravadora;
- Volte ao "Perform Test" e dê enter. O teste durará o tempo determinado, caso não apareça nenhum defeito.

4) ZERANDO MBR: (AQUI O BIXO PEGA. OS DADOS MORREM SEM RETORNO)
***ATENÇÃO: ESSE PASSO É POR SUA CONTA E RISCO. ISSO ACABA COM A PARTIÇÃO DO HD DE FORMA IRREVERSÍVEL.
A FORMATAÇÃO SERÁ OBRIGATÓRIA APÓS O PROCESSO***
- Acerte o BIOS para dar boot pelo CD. Coloque o CD do Hírens.
- Ao carregar, vá para opção: DOS Programs, enter;
- Escolha opção 9: Next, enter;
- Escolha opção 1: MBR (Master Boot Record) Tools...
- Escolha opção 1: MBR Work 1.08
- Após carregar, aparecerá no topo da tela, um grafico em DOS com a informação da partição 0 do HD;
- Escolha opção 3: Reset EMBR area to zero, Y, enter;
- Escolha opção 4: Reset MBR to zero, Y, enter. Pronto.. Foi-se a partição do HD. Nada mais será encontrado nele.
- Escolha opção E: Exit e podes começar a formatar.

5) RECUPERANDO HD COM BAD CLUSTER: (ESTA OPÇÃO TAMBÉM É IRREVERSÍVEL, UMA VEZ FEITA, NÃO RECUPERA MAIS OS DADOS)
- Acerte o BIOS para dar boot pelo CD. Coloque o CD do Hírens.
- Ao carregar, vá para opção: DOS Programs, enter;
- Escolha opção 6: Hard Disk Tools, enter;
- Escolha opção...: Nesta parte, dê preferencia a ferramenta da marca de seu HD. Exemplo: HD Samsung,
escolha opção 8: more..., depois opção 8: more.., depois opção 2: Samsung;
- Siga os passos indicados nas telas que se abrirão;
- Faça o mesmo para outras marcas.

6) TESTANDO HD DEPOIS DE RECUPERADO:
- Terminado a recuperação, proceda novamente a parte 1 deste tutorial para ver se realmente foi recuperado;
- Formate e instale seu sistema e programas. Quando se der por satisfeito em sua instalação, maquina pronta,
proceda novamente o teste de HD. As vezes, depois de toda a movimentação que o HD recebe durante a formatação e
instalações, o defeito reaparece. Nesse caso, troque o HD. Não tem mais conserto.

Pronto!!! Isso resolve muitos problemas de formatação, troca de sistemas, erros estranhos, avisos de que algo de errado está acontecendo, bem como, economiza tempo ao profissional (ou leigos) antes de executar o serviço de formatação propriamente dita.

***IMPORTANTÍSSIMO: ZERAR MBR RESOLVE MUITAS COISAS, MAS TAMBÉM DESTROI TODOS OS DADOS E PARTIÇÕES DE FORMA IRREVERSÍVEL. FAÇA ISSO POR SUA CONTA E RISCO.
NÃO ME CULPE SE FIZER BESTEIRA. ESTÁ AVISADO(a)!!!***


A todos do GdH, sintam-se a vontade para críticas, sugestões, correções, etc.. Uso deste expediente diariamente. É experiência pessoal e profissional que me ajuda a resolver todo tipo de problemas que se possa imaginar. Boa sorte a todos.

EDIT:

Contribuição do Nobre amigo MacLover de Duque de Caxias (RJ):

