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Overclocks, Tweaks, Eletrônica e Elétrica

Sala destinada para debates e questões envolvendo overclocks, hard-tweaks, eletrônica, questões elétricas voltadas aos equipamentos (tais como: aterramentos, pontos de força e afins mas não elétrica globalizada), modchips e experimentos.

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[Tutorial] Reaproveitando Lâmpadas Econômicas

Olá colegas, eu aqui mais uma vez...

Resolvi criar um tutorial sobre a recuperação dessas lâmpadas econômicas que muitas vezes jogamos fora.

A cada dia que passa, mais matéria prima é desperdiçada assim como papel e outros, então em tudo que pudermos reaproveitar eu creio eu que é bem vindo, por isso estou aqui expondo isto para vocês.

Se alguém estiver interessado em imprimir, salvar no computador, ou guardar, segue abaixo o link para download do mesmo em arquivo ".PDF".

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Para quem queira somente ver eis o conteúdo abaixo:

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Apresentação:

As Lâmpadas econômicas do tipo apresentadas nesse tutorial tem a tendência natural de em algum momento não ligar mais após certo tempo de uso, pelo mesmo motivo muitas vezes pegamos as mesmas e simplesmente trocamos por uma nova e então jogamos a dita “estragada” fora.

Pois bem, deparado com esta situação fiz alguns tes-tes, e chequei a uma conclusão: digamos que “80%” dos casos em que é dita como “estragada” o que está queimado é lâmpada (sendo ainda, que nunca peguei uma dessas em mãos, onde o circuito estivesse queimado).

Então, ao jogarmos fora estamos jogando algo que pode valer “ouro” nas mãos de quem tem criatividade.


Sugestões Práticas:

Poderá ser usada para aplicações como:
* CaseMod
*Ilumição para bancada (hobbytas)
*Outros (é criatividade quem diz).

...TUTORIAL...
Recuperando Lâmpadas Econômicas


Materiais e Ferramentas Necessárias:

O material necessário é mínimo: Simplesmente uma lâmpada de 8W e uns pedaços de fios.
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As ferramentas usadas, indiferente se simples ou mais “avançado”.
Opinião: “Muito prático, devemos somente ter cuidado ao manusear as ferramentas, e ter cuidado para não ‘destruir a lâmpada’”

Ferramentas Básicas:
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Ou:
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Ok. Vamos ver então como reaproveitar uma lâmpada econômica...

Nesse tutorial estarei usando uma lâmpada econômica 21W.
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O primeiro passo é abrir a mesma cuidadosamente para não estragar a placa que existe no interior, será ela nosso alvo.
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Aberta a lâmpada, vamos ao próximo passo.
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Existem dois (2) fios ligados ao soquete, e, quatro (4) à lâmpada.
Note: Dois ficam de uma lado da placa e quatro do outro, os quadro estão, ainda são separados em dois grupos de dois (posteriormente ligados aos terminais da nova lâmpada, acho que já sacou o que será feito! ;])
Bem, corte os.
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Teremos então em nossas mãos o que realmente será reaproveitado, o circuito eletrônico da lâmpada.
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O que sobrou podemos descartar.
Note: O vidro, metal e plástico são materiais recicláveis!
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Pegamos então nossa lâmpada e os pedaços de fio.
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Soldamos os fios nas extremidades da lâmpada.
Note: Poderá usar soquetes para a mesma se quiser caprichar mais.
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E agora, na “nossa plaquinha”.
Note: Não se preocupe, não existe polaridade para os fios da lâmpa-da “mas tenha bom senso ao fazer este ato, olhe essas gambiarras!”.
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Se ainda não está claro, eis um esquema de ligação:
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Pronto! Terminado é só testar.
Note: Atenção para à voltagem da lâmpada 110/220V (rede elétrica X voltagem da lâmpada [placa]).
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Feito e tudo correto... É só ligar. Veja:
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Veja então a comparação com uma lâmpada da mesma potência ligada com reator e starter:
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Mas se você quer ir mais além... Não pare por aqui!

Lembre “Nesse tutorial estarei usando uma lâmpada econômica 21W”

Então, nesse caso temos uma placa que proporciona a alimentação para 21W, a nossa lâmpada é 8W, porque não aproveitar o resto da potência que pode fornecer?

“Poxa e se eu tivesse duas lâmpadas seria legal para colocar no meu CaseMod...mas usar duas placas? Eu não tenho, só uma!”

Vejamos o raciocínio:

Uma lâmpada 8W + Outra lâmpada 8W = Uma lâmpada 16W”

Sendo assim...

Podemos ver que mesmo ligando mais uma lâmpada, não perdemos nem o brilho e é suportado pela “nossa plaquinha”.
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Para ligar assim é simples, Soldamos os fios da seguinte forma:
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E, nas outras extremidades, basta soldarmos um fiozinho seja qual for o terminal, um só! Isso mesmo (por quê? Porque precisamos so-mente que a corrente circule pelas lâmpadas, além disso).
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Se alguém precisar, eis um novo esquema de ligação, agora para duas lâmpadas:
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Pronto! Temos então duas lâmpadas.
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Mas agora me perguntaria...”Se é 8+8=16W por que não 8+8+8=24W, vou ligar três então...”

Não podemos fazer o mesmo, serão 24W em lâmpadas para um “reator” de 21W o que obviamente não é recomendado, pois a potência de alimentação é menor do que pretende-se alimentar. Então, não Faça isso! As lâmpadas poderão até mesmo ligar, mas, haverá um alto aquecimento (transistores) que logo se tornará na “perda” do nosso material e saldo negativo, smile.png.

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Seria isso! Espero que tenham gostado, que fui claro, e que tenha alguma utilidade para vós!

Abraço!

Agradecimentos:

My GOD

Fóruns: GDH - Guia do Hardware / PCP - PCproject
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Éh isso aew! big_green.png
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PC esquentando? Refrigeração extra a custo zero!

Quem nunca sofreu com superaquecimento, que atire a primeira pedra! No Brasil, o problema do aquecimento de PCs é bem mais crítico que em outros países. Nosso clima tropical, embora bom para uma praia no fim de semana, contribui também para que nossos computadores esquentem consideravelmente mais.

A refrigeração mais comum (e mais barata também) é a que usa o ar para retirar o calor de dentro do PC. Porém muitas vezes essa refrigeração acaba sendo insuficiente, e o PC acaba esquentando muito. Exatamente para ajudar nesses casos, foi criado esse tópico.

Aí vem a pergunta: o que posso fazer? Como posso baixar a temperatura do meu PC? Terei que desenbolsar muito?

Vou explicar o que podemos fazer para melhorar essa situação gastando o mínimo (ou até mesmo nada!), fazendo uso de componentes que ficariam mofando até serem jogados fora, mas que tendo utilização adequada, podem ajudar e muito na refrigeração do seu micro.

Então vamos lá!

1- Tudo está esquentando! Do processador até os HDs! O que posso fazer??
Ao que parece, esse é um caso onde o PC está com problemas para captar e/ou jogar para fora o ar. Como conseqüência, a troca de calor, que é o princípio da refrigeração a ar, é prejudicada. O que podemos fazer, então?

Geralmente usuários de PCs queimam pelo menos uma fonte de alimentação na vida. Eu, por exemplo, queimei duas (rsrs). Toda fonte que queima tem três caminhos: ir pra uma sucatearia de informática, ficar esquecida em algum lugar da sua casa ou ir pro lixo. O caminho mais comum é ficar esquecida na sua casa.

Só que tenho uma ótima notícia pra você: essas fontes têm, sim, utilidade! Vamos tirar os fans dela (aquele ventiladorzinho, que joga o ar pra fora), e usar no gabinete.

Abra a fonte, com cuidado, de preferência com ela desligada da tomada stick_out_tongue.png. Você verá uma certa estrutura, com dissipador, placa de circuito e exaustor (o fan que vamos utilizar). Com uma faca, tesoura, alicate, canivete ou outra coisa cortante, rompa a fita de plástico que une todos os fios internos da fonte. Agora que todos os fios estão soltos, separe os dois fios que ligam o exaustor na plaquinha. Corte esses fios, o mais rente à plaquinha possível, para deixar o cabo mais longo. Desparafuse o exaustor, e retire-o da fonte. Agora pode despachar a fonte... Caso você não tenha fontes velhas na sua casa, peça em alguma sucatearia de informática só o exaustor, que você consegue.

Todo gabinete praticamente, tem um local (ou dois, ou três...) para colocar fans extras. Geralmente existe uma vaga para um fan na parte frontal do gabinete (para jogar ar para dentro), e uma ou duas vagas na parte traseira, para retirar o ar. Também, em alguns gabinetes, temos um tubo de ar, ou um fan, na tampa do lado do gabinete, jogando ar para dentro. Veja um exemplo de vaga na parte traseira:
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Só que em praticamente todos os PCs essas vagas estão desocupadas, são apenas alguns furinhos no gabinete. Agora vem a parte boa! Pegue aquele fan que você tirou da fonte velhinha (não necessariamente queimada), e parafuse numa das vagas da parte traseira. É fácil, pode-se usar os mesmos parafusos que fixavam ele na fonte.

Ok, o fanzinho já está fixado. Agora vamos ligá-lo na energia para ele girar e tirar o ar quente do gabinete. Calma! Não é nada de ligar na tomada de 110V! Vamos utilizar um molex desocupado (aquele conector branco de energia dos HDs e CD-ROMs) para fornecer energia para o nosso fan. Descasque os fios (vermelho e preto, combinação que me lembra um certo time rival...), e dobre suas pontas, de forma que fiquem mais grossas, para prender mais fácil dentro do molex. Coloque nos "buraquinhos" do molex, respectivamente, fio preto com fio preto, e fio vermelho com fio amarelo (o amarelo que é de 12V. Ligue no vermelho caso queira que a rotação seja menor, tornando o fan mais silencioso, porém menos eficiente também). Cuidado para não deixar os dois se encostarem. A fonte automaticamente ou desliga ou entra em curto. A minha 7Team 350BKV de desligou na hora. Agora que o fan está ligado no molex, vamos ligar o PC, para ver se a energia está chegando legal. Ligue o PC e abra o BIOS setup (ou deixe inicializar o sistema. Sugeri a BIOS porque ela entra mais rápido, e não causa prejuízos caso o PC se desligue), e veja se o novo fan gira normalmente. Após fazer a constatação, desligue o PC. Se não girar, dê uma revisada nos fios, para ver se não há nada solto, ou se o fio está quebrado. Caso esteja tudo ok, e o fan girar, proteja a conexão elétrica criada por nós com fita isolante, para evitar que o fio se desprenda, encoste na placa-mãe enquanto o PC está ligado, o que pode causar estragos sérios...

Faça isso com os outros fans, caso tenha vagas no gabinete.

Um exemplo de como ficaria seria assim:

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Só que esses dois fans vão atrapalhar, ao invés de ajudar, caso não exista nenhum fan jogando ar para dentro do gabinete. Na parte frontal também existe uma vaga, como eu já disse. Porém, se você colocar o fan como você colocou na parte traseira (jogando ar para fora), ele vai atrapalhar mais ainda. Talvez esse seja o único caso onde você vá gastar alguma coisa. O fan vai ter que ficar ao contrário, só que para isso, você vai precisar de dois (ou quatro) parafusos longos, para fixar o fan. Em alguns casos, você precisará retirar a parte frontal do gabinete, para colocar os parafusos, algo que não é muito difícil na maioria dos gabinetes atuais (no meu não precisei nem de chaves, bastou eu empurrar um pouco, que ele foi saindo.

Para ligar eletricamente esse fan, basta realizar o mesmo processo que fizemos com o fan de trás, descrito acima. Se não houverem mais molex desocupados, você pode retirar os fios do fan traseiro, e unir com os fios do fan frontal (enrolar um no outro), vermelho com amarelo, preto com preto, e recolocar no molex, nunca esquecendo da fita isolante!

Pronto! Seu sistema de refrigeração está feito! Verifique as temperaturas, e se tudo está funcionando corretamente, e curta seu sistema de refrigeração custo zero (ou quase...)!

2- Meu chipset está esquentando muito, o que posso fazer??
A temperatura do chipset é a temperatura da placa-mãe, como é mostrado no Everest e em outros programas. Em algumas placas (especialmente nas da série X da Asus), o chipset fica exatamente ao lado do processador, recebendo todo aquele ar quente que sai do seu cooler, e acaba esquentando demais.

O principal problema da refrigeração do chipset é que ela é passiva. É realizada apenas por um dissipador de alumínio (ou em alguns casos de cobre), que recebe o calor do chipset e o dissipa. Em placas onde o chipset fica longe do processador, esse sistema funciona bem na maioria das vezes, mas em placas onde o chipset fica próximo à CPU, não é bem assim... O chipset esquenta demais, e muitas vezes o usuário fica sem saber o que fazer para ele ficar numa temperatura normal.

A solução é fazer algo chamado coolermod, que é a prática de alterar a forma com que o chipset, ou qualquer outro dispositivo (como placa de vídeo, por exemplo), é refrigerado. No caso do chipset, é mudar o cooler de passivo para ativo (com fan).

No caso dos chipsets, seu tamanho se assemelha muito ao de processadores socket 7 (Pentium MMX, K6...), o que permite o uso de coolers para estes processadores no chipset. Você pode ter um cooler desses guardado, daquele velho PC que você usou há alguns anos, ou mesmo você pode comprar um. Aqui no meu estado eu comprei um por R$10,00, acho que é o preço mais caro do Brasil, você pode conseguir por muito menos.

Para fazer nosso coolermod, primeiro temos que retirar o dissipador original. Muito cuidado ao retirá-lo, para não acabar danificando a placa-mãe. De preferência, use uma pulseira anti-estática para evitar que a estática adquirida pelo seu corpo danifique algum componente.

Após retirar o dissipador, retire qualquer pasta, chiclete, etc. que tenha no chipset. Deixe-o limpinho.

Agora pegue um pouco de pasta térmica, e passe sobre o "die" dele, aquele quadradinho, e espalhe bastante, deixando uma fina camada, preenchendo as microfissuras. Faça o mesmo com o dissipador do cooler de K6 que iremos colocar, ou seja, passe pasta térmica na parte inferior dele, até preencher suas pequenas fissuras.

Agora ponha o cooler sobre o chipset. Verifique que existem 4 ganchinhos onde podemos amarrar o novo cooler. Eram os locais onde o dissipador antigo se fixava. Pegue um arame e amarre paralelamente, passando por dentro do dissipador novo, dois desses ganchinhos. Faça isso com os outros dois. Dê uma mexida no cooler pra ver se o cooler está bem preso, e se está realmente fixo. Caso não esteja, aperte mais o arame. Também verifique se o arame não está encostando na placa-mãe. Existe a possibilidade também de você usa uma Fita dupla-face da 3M (dica do WCaiapó), que prende bem, suporta até 140ºC, e aí você não precisa do procedimento de colocar arames nos ganchinhos da placa.

Agora ligue o nosso cooler novo no conector da placa-mãe chamado "CHASSI FAN", e ligue o PC. Abra o setup, e veja as temperaturas e rotações dos coolers. O legal de ligar no conector da placa-mãe é que a rotação do cooler do chipset é mostrada na BIOS e nos programas de monitoramento (Asus Probe, Everest, PC Wizard...), permitindo maior controle sobre as rotações.

Pronto! Agora seu chipset estará melhor refrigerado. Caso as temperaturas estejam altas ainda, tente ligar o cooler ao contrário (isso mesmo, desparafuse o ventiladorzinho, e parafuse-o ao contrário), que pode melhorar. A zona de risco da temperatura do chipset é a partir de 55ºC, então se passar daí, algo precisa ser feito.

3- Lubrifique os coolers! (obrigado WCaiapó!)

Sabe aquele spray desengripante, que fica jogado lá na sua área de serviço? Sabia que ele pode ser muito útil para o seu PC?

Sim, como todo dispositivo mecânico, o cooler também precisa de lubrificação para manter sua eficiência. O cooler com o tempo vai ficando mais lento, até o ponto de parar. Até por meio de prevenção mesmo, é bom você pingar algumas gotinhas no centro dos coolers (inclusive nos fans de fonte que colocamos no gabinete!). Acredite, faz efeito, e é bom até para "reviver" coolers que não funcionam mais!

Espero ter ajudado!

Abraços!!
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FAQ - Novo na eletrônica? Leia primeiro!

Este FAQ foi elaborado para responder às perguntas básicas de quem está iniciando no mundo da eletrônica, dos overclocks e dos case mods. Apesar de tratarmos aqui somente de eletrônica, os conhecimentos adquiridos poderão ser úteis nestas duas outras áreas. Depois de centenas de downloads de e-books, milhões de livros lidos, litros de colírio nos olhos... está aí, espero que gostem. Tentei fazer com que ficasse o mais simples possível para que todos possam entender. É isso aí, aproveitem!


Introdução: A tal da corrente elétrica. O que é isso?

Essa é a base de tudo, caro fórumnauta! Corrente elétrica não é aquela corrente que fica barrando as pessoas e que você usa para prender o seu cachorro. A corrente elétrica, conhecida também como amperagem, é um fluxo de elétrons que circula por um condutor quando entre suas extremidades houver uma diferença de potencial. Esta diferença de potencial chama-se tensão ou voltagem. A facilidade ou dificuldade com que a corrente elétrica atravessa um condutor é conhecida como resistência. Esses três conceitos - corrente, tensão e resistência - estão relacionados entre si, de tal maneira que, conhecendo dois deles, pode-se calcular o terceiro através da Lei de Ohm.

Os elétrons e a corrente elétrica não são visíveis, mas podemos comprovar sua existência conectando, por exemplo, uma lâmpada a uma bateria. Entre os terminais do filamento da lâmpada existe uma diferença de potencial causada pela bateria, logo, circulará uma corrente elétrica pelo seu filamento e, portanto, a lâmpada irá brilhar.

A relação existente entre a corrente, a tensão e a resistência denomina-se Lei de Ohm: Para que circule uma corrente de 1A (Ampère) em um resistor de 1Ω (Ohm), há de se aplicar uma tensão em suas extremidades de 1V (Volt).

V = R . I (a voltagem é igual a resistência multiplicada pela corrente)

O conhecimento desta lei e o saber como aplicá-la são os primeiros passos para entrar no mundo da eletricidade e da eletrônica.

O que são aqueles montes de letras ou símbolos que não consigo entender?

Essas letras e caracteres estranhos são chamados de unidades básicas, frações e múltiplos de unidade. Abaixo seguem os mais utilizados:

Símbolos:
A - Ampère (corrente elétrica)
V - Volt (tensão)
W - Watt (potência)
Ω - Ohm (resistência)
H - Henry (indutância)
F - Farad (capacitância)
Hz - Hertz (freqüência)

Fração e múltiplos de unidade:
p - Pico (10^-12)
n - Nano (10^-9)
µ - Micro (10^-6)
m - Mili (10^-3)
K - Kilo (10^3)
M - Mega (10^6)
G - Giga (10^9)

Assim, se você ver escrito em um capacitor "2200µF / 85V", quer dizer que a capacitância dele é 2200 Microfarad e a sua voltagem máxima de trabalho é 85 Volts. Observem que a fração ou o múltiplo vai estar sempre em frente do símbolo indicativo.


Os resistores, que praga é essa?

Sendo um dos componentes mais comuns, os resistores geralmente possuem um formato cilíndrico e faixas coloridas que definem o seu valor de resistência em Ohms (símbolo é a letra grega Omega - Ω). Aqui cabe um esclarecimento, o termo ‘resistor’ refere-se ao componente propriamente dito, enquanto o termo ‘resistência’ diz respeito à unidade de medida. Quando for comprar, peça um resistor, não uma resistência.

Os resistores transformam a energia elétrica em térmica através do efeito Joule. Quando a corrente circula por certos materiais ela encontra uma certa oposição à sua passagem e o que ocorre é justamente a transformação da energia.

Para identificar o valor de resistência existe um código universal de cores que utiliza quatro faixas coloridas para indicar um valor. As duas primeiras faixas correspondem a uma cifra, a qual deve ser multiplicada pelo valor da terceira faixa. A quarta faixa está um pouco afastada das outras três primeiras e indica a tolerância, ou seja, o quanto a resistência pode variar por diferenças em sua produção (a precisão do componente).

Cor          Faixa 1        Faixa 2         Faixa 3         Faixa 4
Prata - - 0,01 10%
Ouro - - 0,1 5%
Preto 0 0 1 -
Marrom 1 1 10 1%
Vermelho 2 2 100 2%
Laranja 3 3 1.000 3%
Amarelo 4 4 10.000 4%
Verde 5 5 100.000 -
Azul 6 6 1.000.000 -
Roxo 7 7 - -
Cinza 8 8 - -
Branco 9 9 - -
Sem faixa - - - 20%




Uma vez me falaram de um tal de diodo. Quem é ele?

Os diodos são componentes eletrônicos formados por semicondutores. São usados como semicondutores o silício (atualmente o mais usado) e o germânio, que em determinadas condições de polarização, possibilitam ou não a circulação de corrente.

Externamente, os diodos possuem dois terminais: Ânodo (A) e o Cátodo (K) e há, próximo ao terminal cátodo, uma faixa que o indica. O diodo é a aplicação mais simples da união PN (semicondutores) e tem propriedades retificadoras, ou seja, só deixar passar a corrente em um certo sentido (ânodo-cátodo), sendo o contrário impossível. Exceção para os diodos Zener, que nessa condição (polarização reversa) deixam passar uma determinada corrente mantendo uma tensão constante entre seus terminais, muito usados por isso como reguladores de tensão.

Existem certas variações na sua apresentação, de acordo com a corrente máxima suportada, desde os modelos cilíndricos parecidos com resistores até modelos parecidos com transistores de potência. Existem também os diodos emissores de luz, os famosos LED (Light Emissor Diode), que são representados por um diodo normal mais duas pequenas flechas para fora, que indicam que emite luz. Possuem as mesmas propriedades dos diodos normais, além, é claro, de emitirem luz. Muito usados pelos casemoders daqui do fórum.


Transistores - A revolução do mundo!

Os transistores são dispositivos que possuem duas uniões PN (a mesma dos diodos), capazes de controlar a passagem de uma corrente. Podem ser de dois tipos, de acordo com as uniões: PNP ou NPN. Apresentam três terminais: base, emissor e coletor.

A base é a parte que controla a passagem de corrente; quando a base esta energizada, há passagem de corrente do emissor para o coletor; quando não ha sinal na base, não existe essa condução. A base esquematicamente é o centro do transistor. O coletor é muito maior que as outras camada do transistor, pois é nele que se dissipa a maior parte da potência gerada pelos circuitos transistorizados. A relação existente entre o coletor e a base é um parâmetro do transistor conhecido como ß (ganho) e é diferente para cada modelo.

Algumas características que devemos observar nos transistores são: a tensão máxima entre base e coletor, potência máxima dissipável (no caso do seu uso para controle de potência) e freqüência máxima de trabalho. Os transistores podem ter aparências externas completamente diferentes entre si, dependendo da sua aplicação. Por exemplo, um transistor de sinal não possui a mesma aparência externa de um transistor de potência, que controla grandes cargas.


SCR - Retificador Controlado de Silício

Os Retificadores Controlados de Silício, ou simplesmente SCR, são componentes dotados de camadas PNPN dopadas de tal maneira que é formado um conjunto de três junções. Basicamente ele é um diodo com ânodo, cátodo e uma porta (ou gate). Como a sua construção é como a de um diodo, sobre um sinal alternado, o SCR conduz apenas os semiciclos positivos.

Para que a resistência entre catodo e gate seja baixa, há de se polarizar com uma pequena corrente em sentido direto esses terminais, fazendo com que o SCR atue como um simples diodo. Sem atuar no gatilho (gate), o circuito permanece em estado de não condução, seja qual for o sentido da corrente. Ao atuarmos sobre o gate, a corrente ficará limitada ao valor de saturação da junção polarizada reversamente. Disparo refere-se à mudança de estado de não condução (bloqueio) para o estado de condução. Para dispararmos um SCR, temos duas possibilidades:

a) Através da aplicação de tensões suficientemente elevadas entre anodo e catodo;
b) Através da polarização direta entre o gate e o cátodo.


Devemos reparar, no entanto, que mesmo retirando o sinal do gate, a condução não é interrompida automatcamente e para tal devemos deixar por alguns instantes cátodo e ânodo em curto, ou cortar a alimentação brevemente (o que acontece naturalmente num sinal alternado, no momento em que a polaridade é invertida).


Acopladores Ópticos

Os Acopladores Ópticos ou Optoacopladores são componentes muito simples, porém de grande importância para a eletrônica. Estes componentes são capazes de isolar com total segurança dois circuitos eletrônicos, mantendo uma comunicação ou controle entre ambos. O isolamento é garantido porque não há contato elétrico, somente um sinal luminoso. O seu funcionamento é simples: há um emissor de luz (geralmente um LED) e um receptor (fototransistor). Quando o LED está aceso, o fototransistor responde entrando em condução. Com o LED apagado o fototransistor entra em corte. Sabendo que podemos alterar a luminosidade do LED, obtemos assim diferentes níveis na saída. Podemos também controlar o fototransistor através de sua base, como se fosse um transistor normal. Os Acopladores Ópticos possuem diversas vantagens sobre outros tipos de acopladores: alta velocidade de comutação, nenhuma parte mecânica, baixo consumo e isolamento total.


Sistema Binário!

A eletrônica digital está baseada na lógica digital ou sistema binário, conhecido assim por possuir somente dois estados: 1 (ligado - nível alto) e 0 (desligado - nível baixo). No sistema numérico habitual (decimal) pode-se decompor qualquer número para um de base 10.

No sistema binário não é muito diferente: o que muda é a base, que é 2. Para converter o número 45, por exemplo, para binário divide-se pelas potências de base 2 e soma-se os resultados. As que não influenciarem na soma se multiplicam por zero e as que interferem fazendo com que a soma das potências dê 45 são multiplicadas por 1. Assim, esses zeros e uns representam os dígitos binários. O número 45 então fica como sendo 101101.


Circuitos Integrados!

Os circuitos integrados, como o próprio nome sugere, são componentes eletrônicos que em seu interior possuem outros componentes, integrados de tal maneira que formam um circuito eletrônico. São componentes de fácil acesso e relativa simplicidade, que estão presentes cada vez mais no nosso dia a dia, dentro de televisores, rádios, automóveis, computadores. O processo industrial mais comum para a sua fabricação consiste na gravação por meio fotográfico em uma superfície de silício. Os transistores resultantes desse processo são planos, o que facilita a sua conexão com outros componentes. Esse é processo que origina os circuitos integrados, mais conhecidos como "chips", que ganham cada dia mais espaço na Eletrônica.

Os circuitos integrados realizam tarefas que vão desde a amplificação de sinais até complexos cálculos. Se rompermos seu invólucro, que pouco ou nada muda de um CI para outro, perceberemos que em seu interior existe um pequeno chip que, se não observado através de um poderoso microscópio, não serão notadas as suas trilhas (ligações internas).


Capacitores!

Os Capacitores são componentes que, embora não conduzam corrente elétrica, entre seus terminais são capazes de armazenar certa corrente, que será descarregada assim que não houver resistência entre seus terminais. Quanto à sua aparência externa, podem variar de acordo com a tensão máxima, capacitância e disposição de seus terminais: Podem ser do tipo axial, com um terminal em cada extremidade, ou do tipo radial, com os dois terminais na mesma extremidade. Classificam-se em vários tipos, de acordo com o uso pretendido. Existem os eletrolíticos que são os mais comuns. Cerâmicos também são encontrados com relativa facilidade, embora existam outros tipos usados em casos específicos, como os de tântalo e os de poliéster. A sua capacitância é medida em Farad.

Dependendo do caso, pode ser medida em microfarads, nanofarads ou picofarads, para capacitâncias menores. São úteis para manter estável, por exemplo, uma corrente alternada, como um sinal de áudio, ou então servem de filtro de baixa (por isso a sua utilização em fontes de alimentação). Basicamente os capacitores são formados por duas placas condutoras separadas por um material dielétrico não condutor. Sua capacitância é diretamente proporcional ao tamanho de suas placas e inversamente proporcional à distância entre elas.

A energia armazenada em um capacitor é expressa em Joules, sendo calculada dividindo-se sua capacitância por dois e depois a multiplicando pelo quadrado da tensão entre as placas.

W = C/2 . V²

Na associação paralela de capacitores, a capacidade total será a soma de todas as capacidades. Na associação em série, o inverso da capacidade total será igual à soma dos inversos das capacidades aplicadas. A tensão limite de um capacitor deve ser respeitada, a fim de que não haja uma perfuração no dielétrico, causando o estrago do componente. Outro fator a ser observado é a polaridade dos terminais, que não devem ser invertidos no caso dos eletrolíticos, pois podem literalmente explodir que nem uma bomba.


Transformadores

Os transformadores são componentes capazes de aumentar ou diminuir uma tensão alternada através do eletromagnetismo que flui por suas espiras quando energizadas.

O eletromagnetismo sempre aparece em um condutor quando por ele circular uma corrente. Seus efeitos podem ser observados através de uma bobina ligada e sem núcleo: ao colocarmos algum abjeto de metal em suas proximidades, notaremos que uma força faz com que esse objeto seja "puxado" em direção ao centro da bobina.

O funcionamento de um transformador é algo semelhante ao câmbio de uma bicicleta, que troca o torque pela velocidade e vice-versa. A corrente no secundário é inversamente proporcional à tensão aplicada no primário e vice-versa, o que quer dizer que para obtermos mais corrente no secundário precisaremos aplicar maior tensão no primário, assim como uma bicicleta, daí o termo transformador.

A característica básica em um transformador é de ter um núcleo, sem o qual ele não funcionaria. Podem ser encontrados transformadores em anel (toroidais) e transformadores com núcleo reto, onde os fios são enrolados em volta do mesmo.

Para calcular o número de espiras, devemos observar estas equivalências: N1/N2=V1/V2=I2/I1, ou seja, o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário o e que é igual também à corrente do secundário dividida pela corrente do primário (corrente é inversamente proporcional).


Relés

Os relés são componentes eletromecânicos capazes de controlar circuitos externos de grandes correntes a partir de pequenas correntes ou tensões, ou seja, acionando um relé com uma pilha podemos controlar um motor que esteja ligado em 110 ou 220 volts, por exemplo.

O funcionamento dos relés é bem simples: quando uma corrente circula pela bobina, esta cria um campo magnético que atrai um ou uma série de contatos fechando ou abrindo circuitos. Ao cessar a corrente da bobina o campo magnético também cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original.

Os relés podem ter diversas configurações quanto aos seus contatos: podem ter contatos NA, NF ou ambos, neste caso com um contato comum ou central (C). Os contatos NA (normalmente aberto) são os que estão abertos enquanto a bobina não está energizada e que fecham, quando a bobina recebe corrente. Os NF (normalmente fechado) abrem-se quando a bobina recebe corrente, ao contrário dos NA. O contato central ou C é o comum, quando o contato NA fecha é com o C que se estabelece a condução, analogamente quanto o contato NF abre é com C que deixa de haver condução.

A principal vantagem dos Relés em relação aos SCR e os TRIAC (um SCR que conduz também semiciclos negativos) é que o circuito de carga está completamente isolado do de controle, podendo inclusive trabalhar com tensões diferentes entre controle e carga. A desvantagem é o fator do desgaste, pois em todo o componente mecânico há uma vida útil, o que não ocorre nos Tiristores (SCR, TRIAC).

Devem ser observadas as limitações dos relés quanto a corrente e tensão máxima admitida entre os terminais. Se não forem observados estes fatores, a vida útil do relé estará comprometida, ou até a do circuito controlado.


Circuitos Impressos!

Circuitos impressos são as placas que servem de suporte para os componentes eletrônicos, servindo também para interligá-los eletronicamente através das chamadas trilhas, aquelas faixas de cobre geralmente desenhadas do lado oposto dos componentes, embora existam placas de dupla face.

Existem diversos tipos de acabamento nas placas de circuito impresso, porém todas elas possuem basicamente as mesmas características ou propriedades:

- As placas são de material isolante, podendo ser de baquelite, fenolite ou fibra de vidro;
- As trilhas são de material condutor, geralmente de cobre ou material semelhante;
- Podem ser utilizados vernizes para proteger as trilhas e evitar que elas oxidem, mas se não utilizados, não interferem no funcionamento do circuito. Uma dica é a aplicação de Iodeto de Prata com um algodão logo após a PCI ter sido corroída e antes da inserção dos componentes, o que evita a oxidação das trilhas de cobre.

Quando compradas, as placas não possuem nenhum desenho ou trilha gravados, devendo estes serem gravados de acordo com a configuração das ligações entre os componentes e o método escolhido para a confecção da PCI.

Uma técnica bastante utilizada é a de desenhar as trilhas com caneta de tinta plástica e depois deixar a placa reagir com o percloreto de ferro para em seguida realizar a furação para a inserção dos componentes. O acabamento é razoável, sendo praticamente impossível a realização deste método para circuitos de maior complexidade.

Outra técnica bastante utilizada, consiste em fazer uma cópia xerox do desenho da placa de circuito impresso em uma folha de transparência, para depois tirar outra cópia, esta sendo inversa à primeira e também bastante "caregada" de toner, ou seja, uma cópia forte. O próximo passo é com o ferro de passar em sua temperatura máxima, "passar" o conteúdo da segunda cópia para a placa, transferindo assim o toner contido na folha para o lado cobreado. A seguir, retocam-se eventuais falhas nas trilhas com uma caneta de tinta plástica e parte-se para a corrosão. O acabamento é muito bom e esse processo é aconselhado para circuitos mais complexos.


Ferramentas Necessárias

Na bancada de trabalho e experiências do hobbista não devem faltar certas ferramentas e equipamentos para montagens, experimentos e testes. Em algumas delas, devem ser observadas algumas características, como no caso do soldador, que deve ter uma potência de no máximo 30 Watts para evitar sobreaquecimento daqueles componentes mais delicados, como no caso de circuitos integrados e de outros semicondutores.

Outro instrumento importante na bancada de trabalho é o multímetro, que deve ser bastante flexível quanto a escalas e tipos de medições. Além das ponteiras de teste, ele deve ter ponteiras que possuam garras do tipo jacaré, para medições de resistores e outros componentes, sem ser necessário segurar o componente com as mãos, o que pode interferir na medição.

As ferramentas devem ser de boa qualidade, pois é tão ruim não possuir a ferramenta quanto ter uma de má qualidade e que não corresponda às necessidades.

Lista de Ferramentas necessárias:

1 soldador 30W, ponteira tipo lápis;
1 multímetro para resistências, VCC, VCA e, se possível, com ganho de transistores:
1 alicate de corte;
1 alicate de bico fino;
1 alicate uso geral;
1 jogo de chaves de fenda e fenda cruzada (philips);
1 morsa pequena;
1 furadeira;
1 jogo de brocas;
1 estilete;
1 laboratório para confecção de Circuitos Impressos (vendidos geralmente em forma de Kit's);
1 Fonte de Alimentação com certa flexibilidade quanto a tensão de saída.