mas somente é válido para hds que não estejam em sua integridade totalmente comprometido e não tenham mais garantia também, ou melhor onde se acusa setores ou bad blocks não tão distantes na extensão do hd e que tenham tamanho (capacidade) suficiente para fazer valer.
consiste em indentificar a proximidade dos setores defeituosos criar uma partição para estes e deixá-los isoladas, sem adicionar ou guardar qualquer tipo de dados nela, fazendo com que na leitura seja ignorada, e deixando de ser problema. já fiz vários desses procedimentos e até o momento não tive problemas posteriores. tenho 2 hds nessas condições 1 de 160 Gb na assinatura e outro de 250 Gb em outro pc funcionando, fora alguns que fiz para clientes.
é necessário ter o programa HD Tune ou similar que faça o mesmo procedimento de leitura, execute e ACOMPANHE o programa na janela "Error Scan" indentifique onde começa e termina os erros ou defeitos (Damaged), os defeitos serão sinalizados como blocos escuros. vamos à um exemplo.
se um 1º bloco defeituoso aparecer com 5 Gb de leitura e o último aparecer com 15 Gb de leitura e depois não aparecer outros muitos próximos faça o procedimento. se aparecer outros mais distantes pode se repetir marcando novamente onde começam e terminam os blocos defeituosos e criando outra(s) partição(ões), isso é muito válido em hds com muita capacidade. voltando, vimos que na extensão dos defeitos em GB totalizou 10 Gb, como esse defeito deu-se no inicio do hd eu ampliarei a margem para 5 Gb anterior ao defeito e mais 5GB após totalizando 20 Gb, ou seja a 1ª partição do hd será de 20 GB e será neutra, nula onde nada pode ser instalado ou arquivado (meu hd de 250Gb está assim, abaixo tem um print dele).cria-se outra partição ou deixe o restante na integridade, formate-a(s) e faça a instalação como quiser. o defeito aparecendo mais para dentro do hd é so fazer o mesmo procedimento, sendo que terá uma 1ª partição boa, tomara que esta seja suficiente para instalar o S.O., e mesmo que não seja pode usar para armazenar dados e cria-se outra para o S.O., uma 2ª partição isolando os setores ruins e possivelmente outra ou outras partições boas após.
espero que tenha sido claro.

é o mesmo hd particionado em 4.
a 1ª com 15 Gb ruim (BAD), a 2ª com 100 Gb para Meus Docs, a 3ª com 60 Gb para o S.O. e a 4ª com 55 GB para arquivos

Na hora de um UPgrade existe uma dúvida que sempre surge, qual último processador que lançaram para o soquete da minha MOBO (Motherboard - Placa-mãe)? Visando esclarecer esse ponto, deixo aqui o site de um dos melhores (opinião pessoal) players desse ramo: AMD.




Find and Compare Desktop Processor Specifications
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUFilter.aspx

Nesse site da própria AMD, você pode seguir a seguinte ordem para consultar direto o melhor processador para o seu soquete:

1. clique em socket escolha o soquete desejado;



2. Clique em model number e veja a lista de todos os processadores suportados pelo soquete escolhido no passo 1;



3. Isto feito o site mostrará todos os detalhes do processador como clock, cache e etc.



Espero que seja útil e para completar verifique se a sua placa-mãe suporta o processador consultado, por exemplo, o fato de sua placa ser do soquete 754 não significa que ela aceite o maior processador já lançado para 754, para comprar com certeza consulte o site dos fabricantes e manuais.

Após escolher seu processador de acordo com o soquete, uma dica especial do nosso amigo Aztechno é a visita ao site:

http://fab51.com/cpu/guide/cpu_guide-64-e.htm

Nesse site teremos especificações bem mais detalhadas de cada processador da família AMD e descobriremos o que são aqueles código impressos no processador (ONP).


Fonte: http://fab51.com/cpu/guide/opn-64-e.html



ADICIONADO em 05.11.2007



Tabela comparativa de Processadores Intel





A Intel não disponibiliza uma ferramenta para procura de processadores por tipo de soquete ou algo do gênero, mas em contrapartida, coloca a disposição tabelas comparativas entre seus diversos modelos de processador, dentre os mais recentes estão todos aqui, note que tem informações completas de cara processador.



Processador Intel® Core™2 Extreme
Processador Intel® Core™2
Processador Intel® Core™2 Duo
Processador Intel® Pentium® Extreme
Processador Pentium® Dual-Core
Processador Intel® Pentium® D
Processador Intel® Pentium® 4 Extreme Edition suportando a Tecnologia Hyper-Threading†
Processador Pentium® 4

Verifique aqui:

Processadores Intel Família Pentium e Core




Processador Intel® Celeron® D

Verifique aqui:

Processadores Intel Família Celeron

Tutorial:
Elastômero ou Pasta Térmica?

Este tutorial visa ajudar a todos que já tiveram a dúvida acima: Qual usar, elastômero ou pasta térmica?

Todos aqui que já compraram um cooler, seja Intel ou AMD, já deve ter reparado que boa parte deles vêm com uma "borrachinha" achatada na parte de baixo (base do dissipador). Esta "borrachinha" é chamada de elastômero; pode ser de variadas cores (já cansei de ver preto, rosa e verde), densidades e tamanhos. Mas a função dele é uma só: otimizar a troca de calor entre o núcleo do processador e a base metálica do dissipador.

O dissipador normalmente é feito de alumínio, mas o material pode variar bastante. Os dissipadores mais caros (e mais eficientes) são feitos totalmente de cobre (vide o AVC Tundra) ou possuem uma pastilha de cobre na base, com o intuito de roubar calor mais rapidamente do processador (visto que o cobre tem melhor condutividade térmica).