Criado por G-Doria_New

Revisado por Peart => 16/07/2005
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[Projeto] Estabilizador Mod +Filtro de Linha

Olá!

Mais uma vez aqui, desta vez venho compartilhar idéias e informações com os amigos com meu último "projeto":

Estabilizador Mod
ou...Filtro de Linha + Fonte HUB/ADSL
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Para quem não sabe ainda, um estabilizador não é tão recomendado graças à falta de proteção como surtos entre outros, assim como também o famoso tec tec tec. Para mais, veja este tópico do colega "andróide cell":

Artigo: Por que não devo usar um estabilizador - fórum GdH

Bem, partir daí já andava com idéias de descartar meu estabilizador assim que possível, quando então, em um belo dia tive o azar de ver meu estabilizador literalmente pegar fogo (big_green.png) Acabou indo pra sucata e lá ficou por um curto período de tempo.

Iniciei um novo projeto “Estabilizador Mod” com intuito de fazer algo útil aproveitando sucatas... “vamos reciclar, o meio ambiente agradece!” e mais, que tivesse algo além, para que realmente pudesse “valer à pena”.

Vamos lá:

Como citado acima:
Para quem não sabe ainda, um estabilizador não é tão recomendado graças à falta de proteção...etc


Podemos ver a placa original do estabilizador que usei, muitos também são muito semelhantes.

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É visível a ausência de varistores, um bom e simples fusível, etc.

Como falei, havia pegado fogo, o mesmo abriu um pequeno buraco no case:
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Como o “rombo foi grandinho” no lugar dele abri um furo para pôr um cooler.
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O Projeto foi baseado em duas coisas:

1-Um filtro de linha para rede de 220V
2-Uma fonte de alimentação estabilizada, que alimentará o modem ADSL e o HUB.

O filtro de linha peguei o esquema pronto na internet, do conhecido "Almeida"

Filtro de Linha - Parte 2 - fórum PCP

A fonte eu mesmo projetei, é simples, usa somente os componentes necessários para que funcione bem (sem frescuras).

ADSL / HUB > 15V 1A máx / 5V 1A máx

Mas caso eu queira mudar é possível, pois montei duas saídas ajustáveis de 1,5V à 16,5V com 1A de carga máxima. (ajuste por trimpots)

Fora estas duas saídas há mais uma de 12V que alimenta o cooler e o Led de power.

Desenho das placas com programa de elaboração de PCI’s.
Fonte:
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Filtro:
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Como o espaço é um pouco pequeno ,foi elaborado para encaixar exatamente todos os componentes e nada mais. Desta forma o filtro de linha compõe inicialmente uma parte na fonte de alimentação e mais 3 placas que continuam o esquema do filtro.

Montagem:

PCI Fonte Pronta para soldar os componentes:
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PCI Filtro de linha:
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Peças separadas, prontas para montagem:
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Fase de término:
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Parte interna concluída:
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Detalhe fonte:
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Detalhe, parte do filtro de linha:
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Testando a saída:
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Tudo ok, pronto para a próxima etapa:
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Os Adesivos:
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Com adesivos, ta pronto é só usar:
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Acabamento final interno:
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Em uso:
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Cabos Eliminados com a fonte:
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E é isso ai!

Foi testado e ta aprovado, foram ligados duas máquinas no mesmo tranquilamente.

A fonte opera sem super aquecimento ligada o dia inteiro com o HUB e ADSL em uso.

É 60/70% mais seguro que um estabilizador, ganhou um novo visual e mais moderno, deixou de ser sucata e agora é algo útil! rindo_ate_agora.png

Espero que tenham gostado!

Créditos
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My God

Fórum GdH e Fórum PCP
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Abraço e Obrigado a Todos! Até mais...
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Quando o overclock passa a ser mania e não necessidade

Pessoal,

Meu gabinete é bem antigo (não o troquei ainda porque ele é muito forte, e gosto disso). Tem uns 7 anos. Mas é ruim para temperaturas, sequer é aberto nas laterais

Bem, comecei a ter problemas com temperaturas mesmo tendo um Hyper TX3, pois aqui na cidade está fazendo 40ºC.

Então, como estou economizando dinheiro (aprendi que pequenos gastos, se evitados, nos fazem economizar muito. Um novo cooler ou gabinete, por exemplo, estava fora dos planos), experimentei voltar o CPU para o stock. É uma queda e tanto! De 3.6 para 2.6Ghz!

E não é que não mudou absolutamente nada em termos de performance? A coisa mais pesada que eu fazia aqui era jogar GTA4...e, apesar de dizerem que ele é um engolidor de CPU, não mudou absolutamente nada. O Benchmark continua dando 60fps com tudo no máximo.

Agora posso desfrutar de uma temp muito baixa (meu cpu faz 2.6Ghz @ 1.15v, incrível para um C2) e ainda voltar a ativar meu CnQ.
Sei que a economia na conta de luz é pouca, coisa de R$3, mas ao menos os controladores de tensão da minha placa mãe, bem como o CPU, serão poupados de um stress desnecessário.

Fica aqui meu depoimento, vindo de um overclocker maníaco. Talvez algumas pessoas se identifiquem, caso estejam ou já estiveram na mesma situação que eu: Comprar uma peça e assim que bootar, já fazer over, nem sequer tendo testado-a em stock!

Durabilidade? Sei que se bem feito o over, dura. Sei que funciona bem. Estou acostumado com over. O que estou é discutindo aspectos "psicológicos" mesmo, de essa mania fazer mal, e ainda nos fazer gastar dinheiro à toa, gerando consumismo (afinal, quando o over fica grande, tem que trocar gabinete, cooler, etc). Isso estava sendo uma prisão para mim.

Enfim, tudo isso foi gerado após eu ver as temperaturas ruins e estar confirmando a compra de um novo cooler no megamamute (comprei o TX3 faz 2 meses). Daí parei, pensei, olhei meu extrato, e percebi o que com os R$80 do novo cooler, poderia comprar 4 livros, sair, pegar um ônibus e ir para outra cidade, ou mesmo guardar para um Up futuro.

Então finalmente pensei:

O que me adianta ter um score super alto no 3dmark se o jogo que quero jogar, roda bem mesmo se eu estiver com uma config que tenha uma pontuação inferior? Chega! vou parar com isso, antes que eu gaste mais dinheiro sem necessidade.

Se voltarei a fazer overclock nesse CPU? Sim, claro! Quando ele não estiver mais dando pro gasto, faço overclock nele e assim o uso mais um pouco, conseguindo mais um fôlego para a config, evitando um upgrade! Agora, se hoje em stock ele é suficiente, overclock pra quê? No máximo um over simples, de 10% a 15%, estaria ótimo. Mas, para me obrigar a não ficar esperando mais do PC e gerando toda essa ansiedade, vou usar em stock.

Abraços

P.S:
Enfim, não sou dono da verdade e cada um faz bem o que quiser com seu PC. É muito legal fazer overclock sim, e às vezes ter um CPU rodando "a frente do seu tempo", ou seja, mais rápido do que os disponíveis no mercado. Mas, isso acaba se tornando um vício, e como todo vício, faz mal. Por isso acho melhor analisarmos bem e fazermos só quando for interessante (por exemplo, se realmente é necessário, ou para protelar um upgrade)
Ah, sim, como estou falando de bom senso, no caso da VGA realmente o overclock adianta. Na VGA eu deixei. Mas ela reduz o clock quando não estou jogando.

Desculpem pelo texto mal escrito. É que estou tendo ideias e inserindo-as no meio, acabou ficando meio esquisito e tenho que sair...mas acho que deu para entender minha ideia.
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Fonte: Recuperando capacitores e informações.

Fonte, o hardware do computador um pouco que esquecido, ou não tão preocupante a muitos.

Pois é gente, a maioria de nós , nos preocupamos com muitas coisas em nossos PC´s, como :
Temperatura do processador !
Temperatura da VGA !
A quantidade de memória !!!
Tamanho de HD !
Coolers adicionais para um bom resfriamento do computador! Etc. ...

E por aí vai, mas tem uma pecinha, chamada FONTE, sem ela o computador não funciona, a fonte é a sustentação de energia de todo computador, e um pouco esquecida aos nossos olhos, nos preocupamos com tantas coisas de dentro de um computador, mas esquecemos de uma peça importante, e essa peça se chama FONTE.

O que se segue aqui neste tópico abaixo, seria uma solução pra algumas Fontes, já deixo bem claro que, o que foi feito na minha Fonte, não é a solução de muitas Fontes, mas seria a solução a poucas com aspecto, ou que apresentem sintomas de erros como aconteceu com a minha.

A uns 3 meses atrás de acordo com as medições da Fonte no SETUP do computador eu tinha certos problemas com algumas voltagens em:

[code=rich]
Vcc2.5V marcando 2.3V
Vcc3.3V marcando 3.38V
Vcc5V marcando 5.089V
+12V marcando +12.90V
-12V marcando -11.21V
SB5V marcando 3.11V
VBAT marcando 3.312V
[/code]Até aí eu tinha um problema maior na voltagem SB5V.

O PC ficava com a barra passando diversas vezes, até que travava, onde tinha que ficar reiniciando por diversas vezes, até o sistema subir, as vezes fica assim por mais de 30 minutos. Bom até eu já poderia ter trocado a fonte, uma vês que sou técnico em informática, mas me faltava um certo tempo pra isso, afinal tenho meus clientes para atender.

Mês passado fui limpar o computador, abri ele desmontei tudo, limpei, e percebi que esqueci de comprar outra fonte para colocar no lugar, bom, até aí depois que limpei todo o computador, eu vendo a Fonte toda suja, além do problema dela, resolvi abrir e limpá-la, quando abri e comecei a limpar me deparei uma problema nela, reparei 4 capacitores estufados, (ondulados pra cima), bom em caso de placa mãe com esse problema, troca-se os capacitores, pensei será que resolve? Bom, montei e assim mesmo o problema continua com ela, e deixei o computador meio de lado.

Recentemente aqui (ontem) em um tópico estava dando um pequeno suporte a um user referente a fonte e falei alguma coisa relacionado ao 2.5 e o SB5V, ao retornar pra casa, isso me cafifou, e decidi por a mão na massa.

A foto abaixo é uma pequena sucata que tenho em casa.

Desculpe pela qualidade das fotos abaixo
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Na caixa maior ao fundo deve ter cerca 40 fontes queimadas, fora a pequena bagunça além dela, bom na verdade isso tudo era pra eu jogar fora, mas depois do que aconteceu decidi fazer outra coisas, que já estava fazendo, mas como são muitos tinha decido jogar tudo fora. Em algumas placas já retirei, mas agora vou fazer em tudo.

Seria tirar os capacitores de todas as placas pois agora sei que nem toda sucata é lixo.

Veja foto abaixo do que estava, e agora vou continuar fazendo.

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São capacitores baratos, mas se juntar tudo, imagina o quanto tudo isso vale, isso acima não é nada perto do que tenho pra desmontar, e acredite cada peça dessa tem uma utilidade um dia.

A minha fonte tinha capacitores estufados, e não sei onde li, dizia assim, “é só baixar eles pra baixo e resolve”, não façam isso, pois depois que fiz isso, a minha Fonte não ligou mais o computador, infelizmente não tirei foto da fonte com os capacitores estufados, mas tirei foto deles já fora da fonte como a imagem abaixo:

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Na verdade a Fonte funcionava com eles estufados pra cima, mas depois que baixei eles, não ligou mais o computador, mas a Fonte ligava normalmente.

Peguei outras fontes e comecei a caçar outros capacitores para colocar no lugar, e achei todos, não na mesma cor, a cor deles é preto, achei 2 marrom 1 azul marinho e 1 preto e os coloquei no lugar dos antigos.

Veja foto abaixo doa locais dos capacitores com problemas.

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Para trocar os capacitores, não é necessário ser da mesma marca, mas é obrigatório estar com a mesma voltagens.

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Apesar das fotos não estarem muito boa, foram tiradas de celular, até que o celular tira fotos muito boas, mas ficaram ruins devido a aproximação exagerada.

Os dois menores tem 1000µ com 10V
O médio apresenta na mesma voltagem 1000µ 10V
O maior apresenta a voltagem de 2000µ 16V

Posição dos capacitores:
Os capacitores tem o lado positivo e negativo, seu lado negativo geralmente é marcado como a imagem abaixo:


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A placa a receber o capacitor também tem seu lado positivo e negativo marcado. Veja imagem abaixo:

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Bom depois de tudo soldado, testei a fonte ligando o fio verde e preto.

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Testei com multímetro e todas as saídas e apresentaram as voltagens corretas.

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Fios e suas voltagens veja abaixo:
É recomendado o uso de multímetro digital, uma vez que o multímetro analógico não tem capacidade de medir correntes negativas.

[code=rich]
Fio de cor preta: Terra do circuito (Ground)
Fio de cor vermelha: 5v - Alimentação de todos os circuitos lógicos: Placa mãe controladoras, placas controladores do HD, CDROM e drivers.
Fio de cor branca: - 5v - Alimentação de memórias e chipsets CMOS
Fio de cor amarela: 12v - Tensão de alimentação de circuitos de potência: motores do Hard disk, disk drivers, CDROM e circuitos da porta serial.
Fio de cor azul: -12v - Tensão de alimentação de circuitos da porta serial e polarização de memória
Fio de cor laranjada: 5v - Sinal Power Good dispara +5V quando a tensão da fonte está estabilizada (nos primeiros instantes quando esta é ligada).
[/code]Coloquei a fonte no computador e pra minha surpresa o computador ligou. rindo_atoa.gif rindo_atoa.gif

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Entrei no SETUP de_olho.gif e tive outra surpresa. rindo_ate_agora.png

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Notem o meu maior problema em SB5V, agora está normal, e não só ela, mas as demais voltagem ficaram todas dentro do permitido. Onde tinha maior problema em SB5V, onde fica por muitas reiniciando o PC pelo reset, desta vês o computador iniciou na primeira. rindo_atoa.gif rindo_atoa.gif

OBS.: Não façam isso em fontes que apresentam problemas nas voltagens com capacitores aparentemente normal, isso tudo acima fiz, pois minha fonte tinha capacitores estufados, e essa dica e explicação cabe a Fontes que apresentem esse sintoma. Mas também não posso dar certeza que os que coloquei, vão estufar novamente, nao_sei.gif isso agora somente com o tempo, mas foi um trabalho que pra mim deu certo.

Um conserto que veio de sucata, apesar de minha fonte ser genérica, Troni, economizei, cerca de R$ 55,00 valor médio de Fontes genéricas.

Portanto vejo que as fontes também deveria ser observada por todos, afinal a Fonte é responsável por toda a alimentação do computador. Se você vai resfriar o computador, procure saber se sua fonte está muito quente, se tiver, análise ela, se for o caso troque o cooler dela também.
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Phenom2 1055T 95w tdp - criminoso!

Não se trata de nenhuma nova revisão,mas estamos diante de um processo maduro e mesmo já estando no limite a AMD mostra que ainda tem bala na agulha e agora com o folego renovado este Thuban promete ser muito criminoso,
quem viver verá

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Os primeiros testes foram apenas para medir o real consumo do novo hexa de 95w tdp em idle e full.
O meu watt metter é muito preciso e mesmo que houvesse alguma variação seria de menos de 1% ,então vocês podem confira no que eu irei mostrar.
Nas screens abaixo nós podemos notar que o sistema em repouso consome apenas 109w e em full 167w,mas levem em consideração que é o consumo da plataforma como um todo ,coloquem na conta uma,VGA um SSD,um dissipador e inclusive o consumo do chipset.

slideshow
http://img132.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=1055t95wattidle.jpg

Configuração
CPU : Phenom2 1055T 95watt
CPUクーラー : GIGABYTE、高冷却CPUクーラー「G-Power2 Pro」
M/B : Biostar TA890FXE
Memory : G. SKILL Flare 2000CL7
VGA1 : ATI Radeon HD5770
SSD : Intel X25-V
POW : Giga-EZ 1000watts
OS : Windows7 Ultimate 64bit「ウィンドウズ7 アルティメット」



Ok ,agora vamos ver como o PhenomII 1055T 95w se sai em um ambiente "HTPC",eu troquei a Biostar TA890FXE por uma Biostar TA880G HD com o novo IGP AMD 880G,sem uma VGA dedicada o consumo com certeza irá desabar e o que era bom ficou melhor ainda wink.png

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Slideshow
http://img139.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=880gidle.jpg

Configuração
CPU : Phenom2 1055T 95watt
CPUクーラー : GIGABYTE、高冷却CPUクーラー「G-Power2 Pro」
M/B : Biostar TA880G HD
Memory : G. SKILL Flare 2000CL7
VGA1 : HD4250
SSD : Intel X25-V
POW : Giga-EZ 1000watts
OS : Windows7 Ultimate 64bit「ウィンドウズ7 アルティメット」

Primeiras impressões,
Eu já testei os dois primerios X6(1090T e 1055T) e inclusive o 960T X4 @ X6,em todos os casos eles consomem bem mais do que foi mostrado aqui,lógico que para isso a AMD caprichou no processo de fabricação do novo 1055T 95w e mesmo utilizando a mesma revisão do Thuban ela conseguiu diminuir o VID para 1.15v,lógico que outros processadores X6 também podem trabalhar com menos vcore do que o original(VID 1.3v),até poderia dizer que é possível utilizar apenas 1.15v para um 1055T de 125w,mas isso agora não vem ao caso pois eu mesmo nem testei isso com os meus outros processadores.
Outra coisa,ele é bem frio,não poderia ser diferente pois se usa menos vcore logicamente dissipa menos.
A AMD já vinha anunciando a algum tempo o hexa de 95watt,com todos os seus benefícios,inclusive o principal foi manter o clock ,pois uma das estratégias mais usadas é diminuir a frequência para utilizar menos vcore.
Bom,agora que ele esta ai para ser examinado nós só podemos tirar o chapeu para a AMD,pois um hexa de 2.8GHz(turbo 3.3GHz) com 95w tdp é realmente um belo avanço big_green.png
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Guia Basico de Overclock no NForce Intel (Const)

Guia Básico de Overclock no NForce 6/7 intel Ed.


Em construção...
Como o numero de usuários de Nforce Intel está aumentando, resolvi criar um mini guia pra ajudar no overclock da galera. Destina-se aos usuários já iniciados e não inclui os modelos com vídeo onboard, mas eu posso adicionar um IGP depois, visto que esses chipsets estão despontando como os mais atraentes pra low end em custo e performance.
Se vc é totalmente cru em overclock, deve consultar o Guia básico de overclock pro NF6/7 da propria nVidia. É um documento em inglês que ensina principios mais básicos e sof-toverclock que não abordarei aqui.

Primeiro conhecendo o NForce Intel Ed.


NF780i:
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NF7: ChipSet (CS) composto de 3 peças.
Como evolução do 680i, o 780i, também referido como C72XE possui 3 peças:
Northbridge (NB) ou SSP: conhecido como C55 ou C55XE
SouthBridge (SB) ou MCP: conhecido como MCP55P. Sim, o SB do NF780, 680 e outros é praticamente um NF570SLI que equipa placas como M2NSLI deluxe, KN9SLI, GAM57SLI-S4, etc.
NF200: esse está presente apenas no NF7. Ele possui 32 linhas PCIE 2.0 e tirou do NB a tarefa de gerenciar suas VGAs.
Tendo um SB que é melhor que muito CS do mercado e é capaz de gerenciar sua própria VGA com suas próprias linhas PCI-E, fica até meio ridículo compará-lo com outros Southbridges do mercado como os Intel ICH e AMD.
O NB contém a controladora de memória e se comunica com o CPU através do FSB e com o SB usando Hypertransport a 1000Mhz (5x200), da mesma forma que o Athlon64 faz com seu NB.
O SB por sua vez contém a controladora IDE, SATA, Rede, etc. O grau de compatibilidade entre os NF é total. Você pode migrar uma instalação do Windows feita no NVRAID do NF4 pro NF5 AMD e desses pros NF6/7 Intel sem problema algum que o Windows (XP ou Vista) irá apenas atualizar o perfil de hardware e seus arquivos estarão todos lá.
No sistema SLI, o NF200 provê os 2 PCI-E a 16X. No sistema Tri-SLI, o SB provê o terceiro PCI-E 16X. O CS possui 62 linhas PCI-E no total e as possibilidades de combinação são diversas.


NF750i:
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Conhecendo o 780i, fica fácil entender os demais.
Aqui o conjunto é formado pelo SSP C55, MCP e NF200. O MCP é o MCP51, também conhecido como NF430i. O conjunto é referido como C72P.
O MCP nesse CS não possui suas próprias linhas PCI-E, e as VGAs são controladas pelo NF200. O MCP51 também se difere por ter uma rede e por ter suporte a 2 conectores IDE e 4 SATA ao contrario do MCP55 que suporta um IDE e 6 SATAs. O restante segue a mesma analogia de funcionamento. Por não ter linhas PCI-E e ser um chip menor, ele esquenta muito pouco e em muitas placas mães nem tem dissipador.

NF680i:
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O NF6 não possui o NF200. O conjunto é formado pelo C55XE e MCP55P e o conjunto é referido como C55XE. No 680i o SB provê a maior parte das 46 linhas PCI-E. No regime tri-SLI ele controla 2 VGAs.
Como pode ser visto pelo esquema ele suporta FSB de 1333 com duos e quads. Desde que os NF6 são base para os NF7, não existe nenhuma limitação de chipset para que os NF680i e 650i suportem FSB1333 ou mesmo 1600 com duos, quads, 45nm, etc.
A maior parte dos problemas encontrados em overclocar e suportar os Quads FSB1333 vem das constantes modificações nos requerimentos elétricos dos novos processadores que visam impedir o reaproveitamento de placas das gerações passadas. A Intel vende plataformas (CPU+CS), portanto não tem nenhum interesse que CPUs novos usem placas antigas.
A maioria dos fabricantes de placas mães já atualizou seus bios para o suporte aos duos e quads 65nm com FSB1333 e duos 45nm com FSB1333. Não é esperado que muitos revisem ou atualizem mais seus modelos depois da chegada do NF7 e alguns fabricantes mesmo tendo mais de uma revisão vão optar por não incluir suporte em nenhuma.
O suporte aos 45nm pelo C55 e NF6 é confirmado aqui. Vc deve conferir se sua placa mãe é capaz de suportá-los.

NF650i:
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Conjunto referido como C51, o NF650i é composto pelo C55 e MCP51 como o NF750i.
Como chipset de médio custo da geração passada, ele foi oficialmente desprovido de suporte ao FSB1333. Mas como se pode ver, não há nada que impeça isso.
Existem modelos NF650i com suporte inclusive ao FSB de 1600, suportado atualmente apenas pelo Quad QX9770. Existem também modelos da Asus que combinam o MCP55P e transformam o CS em um 680i, etc, etc.
A diferença entre o 650i SLI e ultra é o suporte ao SLI desabilitado no modelo ultra.
Quem pensar em comprar uma NF650i hoje deve ficar atento ao suporte de CPUs. O melhor suporte vem da ASRock que suporta até o QX9770 com FSB1600.
O C55 é comum para todos os NF6/7 intel e só irá ser substituído por um novo NB com o NF790i, já que a controladora de memória será atualizada para DDR3.

Outros recursos interessantes do NF:


Suporte a memórias SLI: Memórias SLI não são apenas uma estampa no dissipador. Todas elas possuem SPD extendido. Significa que elas tem timmings extendidos para operarem de forma estável e otimizada no NF6/7. Vc já deve ter visto memórias super-xyz 1200, 1400, etc que não chegam nem em 1100. Isso não acontece com memórias SLI no Nforce. Suportado pelo NF680i e 780i, mas existem placas 750i e 650i com esse suporte.
Para gamers:
Suporte ao SLI: uma Geforce já é boa, imagina 2, 3, 4...
DualNet: Presença de 2 redes gigabit onboard no NF680i e 780i.
Teaming: As 2 redes do NF680i e 780i funcionam simultaneamente combinadas num link de 2gigabits. Vc pode ligar as duas em um sistema de rede numa lanhouse e esse será o melhor servidor de jogos.
FirstPacket: Aplicações onde a latência de acesso a rede são importantes tem prioridade no acesso a net. Resultando em jogos com menos lags especialmente em conecções mais lentas. Também dá prioridade para aplicações VoiceIP, promovendo menor interferência nas conversações em jogos, telefonia via net, etc.
TCP/IP acceleration: ao contrario das demais redes onboard, o próprio CS faz boa parte do processamento, aliviando o CPU em mais de 50% nessas tarefas.


Regras importantes para overclock:


1- Você está por sua conta e risco.
2- Quem pratica overclock está disposto a gastar se o PC queimar. Se vc gastou toda sua grana no PC, vc não tem reserva pra overclocar.
3- Não existe overclock seguro.
4- Tanto aumento de voltagem, temperatura e clock diminuem a vida útil do CPU e componentes.
5- Perda da garantia do CPU. A garantia vitalícia do CPU Box (entenda como vida útil do CPU 3 anos) exclui a pratica do overclock. Ao overclocar estará abandonando sua garantia.
6- Perda da garantia da placa mãe. Confira no manual ou termos de compra quais são as modalidades de overclock cobertas pela garantia. Qualquer modificação física, que inclui retirar cooler de chipset, invalida garantia.
7- Perda de garantia em geral: Provavelmente tudo no seu PC inclui perda de garantia por mau uso.
8- PC instável sem overclock não serve pra overclock. Provavelmente já está danificado.
9- Overclock instável não é overclock.
10- Gambiarra é um mod mal feito, mod é uma gambiarra bem feita.

Cuidados importantes para overclock:
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Fonte:

Você precisa de um sistema de alimentação suficiente e estável para um PC em uso normal. Para overclock você precisa de uma fonte mais que suficiente para acomodar o overclock e ainda ter margem.
As voltagens +3.3, +5 e +12V medidas pela placa mãe ou por multímetro devem estar o mais próximo possível desses valores. Sistemas com +5 menor que 4.8V ou maior que 5.2V e +12 menor que 11.8V ou maior que 12.2V estão além do limite de operação da fonte. Substitua-a por uma melhor imediatamente.
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Fonte e placa mãe não emitem sons além do barulho de suas ventoinhas e auto falantes. Chiados são anormais e provavelmente indicam que o limite já foi ultrapassado. Interferência com o áudio da placa de som ou executando outra tarefa excetuando um numero pequeno de conflitos de drivers também quase sempre indicam que o limite já foi ultrapassado.

Montagem e instalação:

Quem overcloca sabe montar seu computador e instalar seu sistema operacional de forma correta e bem feita e sabe identificar, diagnosticar, reparar ou substituir componentes.
Como você vai fazer um overclock bem feito se precisa de um programa para saber o que tem dentro do seu PC?
Como você vai ficar ao descobrir que seu PC queimado em over estava com o poderoso cooler que você mandou instalar com uma trava quebrada e solta durante a instalação cobrindo uma quantidade absurda de 2 pastas termicas diferentes misturadas?
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Ventilação e temperatura:

Temperatura máxima de operação da maioria dos processadores Core2 atuais é em torno de 72 graus. Verifique antes qual a de seu processador.
O Anandtech fez uma matéria recentemente sobre danos dos processadores Core2 por temperatura e voltagem, vale a pena conferir.
Durante o overclock você não poderá impedir a redução da vida media do seus componentes por aumento de clock devido a razões obvias. Para conseguir resultados realmente compensadores você irá apelar para aumento de voltagem do CPU, Chipset ou ambos.
Então única coisa que resta para aumentar a vida media é melhorar a refrigeração. Melhorar o cooler não é sempre necessário para um overclock dentro dos limites de temperatura, mas é sempre recomendado se pretende prolongar a vida media por aumento de voltagem ou expandir o limite de overclock.
Um gabinete bem ventilado, com montagem bem feita, cooler bem instalado num ambiente com temperatura controlada por ar condicionado é tudo o que você precisa para overclock leve e moderado. Se quiser mais, um bom cooler, pasta térmica diferenciada, watercooler podem fazer a diferença ou pelo menos deixar seu PC no mesmo nível daqueles com temperatura ambiente controlada.

Overclocando o CPU com o NForce
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Um breve Tour no bios do NF780i


Recuperando o setup por over mal sucedido: O bios das MoBos NF geralmente se recupera de over mal sucedido retornando às frequências padrões ou baixando as frequencias até você voltar ao setup e corrigi-las. Mas é comum após exagerar no FSB e principalmente memorias que o sistema fique instável sem poder entrar no setup. Ao invés de estressar o sistema resetando, desligando e ligando e pressionando del e insert como um louco, apenas resete a bios pelo jumper Clear CMOS. As ultimas placas vem com botão traseiro, mas vc pode adaptar uma chave pra evitar abrir o gabinete toda hora. Procedimento recomendado após atualizar o bios. Pra fazer por botão ou chave: deslique a fonte, pressione power por 5s, depois pressione o botão ou chave por 5s, religue tudo.

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Opções do Bios para overclock:
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As opções do bios da Asus Striker II Formula são bem completas e provavelmente entre as melhores encontradas. Como descrito acima na logica de overclock, você encontrará as mesmas opções da sua NF 780i, 680i, 750i e 650i entre as opções do bios da Asus já que a base de funcionamento é similar.


Colocando o modo de controle em manual todas as opções de overclock ficam liberadas.
O mais interessante é poder levar o FSB de forma não ligada (unlinked) com a memoria e dessa forma poder aumentar o FSB de 800 a 2000 ou mais sem que a velocidade das memorias aumente. A tamanha variedade de divisores faz esse esquema funcionar com bastante precisão.
As opções de controle de spectro devem estar desativadas assim como as opções de economia de energia por redução de voltagens e multiplicador, já que parte delas não funciona em overclock.

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Comparando com o Bios da NF750i, Asus P5N-D, você pode ver que apesar da diferente organização das opções, elas estão na maioria presentes:


A lógica ao overclocar o NF780i.


Conhecendo a estrutura do CS e suas inter relações fica fácil saber o que cada voltagem faz e pra que serve cada freqüência:
CPU: a velocidade é determinada pelo FSB x numero multiplicador do CPU.
-FSB: comunica o CPU com o SSP. Os valores para os CPUs atuais são: 800, 1066, 1333 e 1600Mhz. A velocidade real do FSB são esses valores divididos por 4: 200, 266, 333 e 400Mhz. Isso porque o barramento pode fazer múltiplas transferências num mesmo ciclo.
--CPU Voltage: é a voltagem do CPU. Aumentar essa voltagem aumentaria a capacidade de overclock do CPU.
--CPU VTT Voltage: é a voltagem do FSB. Aumentar essa voltagem permitiria aumentar a freqüência do FSB.
--CPU PLL Voltage: É a voltagem do gerador de clock. Aumentar essa voltagem permitiria maiores valores de clock para o FSB.
--CPU GTL_REF Ratio: esta voltagem está relacionada à estabilidade do CPU com elevados FSBs e as restrições desses circuitos em algumas placas mães é implicada como responsável por baixos valores com CPUs Quad cores. Em tese deveria haver um para cada die ou core.

SSP se comunica com o CPU pelo FSB , com o MCP pelo HT, com o NF200 usando suas linhas PCI-E e contém a controladora de memória.
-NB core Voltage: aumentar essa voltagem permitiria o SSP trabalhar em altos valores de FSB, de memória e HT.
-Memory Voltage: É a voltagem para os módulos de memória RAM. Maiores valores permitiriam maiores valores de clock de memória.
-NB GTL_REF Ratio: da mesma forma que o CPU, essa voltagem está relacionada a estabilidade do NB em altos valores de FSB.
-1.2V HT Voltage: aumentar essa voltagem ajudaria a aumentar a estabilidade da comunicação entre o SSP e MCP em overclock com ou sem aumento da velocidade do HT.

MCP se comunica com o SSP via HT, regula uma VGA do tri-SLI, rede, SATA, IDE, etc.
-SB Core Voltage: aumentar essa voltagem permitiria estabilizar o MCP, a conecção de rede, de disco, etc em overclock.

VBridge ou voltagem do NF200: Aumentar essa velocidade permitiria maiores clocks do PCI-E dos slots controlados por ele.

HT ou freqüência LDT: a freqüência padrão é 200Mhz e constante, não mudando com o FSB e pode ser alterada independente do FSB também. O multiplicador do LDT é 5X padrão e pode ser mudado de 1 a mais de 8X dependendo da placa mãe. O HT influi no desempenho do MCP(disco, rede e principalmente do Tri-SLI e SLI nos NF6 e Tri-SLI no NF7.
PCI-E a velocidade é 100Mhz por padrão. Vc pode mudar a velocidade de cada slot 16x de forma independente se a placa mãe permitir.

A capacidade de overclock de uma placa mãe dependerá de quantas dessas opções estão presentes e podem ser alteradas.

O minimo que você precisa para overclocar o NF6/7:


Rivatuner 2.09 ou superior.
Rivatuner Core2 Temperature Monitor Plugin.
Rivatuner Driver Assinado para XP/Vista x64(vem junto com o 2.09).
SuperPiMod
Vista64 se usar 4Gb de memoria ou mais.

Dicas: Não existe receita de overclock que inclua todos os casos...
-Como dá para overclocar tudo separado, teste uma coisa de cada vez. Primeiro o CPU, depois a memória e por último a VGA
-Respeite os limites de temperatura. O CPU deve ficar a menos de 70 graus em load.
-Limite de voltagem é o limite que seu sistema de refrigeração segura o CPU ou CS. Seu cooler pode não aguentar nem 1.3V se o ambiente estiver muito quente. Os maiores resultados são atingidos com 1.55-1.6v pro CPU e pro C55. É arriscado usar voltagens maiores que 1.6v pro CPU e 1.65V pro C55
-O SSP e MCP são estáveis até 80-90 graus, portanto devem ficar abaixo disso.
-Não existe um único programa que prove estabilidade. Você pode primar, rodar mem test, Pi a vontade e, quando abrir o Oblivion, o jogo minimiza por erro... Eu gosto de rodar multiplas seções do Pi8M (cada uma deve ser iniciada pelo programa em uma pasta diferente) como triagem de clocks mais estáveis.
-Há pouca utilidade em aumentar a voltagem do NF200 e do MCP51.
-CPU e NB GTL_REF: essas voltagens fazem o CPU e NB esquentarem mais que o normal. Vc deve usá-las com cuidado.
-As memorias com latências em "auto" não ficam na mesma latência quando se aumenta ou diminui o clock. A Placa mãe automaticamente ajusta pros valores adequados pras novas frequências. Você só precisa ajustar manualmente se quiser forçar nas latências, o que só vale a pena nas memorias especiais pra over.
-A maioria das memorias comuns começa a ficar instável acima de 2.05V. Cuidado pra não queimar as suas.
-A ferramenta de diagnostico de memoria do Vista64 em modo extendido é util ao testar 4Gb ou mais de memoria.

Instalando o Rivatuner no Vista 64 bit.