Voltando ao assunto, quando você encaixa o cooler no processador, o elastômero fica entre o dissipador e o núcleo do processador. Quando o computador é ligado, o núcleo do processador esquenta e derrete o elastômero, que se molda em torno do mesmo. Dessa forma, o elastômero ocupa as pequenas frestas (na maioria das vezes microscópicas) do dissipador e do núcleo do processador, que normalmente são ocupadas por ar. E o ar, todos sabem, é péssimo condutor de calor.

E agora chega a dúvida mais comum: Qual é a melhor opção? Pasta térmica ou o elastômero???
Em alguns casos, você não vai nem ter essa opção, visto que nem todos os coolers vêm com elastômero. Mas caso tenha que escolher entre um dos dois, não hesite: Vá de pasta térmica.

A pasta térmica tem a mesma finalidade e é usada do mesmo jeito. E segue ainda o mesmo princípio (ocupar as frestas para otimizar a troca de calor). Mas por quê ela é mais eficiente???
As pastas térmicas são encontradas em forma de pasta (!) ou gel, e são muito mais eficientes no trabalho de ocupar as tais frestas microscópicas. O elastômero, quando derrete, além de não ficar tão fluido como a pasta, ainda demora para derreter. Já presenciei casos em que o elastômero, de péssima qualidade, demorou a derreter e acarretou efeito contrário ao proposto: em vez de ajudar, atrapalhou a transferência de calor, gerando a queima do processador. Incrível, ele mais atrapalha do que ajuda. Além do mais, se você tentar retirar o cooler depois do elastômero derretido, vai ter que passar pasta do mesmo jeito, visto que o elastômero estará arruinado (todo derretido e grudento, como um chiclete mesmo). E vai dar mais trabalho, pois você terá que raspar todo o elastômero derretido, deixar a base lisinha novamente e aí aplicar a pasta.

Também não recomendo usar a combinação Elastômero + pasta. Esta combinação só atrapalha ainda mais a troca de calor, pois a pasta não entra em contato diretamente com a base do dissipador, e o elastômero pode até não derreter (por não entrar em contato com o núcleo). A chance de queimar o processador é grande. Quanto menos material existir entre o dissipador e o núcleo, melhor. E no caso do elastômero, ele não cobre só as frestas microscópias. Ele fica ainda entre o núcleo e o dissipador, prejudicando o contato direto entre as superfícies.

A melhor opção para o seu processador, seja ele qual for, é mesmo a pasta térmica. Use em pequena quantidade, apenas para UNTAR a superfície do núcleo. Lembre-se que a pasta não é recheio de sanduíche: ela serve apenas para ocupar as frestas microscópicas! A camada deve ser quase transparente! Muita pasta também pode surtir efeito contrário, embora de proporções bem menores que o elastômero. Quando você encaixa o cooler no processador (e no soquete) a pressão é grande, e todo o excesso vai sair pelas bordas. O problema é que se você colocar muita pasta, e ela sair pelas bordas, vai fazer uma grande sujeira no seu processador. E se a pasta usada for as pastas do tipo Artic Silver (à base de prata), o estrago pode ser maior, visto que as mesmas têm propriedades condutivas. No caso dos Athlons, Durons e T-Birds, você pode ter o azar de cair pasta condutiva em cima das pontes, podendo até mesmo gerar um curto.

:arrow: Para remover o elastômero:
Primeiramente, você vai precisar de uma lâmina de barbear (comumente chamada de "Gilete" , ou uma lâmina de estilete.
Raspe a superfície do dissipador, de forma a retirar todo o elastômero aplicado. Se feito com cuidado, o elastômero sai todo de uma vez. Se não sair, continue raspando (cuidado para não arranhar a superfície do dissipador).
Depois, pegue um pedaço de palha de aço (comumente chamada de "Bombril" ) e "lixe" a superfície, de forma a remover todo o excesso ou resquício de elastômero restante. Passe um pano úmido para retirar todo o resíduo de palha de aço, e certifique-se de que nenhum fragmento fique grudado na base. A base deve ficar o mais lisa e limpa possível. Assim que o objetivo estiver concluído, seu cooler está pronto para ser aplicado na placa-mãe.

Este é um tópico para comentários e sugestões referentes ao livro de hardware. Se você já recebeu o seu, poste suas impressões :

Além de serem atendidas em futuras atualizações do livro, as sugestões podem dar origem a novos artigos e tutoriais publicados no site.



Update (28/10/2009): O livro está agora disponível para leitura online. Se você ainda não leu, agora é a hora