As versões que não possuem driver com assinatura digital não funcionam no Vista64.
Se vc receber a mensagem durante a instalação espere que o programa termine de gerar o banco de dados e então cancele a mensagem. O programa irá abrir, mas sem identificar o driver de video.
Feche o Programa. Copie o driver com assinatura digital que acompanha o executável do guru3D na pasta do rivatuner e arraste e solte o arquivo sobre o rivatuner.exe que ele será instalado e o programa passará a funcionar corretamente na proxima vez que for aberto.

Usando o Rivatuner para monitorar a temperatura do Core2.

Descompacte o arquivo na pasta do programa e arraste e solte sobre o rivatuner.exe para que seja instalado.

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-Abra o monitor de hardware que é a ultima opção das configurações da VGA.
-O monitor irá abrir mostrando algumas medições da VGA e/ou sistema. Clique em Setup.;
-A janela para selecionar os monitores aparecerá. Clique em Plugins;
Marque a opção para C2D que você instalou.
-As opções de medição dos cores do seu Duo ou Quad serão adicionadas ao monitor e podem ser selecionadas junto com as demais.

Rodando multiplas seções do SuperPi:

Cada seção precisa rodar em uma pasta separada. Depois crie atalhos para a area de trabalho ou menu iniciar para cada uma. Funciona normalmente no Vista 32 e 64.

Selecionando o CPU pra sua Nforce:
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Quem overcloca não quer apenas margem de overclock. Quer que o clock final seja elevado.
E quem compra uma NF deve ter percebido que elas não estão entre as placas mães mais baratas. Elas não competem com as versões mais baratas do X38, P35 e 975 e 965 no caso do NF7 e 6 respectivamente. As melhores CPUs de overclock são as baseadas no Conroe e Penryn (Wolfdale) com 4 e 6Mb de cache com multiplicador 9 ou superior. Os baseados no nucleo Allandale com 2Mb (Core Duo E4000) ou versões mais reduzidas (Pentium E e Celeron E) também são opções de preço baixo, mas tem mais chances de parar perto dos 3.5Ghz pra uso diário, como os CPUs com multiplicador abaixo de 9.
PentiumE2160, C2D E4300, C2D E6600, C2D E6850, C2D E8400, Xeon E3110, C2Q Q6600 G0 são bons exemplos.

NF750i Brincando com alguns CPUs:


Apresentando a Asus P5N-D
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Essa placa tem um aspecto bem simples. Usa um dissipador grande sobre o NB e NF200 e um simples sobre o SB. O NF430i usa o encapsulamento de plastico, não esquentando nada e não havendo necessidade de ventoinhas ou heatpipes. Existe uma ventoinha opcional que só deve ser usada com watercooler ou se vc tiver certeza que não irá atrapalhar o fluxo de ar do cooler do CPU. A placa foi destinada a refrigeração passiva do CS.
-O cooler é um Scythe Andy. Eu não gosto de coolers grandes que obstruem a manipulação, mas terei que usá-lo por enquanto no 2o PC.
O conjunto contém:
-P5N-D
-2Gb de Mushkin DDR2 800,
-2x500GB Samsung em RAID0,
-8800GT modelo de referencia,
-Seasonic 700W,
-gravador de DVD, CD, etc, montado num case Antec P182.

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O Set de voltagens escolhido foi:
NB:1.6V ,
SB: 1.5V e só.
Ajustando o FSB e CPU voltage conforme necessário, demais voltagens em auto ou stock.


C2D E8400: Possivelmente o melhor CPU hoje pra pegar clock final elevado sem gastar muito. Esse já pegou 4.4Ghz pra uso diario na 780i e 4.2Ghz com o cooler box na minha antiga 680i.


Pra 750i eu setei as voltagens manualmente: basicamente só aumentei o NB em 1.6V. O SB em valor normal 1.5V e HT em valor normal 1.2V. Onde está HT na verdade é a voltagem do FSB.

Esse é o set pra 4.2Ghz
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Overclock extremamente fácil. Como eu já sei que o CPU vai a 4.4Ghz, não há necessidade de perder tempo com os FSBs abaixo de 1800. Até 4.2Ghz com 1.35V e acima disso com voltagens maiores. O limite chega quando eu coloco 1.45V pra levar o CPU a 4.4Ghz. A temperatura não estabiliza abaixo dos 70 graus e tenho que parar por aqui. O over chegou no limite do cooler a 4.2Ghz...
Interessante que o Overclock é estável mesmo com o sistema de gerenciamento de energia funcionando. Em IDLE o multiplicador vai a 6X. Muito bom pra prolongar a vida do CPU.

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C2Q Q6600: Esse é novo, estreando na 750i. Meu outro pegava 3.96Ghz na 780i no Watercooler, portanto espero bonito desse também.

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Novamente muito fácil. NB em 1.6V, SB em 1.5 e o HT pra 1.32V. Testei com os FSBs em 1333 e 1600. A placa aguentou 3.7Ghz a 1.6V, onde esbarra no limite de temperatura. Ir além com esse cooler é estressar o CPU a toa.


Xeon E3110: Esses processadores apareceram no mercado em fevereiro. Eles são praticamente E8400 melhores selecionados. Os relatos de alguns na net que tentaram remover o IHS dizem que os Quads, Duos EXtremes e alguns outros tem uma melhor interface, o que explica alguns pegarem menores temperaturas que outros bem mais fracos usando a mesma voltagem.
Mais uma vez OC sussa. Já sei que esse CPU vai a 4.5Ghz na 780i, então:

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Ao contrário do E8400, o Xeon segura 4.32Ghz, inclusive com a voltagem pra 4.5Ghz, abaixo de 70 graus.


Pentium E2160: Os Allandale geralmente pegam 3.5Ghz sem dificuldade e são muito baratos, mas eles não tem a vantagem de nucleos selecionados como nos Quads e Xeons. Esse é novo também, estreando na P5N-D e também é o unico CPU que o Cooler não limita o Over.

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Sem over a temperatura fica em +-20 graus IDLE, mostrando a força do Scythe Andy, que foi um dos melhores coolers do ano passado.

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3Ghz sem problemas, mas acima de 3.2 já é sofrivel. Foram necessários 1.6V pra 3.43Ghz. O CPU é tão ruim de over que tive que deixar o FSB em 1.2V. O menor aumento pra 1.24V já deixava o sistema instável.
Um dos pontos interessantes da voltagem do FSB. A partir de certos valores de clock a janela se estreita e vc chegará a um valor otimo de voltagem VTT e qualquer coisa abaixo ou acima disso irá deixar o sistema instável pela interferencia eletromagnética. Se vc atingiu esse ponto, então vc sabe que está tirando o melhor do CPU.
Uma pena, 3.43Ghz só levou a temperatura a 50 graus em load.


NF780i Brincando com alguns CPUs


Apresentando a Asus Striker II Formula
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O que a P5N-D tem de simples, a striker não tem. Custa mais que o dobro, tem o dobro de fases no regulador de tensão do CPU, o dobro no regulador de tensão das memorias, e um bom dissipador com ventoinhas acessórias para water cooler, tem painel LCD de diagnostico, tem conectores para sensores termicos além dos sensores da placa... A placa é destinada a refrigeração passiva do CS como a 750i.

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-Usei nos testes a mesma fonte Seasonic 700W com 2 X3 Boosters de 300W.
O conjunto dos testes ainda continha:
-2x 8800GTX em SLI
-XFI Elite pro
-3x320 + 3x 500Gb RAID0
-DVDRW, etc, etc
-Cooler é um Aquagate S1 da Coolermaster montado no meu velho Aopen A600A.


O Set de voltagens escolhido foi:
NB:1.6V,
SB:1.65V,
HT:1.45V, e só.
Ajustando apenas o CPU voltage, VTT e GTL_ref conforme necessário.


E8400: Sem cerimonias: 4.4Ghz a 1.45V CPU, VTT em 1.26V

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Apesar de carregar o SO em 4.5Ghz com 1.45V, infelismente não é estável nem com 1.55V.

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Q6600: Sem cerimonias: 3.96Ghz a 1.6V CPU, VTT em 1.38V, CPUGTL_ref em +100mV.

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Xeon E3110: Sem cerimonias: 4.5Ghz a 1.5V CPU, VTT em 1.30V.

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Que tal 10.6s no super Pi sem overclocar as memorias?

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Overclocando as memorias no NForce
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Entendendo como a memória funciona no NF.


A memória é organizada como uma tabela com linhas e colunas. Vou usar essa analogia para a explicação inteira por motivos práticos. A junção de cada linha e cada coluna representa cada capacitor que armazenará a informação, bit, nos estados 0 e 1.
Imagine essa tabela se comporte em parte como a tela fosforescente de um monitor CTR. A imagem como a memória eletrônica é volátil. Ela tente a desaparecer ou se corromper se não for revitalizada ou dado um “refresh” de tempos em tempos.
Agora é fácil entender que um comando irá precisar de tempo para acessar uma linha, uma coluna, executar a escrita ou leitura, porque a memória precisa desse tempo para se preparar, carregar, descarregar ou se revitalizar. E quando um comando de leitura ou escrita é enviado, a memoria levará vários ciclos pra retornar o comando.
A memória trabalha em uma determinada freqüência (ou ciclos) em MHz e o tempo que ela leva pra fazer qualquer coisa também pode ser representado em ciclos, já que quase tudo que ela faz depende dessa unidade. Cada ciclo, independente do tempo em segundos que ele dura, é a unidade de tempo para a memória.

A memória, através do controlador de memória, atende as solicitações do CPU e se comunica com ele pelo FSB. O FSB possui sua própria freqüência que é na maioria das vezes diferente da memória (Assíncrono).
O FSB dos CPUs atuais pode ser 200, 266, 333 ou 400Mhz que por ser QDR(transfere 4 informações por ciclo) é chamado 800, 1066. 1333 e 1600. Da mesma forma as memórias, ex DDR2, operam em 266, 333, 400, 533Mhz que por serem DDR(transfere 2 informações por ciclo) são chamadas DDR2 -533, 667, 800 e 1066, respectivamente. (Hoje as memórias Rambus pareceriam muito mais interessantes, pena que não vingaram pelo preço e tecnologia disponível na época).
A memoria precisa jogar seus dados, contidos em seus ciclos para os ciclos do FSB. Mesmo operando em modo síncrono, ex FSB em 400Mhz(FSB1600) e memória em 400Mhz(DDR2-800), a memória é incapaz de transferir 1 de seus ciclos para cada um dos ciclos do FSB. Isso só pode ser feito a cada X ciclos do FSB, ou tRD-Active Read Delay.
Quando a memória está operando em modo Assíncrono, ex FSB em 333Mhz(FSB1333) e memória em 400Mhz(DDR2-800), a memória precisa além desses ciclos, um tempo para organizar os dados e ajustar a diferença de velocidade. Esse tempo é o Async Time.
Agora é fácil entender que a velocidade do FSB determina o quanto de dados podem ser transferidos da memória ao CPU. E o tempo mínimo que isso pode ser feito, ou a real latência da memória, depende de quão rápido são os ciclos do FSB e o intervalo de ciclos do FSB que isso pode ser feito (tRD+ Async). Por isso um CPU de mesma velocidade com FSB333 é melhor que um com FSB266 pelo simples fato que ele pode usar melhor uma mesma memoria. (Ex QX6850 x QX6800)
Por outro lado aproveitar a velocidade possível entre a memoria e o FSB também depende se a memoria é capaz de preencher a maior parte dos ciclos possíveis num dado tempo. Ou o quanto eficiente é a memória.

De nada adianta memórias ultra rápidas e eficientes se a transferência possivel pelo FSB é baixa e de nada adianta um elevadíssimo FSB se a eficiência da memória é baixa.


Antigamente as memórias eram ultra lentas, tipo 66, 100, 133 ou mesmo 166Mhz nas PC-66, PC100 e PC-133 ou nas DDR-200, DDR266 e DDR333, e 30Mhz ou mesmo 10Mhz era um bom overclock. Para overclocar o CPU via FSB vc era obrigado a usar o modo assíncrono “para baixo”. Então melhorar a eficiência com um CAS 2 ao invés de 3 era o maximo pq qualquer coisa melhorava relativamente bem mais que o overclock em si. Hoje e principalmente com as DDR3 o caminho é inverso. Vc usa o modo assíncrono “para cima” sem overclock para usar as memórias DDR2-667, 800 e 1066, etc sem overclock algum. Então usar DDR2-667 pra 800 pode não adicionar nada em termos de performance pratica (1fps em um jogo com detalhes elevados não é performance pratica), ou mesmo usar CAS4 ao invés de 5 e o ganho ainda ser uma pereba.
Memórias especiais pra over CAS3 ou 4 ou DDR2 1200, etc só tem lógica em sistemas com CPUs muito bem overclocados.
Claro que o Core2 pode fazer maravilhas com esse sistema de memória. Mas quando a controladora for ondie (Nehalem) veremos um ganho por memória, especialmente DDR3 que não foi visto até agora, nem mesmo com o K10 e as latências voltarão a ter mais importancia.

Ao contrário dos Chipsets Intel, sis, etc o Nforce NÃO é restrito a algumas combinações de FSB e memória e a partir daí as memórias sobem de forma proporcional.
Existem 2 tipos de associação do FSB com a memória: Linked significa que a memória sempre aumentará se o FSB aumentar. Linked tem uma proporção fixa de acordo com um divisor (1:1, 3:2, 2:3, 1:2, etc,etc).
O setup as vezes chama 1:1 o valor Quad bumped do FSB com o valor Dual das memórias, ex: FSB800 com DDR2-800 seria "1:1", mas isso é falso.
O que determina por exemplo que o QX9770 usará divisor 1:1 com DDR2-800 é o que se chama Stripe, que nada mais é do que uma relação pré estabelecida pelo FSB nativo do CPU. Linked pode ser sincrono ou assincrono, o que quer dizer que o CPU com FSB 800 sincroniza com DDR2@400, o de FSB 1066 com DDR2-533, o de FSB 1333 com DDR2-667 e o FSB1600 com DDR2-800 e a partir daí sobem proporcionalmente. Qualquer outra relação com outro divisor será modo assincrono.
O modo Unlinked, que é apenas suportado pelo nForce, permite que vc atribua de forma independente o FSB e a memória pq eles podem usar praticamente qualquer valor de divisor, ex 14:15, e cobrir quase todas as combinações assíncronas possíveis, exceto algumas poucas combinações impossíveis pela natureza das memorias. O modo unlinked pode ser sincrono ou assincrono, dependendo do que vc setar. Assim vc não vai se deparar com coisa do tipo: "minha DDR2-800 está num divisor em downclock a 720Mhz e o proximo divisor disponível salta pra 930Mhz, mas ela é estável à apenas 900 e não tenho como aproveitar isso".
É essa característica do nForce permite que ele use com CPU em stock (FSB em 800, 1066, 1333, 1600, etc) as memórias especiais (DDR2-1111, DDR2-1140, DDR2-1200, DDR2-1400) em seus clocks padrões, sem precisar overclocar nada, o que fica impossível numa placa mãe com meia duzia de divisores disponíveis.
Ficando muito mais fácil que escolher o que é melhor de acordo com o que suas memórias agüentam e por isso é o unico modo recomendado. Mas nem sempre a freqüência mais alta ou algumas latências mais baixas farão diferença.

Entendendo os Parâmetros de Latência e como cada um se posiciona.


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Vendo as opções de latência para a Striker II Formula e como elas se correlacionam. Fiz esse esquema para uso prático em overclock.
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CL: CAS Latency. É o tempo necessário para a “coluna” da nossa tabela responder, portanto é o mínimo tempo necessário para que um comando obtenha resposta após a linha set ativada(linha+coluna). Entenda que uma resposta leva muito mais tempo que o CL em si.
tRCD: Row Address to Column Address Delay. É o tempo minimo necessario para a ativação da coluna após a ativação da linha. Portanto o mínimo intervalo para começar a ler ou escrever qualquer coisa.
tRP: Row Precharge Time: É o tempo necessário iniciar a ativação de uma linha.
tRAS: Row Active Time: É o tempo entre a ativação de uma linha e outra. Ele só pode ser efetivamente maior ou igual que a soma dos 3 anteriores.
CMD: Command per clock. É o intervalo de tempo que um comando dado pelo controlador de memória possa ser enviado para a memória
tRRD: Row Active to Row Active Delay. É o mínimo tempo que uma nova linha poderá ser ativa após a ativação de outra.
tRC: Row Cycle Time. É o menor tempo para ativação de uma mesma linha, portanto só pode ser a soma do tRAS+tRP.
tWR: Write Recovery Time: É o minimo intervalo de tempo para um dado escrito poder ser apagado e a célula estar responsiva a um novo comando. Também referido como o mínimo tempo para que o dado seja gravado com sucesso e poder então ser apagado.
tWTR: Internal Write to Read Command Delay: é o minimo intervalo para que um dado escrito possa ser lido.
tREF: refresh time: é o tempo em microsegundos ou ciclos que dura o processo de refrescagem. O refresh ocorre a cada x ciclos e dura alguns ciclos (ex DDR400 a cada 2x3120 ciclos durante 7.8microsegundos). Depende de quais opções a placa mãe oferece.
tRD: Active Read Delay. Como dito anteriormente é o mínimo intervalo de ciclos do FSB necessários para que 2 ciclos de dados da memória sejam transferidos.
tRFC: Row refresh cycle time: Corresponde ao intervalo total entre a ativação sucessiva de uma mesma linha. Sempre maior que o tRC.
ASync Latency. É o intervalo de tempo necessário para o ajuste entre a memória e o FSB em modo assíncrono.

Perceba que alguns parametros controlam o comportamento em uma maior perspectiva e precisam ter uma relação minima com outros parametros, e geralmente o valor minimo é a soma de varios outros. Se vc setar um valor menor neles, o sistema não irá responder. Se vc setar um valor maior, de nada adiantará forçar no CL ou tRP isoladamente porque a memoria irá ter que atender esse parametro de qualquer forma.
Esteja avisado que para alguns parametros chave, o proprio bios das placas NForce já seleciona o menor valor possivel para o clock quando setado em "auto", como Async, tRD, tRFC. Então se vc pretende ignorar os sets automaticos e tunar um unico parametro, tipo CL, é melhor se preparar pra tunar todos eles.
Agora que vc entendeu como cada coisa funciona no NForce fica muito fácil imaginar o que vai acontecer ao setar determinada frequencia em determinado FSB com determinadas latencias. Nos demais Chipsets a coisa é um pouco diferente, mas se vc já está acostumado com as restrições de 5 anos atrás não terá problema algum.

Em relação a voltagem, como o CPU as memorias são governadas pelo Memory Voltage, o VTT e o V_ref para o funcionamento, estabilidade e intensidade do sinal respectivamente. Todos as 3 voltagens irão determinar o quanto de clock vc irá conseguir. O VTT não é o mesmo do CPU, ele é determinado pelo VMem e vc pode apenas monitorá-lo.

O minimo que vc precisa para overclocar as memorias com o NForce:


Ferramenta de diagnostico de memoria do Vista.
Para 4Gb ou mais, Vista 64bit.

Passos uteis:
1-Overcloque o CPU primeiro, usando o modo assincrono "unlinked", com as memorias na frequencia nominal do jeito vimos anteriormente. O mais importante ainda é o quanto rápido seu CPU fica. Se o CPU é ruim de over, nada mais tem sentido.
2-Determine o melhor FSB que seu CPU aguenta. A maioria não aguenta FSB elevado, mesmo com multiplicador no minimo.
3-Com um FSB e o CPU não muito elevados em modo "unlinked", determine quanto as memorias aguentam em "auto". Acima de 500Mhz (DDR2-1000) o bios não terá pena de suas memorias e usará 2.2, 2.3V para atingir o clock desejado. Quando o limite chegar, tente manualmente diminuir a voltagem ou aumentar pra ver se vai mais longe. Nesse ponto vc descobrirá se suas memorias aguentam voltagem. A maioria não aguenta mais de 2.05V estáveis por longos periodos.
4-Agora vc sabe o melhor clock do CPU, FSB e Memoria isolados que seu sistema aguenta. Sete os 3 melhores valores simultaneamente. Entenda que nem sempre o NB vai levar a memoria junto com o FSB, mas o mais importante ainda são o CPU e FSB.
5-Agora vc sabe do que seu sistema é capaz. Selecione o melhor: O melhor nem sempre é o clock mais alto.

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Dicas:
-Memtest, ou a ferramenta do windows não garantem estabilidade assim como nenhum programa sozinho garante. É apenas uma triagem.
-Dê preferencia para 2 pentes ao invés de 4. Ex. 2x2Gb ao invés de 4x1Gb.
-Atenção para overvoltagem. Suas memorias podem pifar em menos de 6 meses com voltagens muito altas.
-A estratégia de ir diminuindo um parametro de latencia por vez e ver o que dá é completamente coisa de Newba agora, não?
-Apesar de funcionarem no NF, as memorias DDR2 533 e 667 terão problemas com os CPUs de FSB1600 nos demais chipsets. Portanto memorias DDR2-800 são as opções de compra mais baratas hoje.
-Overclock de memoria produz resultados nos benchs de memoria e casos muito especificos. Requer muito trabalho e um conhecimento muito bom de seu hardware. Não espere grandes mudanças em jogos, programas, etc. Elas não irão acontecer a menos que seu hardware seja muito bom de over.


Eu tenho DDR2-800... e agora?

O tipo mais comum de memoria DDR2-800 é o 5-5-5-15 ou 5-5-5-18 o que muitos chamam "CAS5". Os numeros representam os 4 primeiros parametros de latencia que vimos antes. Alguns vão dizer que são comuns, outros que são fracas. Eu diria: seu sistema tira o melhor delas?
Nós já vimos que o sistema aproveita melhor a memoria conforme o FSB aumenta e de preferência em modo síncrono com a memória, porque não haverá async time. O tRD pode aumentar para atender a relação vista na figura acima e se usarmos memorias mais rapidas que o FSB, elas terão que ser rápidas o bastante para compensar o async e o novo tRD.


Vamos colocar um QuadQ6600 pra tirar o melhor das nossas DDR2-800, no caso A-Data DDR2-800 5-5-5-18 2Gbx2.


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A figura 1 mostra minhas memorias em modo sincrono com o FSB em 1600 (400Mhz). Alterando o multiplicador, eu coloco o CPU de 2.4 a 3.6Ghz. Quanto mais rapido é o CPU, mais ele vai solicitar da memoria e mais a performance de uso da memoria aumentará, mesmo com a memoria sempre em 800Mhz e mesmas latencias. Acima de 3.2Ghz eu não vejo mais aumento. Nesse caso o CPU já tirou o melhor da memória e iria se beneficiar de memorias de baixas latências ou maior memclock ou memclock+FSB.
A figura 2 mostra o quanto melhor fica o uso da mesma memória nos mesmos 2.4Ghz com FSB1066 e 1600. Seria uma perda de tempo com poucos resultados tentar forçar "CAS4" ou "CAS3" a 2.4Ghz FSB1066 (já seria de pouca utilidade mesmo em 2.4Ghz FSB1600 como vimos na figura anterior). Por isso eu disse que se o CPU é ruim de over, nada mais faz sentido.
Na figura 3 temos a combinação de clock e FSB e contando com o fato das memórias DDR2-800 operarem em modo assincrono com FSB diferente de 1600. A memória operando nos mesmos 800 "CAS5" (claro que o ajuste de async time e tRD são os melhores para os novos valores de FSB) tem performance totalmente diferente.
E finalmente na figura 4 eu coloquei as "latências das memorias" que pode ser medida com alguns softwares. Como dá pra ver esse valor só deve ser usado para comparar e tunar memórias se o CPU e FSB estiverem sempre no mesmo valor. Ninguém vai dizer que DDR2-800 com 80ns a 1600 é pior que 75ns a FSB1066 ou 68ns a FSB1333. Leitura e escrita são sempre os melhores parâmetros de medida, de preferência com mais de um software. Por essa razão que não citei nenhum software desse tipo nos requerimentos minimos de overclock: Se você determinou que o modo síncrono é o melhor no seu caso, é obvio que baixar as latências irá diminuir a "latência da memória" e aumentar os valores de escrita e leitura, o que importa é se fica estável. Se você determinou que o modo assíncrono é o melhor, vc irá tentar o valor mais alto de memclock, onde as latências ou baixam muito pouco ou mesmo serão aumentadas. Vc só refina em modo assincrono se estiver preso em alguma proporção fixa (modo linked) e as memórias puderem ir mais longe que o determinado pelo FSB em modo linked, mas isso só acontece com chipsets intel, via, etc, não com o nforce.


Agora já vimos que se eu tenho um CPU que em over é pior que um Quad QX9770, o melhor CPU disponível hoje: 3.2Ghz FSB1600 em stock; provavelmente eu nem estou fazendo cócegas nas DDR2-800 "CAS5".
Não é a toa que nenhum review de memórias que usa CPU em stock consegue nada das DDR3 a não ser em alguns benchs de memória. Partindo pro proximo passo, eu aumentei o FSB pra 1800 (450Mhz) e deixando as memórias em auto em sincronia obtive 900 5-6-6-21.
5-6-6-21 é bem alto pra apenas 900Mhz, mas eu não estou nem preocupado com isso agora.

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Na figura 1 temos novamente o desempenho da memória em FSB1800 de acordo com o CPU. Veja que mesmo em 2.7Ghz com 900 5-6-6-21 o uso da memória é melhor que em 3.6Ghz FSB1600 800 5-5-5-18.
Na figura 2 vemos que nem sempre um aumento de 100MhzDDR irá promover aumento de performance. Com FSB1600 em modo assincrono, a memória em 900 mal consegue a mesma performance que em 800 sincrono. Com 1800 de FSB, vc vê que mesmo assincrono "pra baixo" um FSB mais elevado pode oferecer uma melhor performance com 800Mhz. E assincrono para cima tive que chegar a DDR2-1110 para oferecer algum ganho sobre 900 em modo sincrono.


Refinando latências das memórias:


Chegamos a esse ponto: Q6600 a 3.6Ghz, FSB 450, DDR2 chegando no máximo a 1110 (ou 1111) (esse valor incomum é na verdade um divisor exato pro nforce e é de onde vem os valores atipicos de algumas memórias de over, tipo Corsair DDR2-1111, DDR2-1140, etc. Esses clocks não são escolhidos ao acaso).
Pela tabela acima eu então usaria modo sincrono e refinaria as latências. Como essas memórias não são especiais pra over, eu não perderia tempo fazendo isso pro dia a dia, pq o ganho é pouco, mas farei pra ilustrar o tutorial.

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Sem idéia por onde começar? Veja como é fácil:
-Vc deve fazer essa sequencia um passo por vez;
-Deixar os valores que ainda não foram determinados em "auto";
-Sempre testando a estabilidade com cada valor;
-Procurar novos valores sempre com os já determinados aplicados;
-Após o esquema estar pronto, se vc mudar um valor, outros podem precisar mudar obrigatoriamente.

-A ordem que os parametros estão no setup não importa, vc precisa desenvolver uma ordem lógica ao tunar.

1- Async: como estamos em modo sincrono, deixarei sempre em "auto", pq esse valor não tem efeito em modo sincromo.
2- tRFC: É o parâmetro mais amplo disponível. Normalmente entre 40-60 pra DDR2. Um ciclo abaixo do valor mínimo e seu sistema não vai nem iniciar. Determinei que 41 é o mínimo, então passei pro seguinte;
3- CMD: Com FSB elevado o unico valor possível é 2.
4- tRAS: Fui diminuindo até o menor valor estável, no caso 12. Achado o tRAS, eu já sei que CL+tRCD+tRP=tRAS=12
5- CL: determinei que as memórias só aguentam CL=5
6- tRD: Se CL=5, então o menor valor de tRD pela formula anterior é 3 com CMD2. Se eu usasse CL=4 o menor valor seria 4. Diminuindo o CL em 1 ponto eu perderia 30% em transferencia máxima possível pelo do FSB e nem sempre valeria a pena pq eu poderia perder tudo que ganhei aumentando o FSB.
7- tRCD: esse valor geralmente diminui bem. No caso cheguei a 3;
8- tRP: não foi surpresa descobrir que 4 era o valor minimo, afinal a soma do CL+tRCD e tRP teria que dar 12.
9- tRC: não preciso nem testar, o menor valor só pode ser 16 (tRP+tRAS)
10- tWTR: normalmente varia entre 9-12; aqui 9 ficou estável;
11- tRRD: normalmente varia entre 11-14; aqui 11 ficou estável;
12- tWR: normalmente varia entre 2-4 e também reduz bem, chegando a 1 aqui;
13- tREF: No caso é a duração do refresh e não o intervalo em que ele ocorre. Diminuir o valor pode impedir que a memória pegue altos clocks, mas 1 funciona bem com 900;
14- Pronto. Nenhum parâmetro precisa ficar em "auto". No caso só deixei o ASync porque ele não tem efeito em modo sincrono.


Dicas:
-Vc pode setar CL+tRP+tRCD -Os bios de algumas placas mãe, tipo EVGA 122CK, exibem os valores atuais de "auto" entre parenteses. Isso é muito útil pra descobrir o valor de certas latências e diminuir o numero de tentativas.
-Existe muito pouca informação realmente util de overclock em memórias na net. Todos os reviews que li não tem a menor idéia do valor de determinados parâmetros e optam por simplesmente deixá-los em "auto", ou deixar metade em "auto" sem saber se os demais estão certos, sem fazer as alterações necessárias qdo se muda o FSB ou algum parâmetro, ou culpar a placa mãe por ser "instável" ou "bugada". Alguns valores eu obtive da experiencia com a 122CK e diversas memórias DDR2 diferentes e do NF4 e 5 com DDR1 e 2.

Se vc ainda não desistiu de overclocar as memórias, aqui estão os resultados finais. 900 com latencias refinadas é melhor que 1110 e ambos passariam dos simbólicos 10Gb/s se estivessemos usando um Dual core ao invés de Quad. O uso da memória melhora 40-70% em relação ao stock com apenas 100Mhz. Muito mais devido ao CPU e FSB.

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O CPU ainda é o fator de maior importância em performance de memória. Mas 800, 900, 1110 não aumentam nem 1fps no Crysis com o CPU a 3.6Ghz com resolução e qualidade elevada (nem o CPU de 3 pra 3.6Ghz melhora alguma coisa). Razão pela qual muitos nem consideram hoje velocidade e capacidade de over em memória importantes na hora de montar um PC, apenas quantos Gigabytes comprar. Vc terá muito mais diversão com um sistema SLi do que com CPU multi core ou muito menos memória.(O formato do 2o gráfico é a propria realidade da importância de over em memórias hoje)


Outros Ajustes Finos


PCI-Express e Hypertransport:
NVRAID. Porquê sou sempre o primeiro a entrar num servidor on line de BF, UT, etc:
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[HomeMade] Como montar um termômetro digital

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Olá a todos!

A tempos estava para fazer alguma coisa em relação ao assunto, finalmente saiu e gostaria de compartilhar com os colegas aqui do fórum também.

Pra quem é hobbysta, amador ou sabe mecher um pouco com eletrônica e tiver vontade de fazer uma montagem dessas, "prato cheio"... Segue o link:

http://eletronicdaniel.blogspot.com.br/2012/07/termometro-digital-v2-esquema.html

Você encontra um vídeo explicativo e o link para download de todos os arquivos necessários para montar um desses.

Abraço, espero que gostem.
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Componentes eletrônicos - índice (em construção)

observe.pngtrabalho_duro.giftrabalho_duro.gif Índice para alguns tópicos sobre componentes ImagemImagem

555


C

observe.pngO que é
observe.pngAssociação de capacitores
observe.pngAlguns tipos de capacitores
observe.pngCapacitores no nosso dia-a-dia

observe.pngCorrente alternada
observe.png Corrente contínua
observe.png complementando o estudo: alternadores e dínamos (energia automotiva)


D


Diodos
observe.png O que são
observe.pngAplicações
observe.pngtipos de diodo
observe.pngaplicações automotivas
observe.pngRelação entre a corrente alternada, a corrente contínua, e os veículos automotores: Saber que, do carro, até nossas casas, estão relacionados

I



R

observe.pngO que é
observe.pngAssociações de resistores (estrela, triangulo, serie e paralelo)
observe.pngResistores no nosso dia-a-dia
observe.pngCalculo de resistência
observe.pngProgramas e dicas para calculo de resistores e resistência equivalente em circuitos estrela <-> triangulo


T
  • Transistores

observe.pngCalcular resistor para base de transistor
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G31M-S2L - O pequeno prodígio!

Geralmente nas placas mais baratas dificilmente achamos grandes opções de over. Isso é regra desde que homens eram homens e compilavam seus próprios programas...

Mas sempre surgiram pequenos prodígios. Das que passaram por mim (não foram muitas), a P5L-MX e a mostrada nesse review: G31M-S2L.

Ela está custando por volta dos R$170,00. Ou seja, tem preço semelhante ao das 945GC, que são ruins de over por natureza, por causa do PCI-E lock falho do 945GC. O G31 tem performance semelhante a do P35, representando uma vantagem ainda maior sobre seus concorrentes (os nForce 610i e 630i com seus vídeos onboard Geforce 7). Se você procura performance e overclockabilidade gastando (bem) pouco, a Gigabyte G31M-S2L é a opção certa.

O único "porém" é que ela usa o ICH7, meu velho conhecido (já tive três placas com 945 e esse SB era o padrão dessa série). O ICH7 não tem suporte as características avançadas dos HD's SATA completamente. Mas por que a Intel colocou esse southbridge no G31?? Simples: o ICH7 não suporta os recursos avançados SATA, mas tem IDE nativo (a partir do ICH8 o suporte a IDE foi retirado dos SB's da Intel), tirando a obrigação do fabricante da placa ter que comprar um chip extra para dar suporte. Isso acaba influenciando no preço final. Sem contar que o desempenho de HD's SATA não chega a ser ruim. Esse conjunto de conseqüências leva a uma placa com desempenho bom e preço muito baixo. Além disso, a G31M-S2L é fabricada pela Digitron, ali na Zona Franca de Manaus, contando com isenção de alguns impostos e baixando ainda mais o preço (já vi gente achando por menos de R$150 ela<>::<>), e sem abrir mão da qualidade.

Mas deixando de lado o blábláblá, vamos ao que interessa: a placa!

A caixa:
2504082150kw9.th.jpg

A placa:
ddac0b063026240024c2566ae71218ce

O (pequeno) dissipador do chipset:
2504082147yi6.jpg

O "combatente":
2504082148pa3.jpg

Desculpem a resolução das imagens, elas foram feitas no meu celular... Aí não teve PhotoSnap que desse jeito...rolleyes.png

O grande problema de over dessa placa é que o vídeo onboard limita bastante o FSB. Com o vídeo onboard, o limite estável é 277MHz:
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Aproveitei que fiquei encalhado nessa freqüência e comecei a testar a performance do vídeo onboard. Fiz alguns benchs:
3DMark03:
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3DMark05:
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Deu pra perceber que o GMA 3100 onboard não é nada mal. Com jogos meio antigos (levando como referência o 3DMark03) ele supera por boa margem seus concorrentes, Geforce 6100 e ATI X1200. Em games mais novos (referência: 3DMark05) ele empata com o X1200, mas ainda vence o 6100. Sem dúvidas é um bom vídeo onboard.

Algum tempo depois, resolvi comprar uma VGA. Peguei a mais barata que achei: Foxconn 8400GS 128MB. Embora barata, ela mostrou ótimo desempenho, superando por grande margem as 8400GS de 512MB (ambas com over). Mas isso não vem ao caso.

Bom, o problema com o vídeo onboard já tá resolvido. Vamos botar isso pra trabalhar!

Fiz testes com dois processadores: um E4300 L2 e um E2180 M0. A configuração foi essa:
Cooler: Evercool Buffalo com fan do cooler BOX (adaptação estranha mas eficiente)
MoBo: Gigabyte G31M-S2L
RAM: 2x1GB DDR2-667 5-5-5-15 2T Kingston Value
HD: 160GB SATA2 Samsung
PSU: Zalman 360B-APS

Cheguei a isso:
E4300:
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E2180:
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Nos dois processadores fui limitado pelas memórias. No caso específico do E2180, tive dificuldades em conseguir mais pela falta de VCore, pois a G31M-S2L fornece no máximo 1.6V de VCore. Um problema que enfrentei foi exatamente relacionado a VCore: o vdrop. Essa placa tem um vdrop considerável, entre o setado na BIOS e o real, a diferença é entre 0.032V. O entre idle e full não chega a atrapalhar. Mas basta lembrar essa diferença e setar o valor que você quer e somar 0.032V. Se ela tivesse mais opções de VCore, acima dos 1.6V, seria perfeito.

O vdimm chega a 2.2V, mas a placa tem um vUp que soma mais 0,05V, resultando em 2.25V. Não cheguei a usar tudo isso, usei apenas 2.15V. Com essa voltagem minhas Kingston Value 667 chegaram a 971MHz, marca razoável para memos baratas como elasbig_green.png. Uma característica dessa placa é que ela altera o multiplicador das memórias conforme o FSB do processador. Por exemplo: com FSB800, ela tem os multiplicadores 2.66x, 3.33x e 4x (respectivamente DDR2-533, 667 e 800). Com um processador FSB1066, ela ganha o multiplicador 2x, que equivale a FSB:RAM 1:1. Por isso ela é uma opção muito boa fazendo par com um E7200.

Para conseguir tempos assim no SuperPi, ajustei o tRead. Você pode fazê-lo também, veja como: https://www.hardware.com.br/comunidade/tread-migracao/889454/

Pelas características dessa placa, seu valor e sua overclockabilidade, ela é sem dúvidas a melhor opção no mercado das low-ends. Já vi ela pegar 489MHz de FSB, uma marca respeitável. Os problemas dela relacionados a VCore e a falta do DRAM:FSB 1:1 (multiplicador de memo 2x) atrapalham, mas usando um 45nm isso deixa de ser um incômodo (um E7200 vai longe nessa mobo). A performance do equipamento é muito boa, acima das expectativas. E a G31M-S2L é mais que recomendada!

Prós:
* Preço bem acessível (parecido com o das 945GC)
* Desempenho bem acima ao das suas concorrentes (como a 73VM-S2)
* Ótima overclockabilidade
* BIOS bem completa e fácil de ajustar (com ajuste de tRD inclusive)

Contras:
* Por falta de ajuste do vMCH, sem vídeo offboard ela overclocka apenas para 277MHz o FSB.
* Vdrop considerável, de 0.032V (embora com o tempo se acostuma).
* Com processador FSB800, não há o divisor DRAM:FSB 1:1, apenas 8:6, exigindo memórias fortes para alcançar FSB's mais altos.

Abraços!
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Fazendo placas de Circuito Impresso

Gostaria de fazer placas de Circuito Impresso - CI com qualidade quase profissional? Bem, tentei vários métodos o que consegui melhor resultado, foi o fotográfico adaptado... mas usava produtos de difícil acesso e perigosos (dicromato de potássio)... mas também fazia uma melequera só. O tempo de exposição e o tipo de luz tinha que ser tentativa e erro...


Tentei o método de transferência de toner com ferro de passar roupas... não tive sucesso. O problema era o tempo certo e as passadas com o ferro... resolvi tentar o mesmo método, mas sem o ferro, usando uma laminadora... mas a laminadora tinha preço estratosférico... contudo encontrei uma alternativa: usar uma plastificadora de documentos como laminadora. Procurei um modelo já testado: Copiatic Menno L406, veja foto. Paguei cerca de R$ 150,00 numa papelaria aqui em Brasília. Como ela irá ser adaptada a garantia vai para o saco. Essa plastificadora plastifica dois documentos de uma só vez. Eu a adaptei de modo que posso confeccionar CI e plastificar os documentos ainda....


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Achei um tuto na net:

http://wernerkai.blogspot.com.br/2011/07/modificando-uma-plastificadora-para.html

Segui à risca as instruções e fiz minha laminadora. Olhem a qualidade da minha primeira pcb feita com ela:

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Olhem o detalhe:

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Acho que vale apena arriscar para quem tem a eletronica como hobby e gosta de "montar" circuitos.

A minha ficou assim:

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Libertei-me das placas universais para projetos definitivos!!!
Falta apenas aprender a usar o KiCad... eu uso a versão freware do Eagle...
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Ranking De Overclock - Intel



1º Lugar: Trinitro Imagem
Intel Core i7 920 2.67 @ 4.61 Ghz (72,73%) | EVGA X58 (132-BL-E758-A1) | 3x2GB Corsair Dominator DDR3 1600@????MHz ? 8-8-24 1T | Aircooled (???)

2º Lugar: darkbox666
Intel Core i7 860 2.80 @ 4.63 Ghz (65,51%) | Asus P7P55D PRO | 4x2GB Corsair XSM3 DDR3 1333@1685MHz 11 11-11-29 2T | Aircooled (Zalman CNPS 10X Flex)

3º Lugar: cadupradoo
Intel Core i7 920 2.67 @ 4.29 Ghz (60,83%) | EVGA X58 (132-BL-E758-A1) | 3x2GB OCZ Gold DDR3 1600@1636MHz 8 8-8-24 1T | Aircooled (Thermalright Ultra 120 Copper)

4º Lugar: Julligan
Intel Core i7 920 2.67 @ 4.31 Ghz (61,50%) | Asus ROG Rampage II Extreme | 3x2GB Corsair Dominator GT DDR3 1866@1642MHz 7 7-7-21 1T | Aircooled (Zalman CNPS 10X Extreme)

5º Lugar: Julligan
Intel Core i7 920 2.67 @ 4.29 Ghz (60,82%) | EVGA Classified (141-BL-E760-A1) | 3x2GB Corsair Dominator GT DDR3 1866@1636MHz 6 6-6-18 1T | Aircooled (Zalman CNPS 9900 LED)

6º Lugar: darkbox666
Intel Core i7 860 2.80 @ 4.50 Ghz (60,75%) | Asus P7P55D Pro | 4x2GB Corsair XMS 3 DDR3 1333@1636 MHz 9 9-9-24 | Aircooled (Zalman CNPS 10X Flex)

7º Lugar: Julligan
Intel Core i7 920 2.67 @ 4.18 Ghz (56,91%) | EVGA Classified (141-BL-E760-A1) | 3x2GB Corsair Dominator GT DDR3 1866@1596MHz 6 6-6-18 1T | WaterCooler (Corsair Hydro H50)

8º Lugar: Julligan
Intel Core i7 2600K 3.40 @ 5.10 Ghz (50,00%) | Asus RoG Maximus IV Extreme | 2x2GB G.Skill DDR3 RipjawsX 1600@2133MHz 7 7-10-10 2T | WaterCooler (???)

9º Lugar: Deutriex
Intel Core i7 870 2.93 @ 4.24 Ghz (44,86%) | Foxconn H55M-S | 1x4GB Spectek Incorporated DDR3 1333@1258 MHz 8 8-8-22 | Aircooled (Box)

10º Lugar: Julligan
Intel Core i7 2600K 3.40 @ 4.69 Ghz (38,23%) | Asus RoG Maximus IV Extreme | 2x2GB G.Skill DDR3 RipjawsX 1600@2133MHz 7 7-10-10 2T | Aircooled (Zalman CNPS 11x Extreme)


-------------------------------------------------------------


Core i5 / i3


1º Lugar: nil_bad Imagem
Intel Core i5 750 2.67 @ 4.62 Ghz (73,23%) | Biostar TPower i55 | 2x2GB G.Skill ECO DDR3 1600@1762MHz 9 9-9-24 1T | Aircooled (Ice Age Prima Boss II)

2º Lugar: Dan Jacques
Intel Core i3 530 2.93 @ 4.83 Ghz (64,88%) | Gigabyte GA-P55A-UD3R | 2x2GB G.Skill Trident DDR3 1600@1840MHz 8 9-8-21 1T | Aircooled (???)



-------------------------------------------------------------

Core 2 Duo


1º Lugar: arvardai Imagem
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.71 Ghz (106,25%) | Asus P5N-E SLI | 2x1Gb GSkill HZ DDR2 ???@773MHz 4 4-3-5 2T | Aircooled (Box)

2º Lugar: Castor Troy
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.60 Ghz (100,01%) | Asus P5B Deluxe Wi-Fi | 2x512Mb Kingston Value DDR2 533@1000MHz 5 4-4-15 | WaterCooler F1 Dual

3º Lugar: sedento
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 @ 3.69 Ghz (98,72%) | Asus P5B Deluxe Wi-Fi | 2x1Gb OCZ Platinum rev.2 DDR2 800@1056MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

4º Lugar: wonderwall
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.51 Ghz (95%) | Gigabyte GA-965P-S3 | 1x1Gb Kingston DDR2 667@782MHz 5 6-6-18 | Aircooled (Box)

5º Lugar: phpcc
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.50 Ghz (94,50%) | Gigabyte GA-965P-DS3 | 2x1Gb Samsung DDR2 677@778MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

6º Lugar: thalesbraga
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.42 Ghz (90%) | Asus P5N-E SLI | 2x1Gb Kingston Value DDR2 667@760MHz 4 4-4-8 2T | Aircooled (Box)

7º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.37 Ghz (87,50%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 2x1Gb G.Skill NQ DDR2 800@1000MHz 5 4-3-13 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

8º Lugar: Dom Cielo
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.37 Ghz (87,50%) | Asus P5N-E SLI | 2x1Gb Markvision DDR2 800MHz 4 4-4-12 | Aircooled (Box)

9º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.24 Ghz (80,01%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 2x1Gb Kingston DDR2 667@960MHz 5 8-8-22 | Aircooled (Box)

10º Lugar: ctheodoro
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.23 Ghz (79,51%) | Gigabyte GA-965P-DS3 | 2x1Gb Kingston DDR2 677@718MHz 5 4-4-15 2T | Aircooled (Box)

11º Lugar: patrick_
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 @ 3.32 Ghz (78,84%) | Asus P5B Deluxe WiFi | 2x1Gb Samsung DDR2 800@950MHz 5 4-4-15 2T | Aircooled (Box)

12º Lugar: mendes2000
Intel Core 2 Duo E6400 2.13 @ 3.70 Ghz (75,66%) | Intel 975XBX | ???Gb G.Skill DDR2 800@750MHz 4 4-4-12

13º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 3.06 Ghz (70,41%) | Asus P5L-MX | 2x512Mb Markvision DDR2 533@512MHz 4 4-4-12 | Aircooled (Box)

14º Lugar: thiagodias
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 @ 3.15 Ghz (69,36%) | Gigabyte GA-965P-S3 | 2x1Gb Cosair XMS2 DDR2 800@900MHz 5 5-5-12

15º Lugar: Trinitro
Intel Core 2 Duo E6400 2.13 @ 3.60 Ghz (69,01%) | Asus P5B Deluxe | 2x1Gb G.Skill DDR2 800MHz ???

16º Lugar: meusermv
Intel Core 2 Duo E4400 2.00 @ 3.33 Ghz (66,68%) | Asus P5N-E SLI | 1x1Gb Kingston DDR2 800@1000MHz 4 4-4-12 2T | Aircooled (Box)

17º Lugar: soulstaker
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 2.99 Ghz (66,66%) | Asus P5N-E SLI | 2x1Gb Kingston DDR2 677@820MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

18º Lugar: MaIcOnFr
Intel Core 2 Duo E4500 2.20 @ 3.56 Ghz (62,01%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb Patriot DDR2 533@646MHz 4 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

19º Lugar: ||Melk||
Intel Core 2 Duo E4500 2.20 @ 3.50 Ghz (59,51%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 2x1Gb Kingston DDR2 800@849MHz 5 5-5-14 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

20º Lugar: fincerti
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 @ 3.82 Ghz (59,4%) | Asus P5B Premium "Vista Edition" | 2x1Gb Kingston DDR2 800@850MHz 5 6-6-18 2T | Aircooled (Box)

21º Lugar: Claudio Pena
Intel Core 2 Duo E7200 2.53 @ 4.00 Ghz (58,30%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb Kingston DDR2 667@890MHz 5 6-6-21 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

22º Lugar: hErCuLeS
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 2.80 Ghz (56%) | Asus P5B Deluxe Wi-Fi | 2x1Gb Geil DDR2 800@936MHz 5 5-5-15

23º Lugar: Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E7300 2.66 @ 4.31 Ghz (55,30%) | Asus P5E | 2x1Gb 2x1Gb G.Skill NQ DDR2 800@972MHz 4 4-3-9 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

24º Lugar: cadupradoo
Intel Core 2 Duo E4400 2.00 @ 3.00 Ghz (50,01%) | Gigabyte GA-P965-DS3 | 2x1Gb OCZ Platinium DDR2 800@600MHz 5 4-4-12 2T | Aircooled (Box)

25º Lugar: ice_pick
Intel Core 2 Duo E7400 2.80 @ 4.20 Ghz (50%) | Asus P5B Deluxe Wi-Fi | 2x2Gb Corsair DDR2 800@800MHz 5 6-6-18 2T | Aircooled (Zalman CNPS 9500)

26º Lugar: Jiu's
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 @ 4.45 Ghz (48,51%) | Asus P5K-SE | 2x1Gb OCZ Platinium DDR2 800@990MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

27º Lugar: abcbody
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 @ 4.40 Ghz (46,66%) | Asus P5K Premium Black Pearl | 2x2Gb Corsair Dominator DHX DDR2 1066@1100MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (Box)

28º Lugar: Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E8500 3.16 @ 4.56 Ghz (44,30%) | Asus P5E @ Rampage Formula | 2x512Mb Markvision DDR2 533@960MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

29º Lugar: safenu
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 @ 3.42 Ghz (42,5%) | Asus P5N-E SLI | 2x1Gb OCZ Platinum rev.2 DDR2 800@950MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

30º Lugar: ocmjunior
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 @ 3.37 Ghz (40,62%) | Asus P5N-E SLI | 2x1Gb ??? DDR2 800@800MHz 4 4-4-15 2T | Aircooled (???)

31º Lugar: apterix
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 @ 4.20 Ghz (40,2%) | DFI Blood Iron P35-T2RL | 2x1Gb Kingbox DDR2 800@934MHz 4 4-4-12 2T | Aircooled (3R System iCEAGE 120Plus)

32º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 2.50 Ghz (39,01%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 1Gb Kingston DDR2 667@927MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

33º Lugar: janio_scjr
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 2.40 Ghz (33,34%) | MSI P6NGM2-L | 1Gb ??? DDR2 667@???MHz ? ?-5-18 2T | Aircooled (Box)

34º Lugar: fud
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 @ 3.99 Ghz (33,16%) | Asus P5QC | 2x2Gb G.Skill DDR2 1066@???MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

35º Lugar: KJU®
Intel Core 2 Duo E6750 2.66 @ 3.52 Ghz (32,04%) | Asus P5K-SE | 2x1Gb Kingston DDR2 800@880MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (Box)

36º Lugar: jonasd140789
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 @ 3.11 Ghz (29,75%) | Abit AB9 Pro | 2x1Gb ???? DDR2 800@1038MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (Box)

37º Lugar: freefall
Intel Core 2 Duo E7500 2.93 @ 3.79 Ghz (29,68%) | Asus Rampage Formula | 2x2Gb Kingston DDR2 800MHz 5 5-5-15 | Aircooled (Evercool Buffalo)

38º Lugar: emaavioes
Intel Core 2 Duo E7400 2.80 @ 3.61 Ghz (29%) | Gigabyte GA-945GCM-S2C | 2x1Gb Kingston DDR2 667@516MHz 3 3-3-9 | Aircooled (Box)

39º Lugar: Topgamer
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 @ 3.85 Ghz (28,41%) | Asus P5QC | 1x2Gb Corsair XMS3 DDR3 1600@1427MHz 9 8-8-22 2T | Aircooled (Box)

40º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 2.24 Ghz (24,97%) | ASRock Conroe1333-D667 | 2x512Mb Markvision DDR2 533@500MHz 4 4-4-12 | Aircooled (Box)

41º Lugar: Artur_cf
Intel Core 2 Duo E7200 2.53 @ 3.04 Ghz (20,40%) | MSI P6NGM-L | 2Gb Kingston DDR2 800@800MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (Box)

42º Lugar: RJR Informática
Intel Core 2 Duo E6600 3.00 @ 3.59 Ghz (19,99%) | Asus P5KPL/EPU | 2x2Gb Kingston DDR2 800@800MHz 6 5-5-15 1T | Aircooled (Evercool Buffalo)

43º Lugar: Kabuloso0101
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 @ 2.87 Ghz (19,91%) | Asus P5N-E SLI | 2x1Gb Kingston DDR2 667@800MHz 5 5-5-15 | Aircooled (Box)

44º Lugar: [Felipe]
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 2.00 Ghz (11,42%) | ASUS P5LD2-X/1333 | 2x1GB Corsair XMS2 DHX DDR2 800@594MHz 4 4-4-12 | Aircooled (Zalman CNPS-9500)

45º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E4300 1.80 @ 1.93 Ghz (7,63%) | Intel D945GCCR | 2x512Mb Markvision DDR2 533@430MHz 4 4-4-12 | Aircooled (Box)


SS Deletada do Servidor

º Lugar: patrick_
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 @ 3.15 Ghz (69,35%) | Asus P5B Deluxe Wi-Fi | 2x1Gb Samsung DDR2 800@900MHz 5 5-5-15


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Core 2 Quad


1º Lugar: LeBaldi Imagem
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 4.11 Ghz (71,52%) | ASUS P5K SE | 2x1Gb OCZ DDR2 800@915MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (IceAge 120 Prima Boss)

2º Lugar: GuGle
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 4.10 Ghz (70,92%) | Asus P5Q-E | 4x1Gb Transcend AxeRam TX800QLJ-2GK DDR2 800@1215MHz 5 5-5-15 2T | WaterCooler

3º Lugar: DaronZin
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 4.00 Ghz (66,87%) | Asus P5Q-E | 2x2Gb OCZ Reaper HPC DDR2 1066@1068MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (CoolerMaster V8)

4º Lugar: GuGle
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 @ 4.65 Ghz (64,37%) | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 4x1Gb Transcend AxeRam TX800QLJ-2GK DDR2 800@1094MHz 5 5-5-15 2T | WaterCooler

5º Lugar: rbuass
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 3.94 Ghz (64,36%) | ASUS P5K Deluxe | 2x1Gb Crucial Tracer DDR2 1066@1335MHz 5 5-4-12 | WaterCooler

6º Lugar: LeBaldi
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 3.89 Ghz (62,38%) | ASUS P5K SE | 2x1Gb Titan DDR2 667@866MHz 5 6-6-18 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

7º Lugar: GuGle
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 3.82 Ghz (59,38%) | Asus P5Q-E | 4x1Gb Transcend AxeRam TX800QLJ-2GK DDR2 800@1133MHz 5 5-5-15 2T | WaterCooler

8º Lugar: miptzi
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 3.81 Ghz (59,02%) | ASUS Maximus Formula | 4x1Gb Crucial Ballistix DDR2 800@1130MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Zalman CNPS9700)

9º Lugar: miptzi
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 3.60 Ghz (50,01%) | ASUS Maximus Formula | 2x1Gb Corsair XMS2 DDR2 800@900MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

10º Lugar: rbuass
Intel Core 2 Quad QX9770 3.20 @ 4.68 Ghz (46,47%) | ASUS P5K Premium | 2x1Gb Crucial Tracer DDR2 1066@???MHz 5 5-4-12 | Aircooled (Thermalright Ultra 120 Extreme)

11º Lugar: GuGle
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 @ 3.40 Ghz (41,72%) | Asus P5N32-E SLi | 4x1Gb Transcend AxeRam TX800QLJ-2GK DDR2 800@930MHz 4 4-4-12 2T | Aircooled (CM GeminII)

12º Lugar: jonyyyy95
Intel Core 2 Quad Q9650 3.00 @ 4.00 Ghz (33,50%) | Gigabyte GA-EP45-Extreme | 4x2Gb Kingston HyperX DDR2 1066@1068MHz 5 5-5-12 2T | Aircooled (ASUS Axe Square Limited Edition)

13º Lugar: vagner.
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 @ 2.87 Ghz (23,47%) | Asus P5KPL/EPU | 2x2Gb Kingston DDR2 800@986MHz 5 5-5-12 1T | Aircooled (Zalman 9500LED)


-------------------------------------------------------------

Pentium Dual E - Socket 775


1º Lugar: GuGle Imagem
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 4.10 Ghz (127,90%) | Asus P5Q-E | 4x1Gb Transcend AxeRam TX800QLJ-2GK DDR2 800@1215MHz 5 5-5-15 2T | DryIce (Evaporador by pxhx)

2º Lugar: GuGle
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.93 Ghz (118,75%) | Asus P5Q-E | 4x1Gb Transcend AxeRam TX800QLJ-2GK DDR2 800@1050MHz 5 5-4-14 2T | WaterCooler (Swiftech GTZ)

3º Lugar: Emerson Freitas
Intel Pentium Dual E2140 1.60 @ 3.43 Ghz (114,97%) | MSI P35 Neo | 2x1Gb Kingston DDR2 800@860MHz 6 7-7-23 2T | Aircooled (VCOM)

4º Lugar: GuGle
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.70 Ghz (105,66%) | Asus P5N32-E SLi | 2x1Gb Transcend AxeRam TX800QLJ-2GK DDR2 800@986MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (CM GeminII)

5º Lugar: Emerson Freitas
Intel Pentium Dual E2140 1.60 @ 3.18 Ghz (99,14%) | Asus P5NE-SLI | 2x1Gb Kingston Value DDR2 667@796MHz 5 4-4-12 | Aircooled (VCOM)

6º Lugar: overboy
Intel Core 2 Duo E2160 1.80 @ 3.55 Ghz (97,5%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 2x1Gb Markvision DDR2 800@1053MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (CoolerMaster Hyper TX2)

7º Lugar: erickaguiar
Intel Pentium Dual E2140 1.60 @ 3.14 Ghz (96,51%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb OCZ Vista Upgrade DDR2 800@943MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

8º Lugar: Bradoke
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.52 Ghz (96,01%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb OCZ Value DDR2 800@1176MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (CoolerMaster Hyper TX2)

9º Lugar: Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E2160 1.80 @ 3.51 Ghz (95%) | Asus P5E | 2x1Gb G.Skill NQ DDR2 800@936MHz 4 4-3-8 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

10º Lugar: Claudio Pena
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.40 Ghz (89,02%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb Kingston DDR2 667@907MHz 5 7-7-21 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

11º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E2160 1.80 @ 3.37 Ghz (87,51%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 1Gb Kingston DDR2 667@1000MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

12º Lugar: flattakk
Intel Pentium Dual E2140 1.60 @ 3.00 Ghz (87,50%) | XFX MB-N650-IUL9 | 2x1Gb Kingston DDR2 667@750MHz 5 6-6-20 2T | Aircooled (VCOM)

13º Lugar: Fernando Cogo
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.30 Ghz (83,5%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 1x1Gb Kingston DDR2 800@979MHz 6 6-6-18 2T | Aircooled (Box)

14º Lugar: NewYorkStyle
Intel Pentium Dual E2140 1.60 @ 2.90 Ghz (81,51%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb A-DATA DDR2 667@726MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (CoolerMaster)

15º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Core 2 Duo E2180 2.00 @ 3.61 Ghz (80,51%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 2x1Gb Kingston DDR2 667@963MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (Evercool Buffalo)

16º Lugar: Jimi Page
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.24 Ghz (80,01%) | Asus P5K SE | 2x1Gb Kingston DDR2 667@720MHz 4 4-4-12 | Aircooled (Akasa AK-961)

17º Lugar: Maik
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.06 Ghz (70%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb Kingston DDR2 800@850MHz 5 5-5-18 2T | Aircooled (Zalman CNPS 7000-C.U)

18º Lugar: Masterick
Intel Pentium Dual E5200 2.50 @ 4.19 Ghz (67,99%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 2x2Gb OCZ Fatal1ty DDR2 800@933MHz 6 7-7-28 2T | Aircooled (Cooler Master Hyper TX 2)

19º Lugar: sagatmg
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 3.00 Ghz (66,87%) | Asus P5K SE | 2x1Gb Kingston DDR2 667@800MHz 4 4-4-12 | Aircooled (Box)

20º Lugar: fireeice
Intel Pentium Dual E2160 1.80 @ 2.99 Ghz (66,5%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 1x1Gb Kingston DDR2 800@888MHz 6 7-7-20 | Aircooled (Box)

21º Lugar: SuicideCmd2
Intel Pentium Dual E2140 1.60 @ 2.60 Ghz (62,51%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb Kingston DDR2 667@813MHz 5 7-7-19 2T | Aircooled (CoolerMaster)

22º Lugar: kayzerbr
Intel Pentium Dual E2180 2.00 @ 3.20 Ghz (60,01%) | Gigabyte GA-P35-DS3 | 2x1Gb Kingston DDR2 800@960MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)

23º Lugar: Marter Templar
Intel Pentium Dual E2180 2.00 @ 3.00 Ghz (50%) | Asus P5K SE | 2x1Gb Génerica DDR2 800@750MHz 5 5-5-15 | Aircooled (Box)

24º Lugar: yuri13
Intel Pentium Dual E2180 2.00 @ 2.80 Ghz (40%) | Philtronics PN73PVS-M | 2x1Gb Kingston DDR2 667@746MHz 5 5-5-16 | Aircooled (Box)

25º Lugar: Larvitar / Dan Jacques
Intel Pentium Dual E2180 2.00 @ 2.79 Ghz (36,48%) | ASRock Conroe1333-D667 | 2x1Gb Kingston DDR2 667@546MHz 3 3-3-9 | Aircooled (Box)

26º Lugar: O Tick
Intel Pentium Dual E2180 2.00 @ 2.69 Ghz (34,92%) | ECS P45T-A | 2x1Gb Kingston DDR2 800@900MHz 5 5-5-15 | Aircooled (Box)

27º Lugar: Biazi
Intel Pentium Dual E5300 2.60 @ 3.37 Ghz (29,98%) | Asrock G31M-S | 2x2Gb Kingston DDR2 800@866MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Cooler Master Hyper TX3)

28º Lugar: Pão Man
Intel Pentium Dual E5200 2.50 @ 3.00 Ghz (20%) | Gigabyte GA-G31M-S2L | 2x1Gb Kingston DDR2 800@800MHz 5 5-5-15 2T | Aircooled (Box)
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Faça placas de circuito impresso com qualidade profissional

Antes de mais nada, vou explicar que esse método é o ideal para quem não tem uma impressora laser ou não consegue bons resultados com o método de transferência térmica de toner.

O material básico que deve ser comprado na papelaria é o seguinte:

Emulsão fotográfica Acrilex
Sensibilizante para emulsão fotográfica Acrilex
Transparência p/ impressora jato de tinta
Rolinho de espuma

Uma lâmpada de 500W halógena com refletor pode ser comprada por cerca de 30 reais nas lojas de material elétrico ou de iluminação. Essa lâmpada não é obrigatória; você pode usar a luz do sol mesmo, mas a lâmpada facilita o trabalho.

Pra quem não conhece, existe uma técnica bem simples e interessante de produção de circuito impresso, que consiste em imprimir o layout da placa com uma impressora a laser, e depois, usando calor e pressão, transferir esse desenho para a placa de cobre, com um ferro de passar roupa. O maior obstáculo desse método é que a maioria das pessoas não tem acesso a uma impressora laser. Mesmo com uma impressora laser, o resultado nem sempre é bom; é muito comum o desenho ficar com falhas, trilhas partidas ou borradas. É preciso usar papéis especiais que são muitas vezes caros e difíceis de encontrar.

O método proposto aqui usa uma simples impressora jato de tinta, que todo mundo tem, além de transparências, que são baratas e fáceis de encontrar. O resto do material também é barato e encontra-se nas melhores papelarias. Eu já testei essa técnica, e posso dizer pra vocês: o resultado é sempre garantido. As placas ficam com aparência profissional mesmo, às vezes até melhores que as placas comerciais.

Agradeço aos amigos Akira386 e Luiz Cressoni Filho, que me ajudaram muito quando eu ainda estava aprendendo a fazer placas assim.
Leiam o tutorial no link abaixo, e se tiverem qualquer dúvida, perguntem, que eu responderei a todos com prazer.

http://www.inape.org.br/circuito.html
3
locked

Rankings Fórum GdH - Links e Regulamentos

Imagem



Links para acesso aos rankings:
Pedimos que:

- Verifique o tópico adequado com o ranking adequado antes de postar seu overclock. Postagens no ranking errado não serão encaminhadas ao ranking correto.
- Evite citar o ranking inteiro para manter o tópico limpo de poluição visual
- Ao postar uma screen, evite postá-la em resolução inteira (1024x768 ou 800x600). Procure postar apenas o link para sua imagem ou um thumbnail

Instruções e regulamentos dos rankings:
CPU, VGA,Super Pi 1M e Prime95
estão nos posts à seguir:
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Volante Caseiro feito com Mouse - Falta apenas uma ideia para câmbio de Marcha

Fala Galera, blza???

É o seguinte, essa semana fiz um volante caseiro através de um mouse óptico,
ele tem:
ACELERADOR (Botão direito)
FREIO (Botão esquerdo)
FREIO DE MÃO (Botão do scroll)
VOLANTE (Sensor de movimento do mouse)


Falta apenas o CÂMBIO DE MACHA, pretendo usar o scroll do mouse para fazer, tipo:
Movimento pra cima do scroll (Sobe macha)
Movimento para baixo do scroll (Desse macha)


Só que estou tendo um problema... O Scroll são Quatro terminais, sendo que dois tem a mesma função. Ele só aciona o movimento se três terminais forem tocados, vou postar uma imagem abaixo para dá mais ou menos uma ideia de como é:


http://img855.imageshack.us/img855/897/scrolld.jpg




Já tentei usar um conector do terminal preto para o laranja e não adianta,
já tentei do preto pro azul, também não adianta. Pelo que entendi, já aciona movimento se os 3 terminais forem tocados, de cima para baixo, ou de baixo para cima.


Se alguém tiver uma ideia, me ajude aí..


Valeu galera!

Fotos do Projeto:


http://img812.imageshack.us/img812/6961/projetol.jpg


Sei que todos vão elogiar o design... Kkkkk
Não deem rizada não, foram apenas pedaços de madeira do quintal viu galera?! rsrsrs
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X2 3600+ Brisbane + Asus M2N-MX + DDR667 Kingston

Salve galera...

Peguei esse conjunto, e estou fazendo alguns testes no mesmo:

- A64 X2 3600+ Brisbane
- Asus M2N-MX(nForce 6100 + 430)
- 2x 512MB DDR2-667 Kingston

A CPU original:
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Em rápido teste:
Imagem


Notas:

- Clock só tem opção até 300Mhz
- A mobo tem opções de Vcore entre 1.3V e 1.35V, e Vdimm até 2V
- Ainda não testei com a memória em 1T
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[Tutorial] Overclock em placas de video nvidia [Tit. Edit]

Bom, como prometi, estarei postando o tutorial de overclock

O mais importante que primeiramente, faça o possivel para melhorar o resfriameto de sua placa de video(seja instalando aquela ventoinha que você tem parada em casa, comprando outra, mudando componentes de lugar dentro do gabinete, etc)
Se puder adicionar uma ventoinha na placa tambem vale. ;D.
O exemplo abaixo mostra uma vga e meu dedo apontando o discipador, onde você deve prender um cooler com a rotação mais alta possivel neste caso, observe como parafusos "pegam" direitinho nas entranhas do dicipador!


Imagem

Software nescessario:
ATITool (http://www.techpowerup.com/downloads/436/mirrors.php)
Riva tuner (http://www.baixaki.com.br/download/rivatuner.htm)
EVGA Precision(ftp://majorgeeks.mirror.internode.on...cision_190.exe)
Em placas de video que não são nvidia nem ati usem o powestrip (http://www.entechtaiwan.com/files/pstrip.exe)
Em placas ATI não e necessario o "EVGA precision"

ATITool: utilitario de overclock em placas ati mais usaremos neste
tutorial apenas como uma ferramenta para testar overclocks

Riva Tuner: Conhecido programa de melhoramento de performance de placas de video graças a sua vasta gama de opções.
Não iremos ver muito sobre estas opções pois o objetivo deste tutorial não e Riva Tuner e sim overclock.
O riva tuner tem opções de overclock tambem mais devido as limitações usaremos o:
EVGA Precision: Ultilitario de overclock

Mais tambem recomnedo que você leia sobre as opções do riva tuner em outro tutorial aqui postado antes frown.pnghttps://www.hardware.com.br/comuni...l-riva/698540/)


Então mãos a obra:

Depois de baixar e instalar todos estes programas a, instale a versão mais recomendada do driver de sua placa de video(nem sempre e a ultima, para descobrir qual e, sugiro o google ou o proprio forum)

feito o dito abra o evga precision e depios o riva tuner.
No riva tuner clique primeiro no local da imagem circulado de vermelho e depois no local indicado com uma seta vermelha:
Imagem
Continuação:
agora va ao evga precision, desative a opção link caso esteja disponivel e ativa, depois suba ligeiramente os todos os clocks e clique em "apply"
conforme a imagem:
Imagem(em placas ATI faça o over pelo atitools, em outras marcas(Sis, intel, via, etc use o PowerStrip e em amvos os programas mexa com os mesmos controles "Core clock, memory clock, shader clock")

Caso queira personalize as opções clicando no icone da "chavinha ", nas opções você pode criar perfis de overclock para cada aplicação, ou m perfil para você jogar, etc.Sem falar em opções recomendadissimas como iniciar com o windows e iniciar minimizado.
Tente agir conforme a figura:

Imagem


Continuação:
Apos fazer seu ligeiro overclock você vai aprender a usar o atitool para ver a estabilidade(ou não) do seu overclock.

Abra o ati tool e clique em:
"Scan for artifacts"
sera exibido um cubo de arames e embaixo se forem encontrado erros, etc.
Caso o cubo apresente pintas amarelas mesmo que poucas ou aparecer algum erro escrito la embaixo do cubo e por que seu overclock não esta sadio, e quase impossivel que ele acuse alguma desta vez, porque eu disse para aumentar ligeiramente o clock tornando assim muito dificil dar algo errado mas agora que você sabe usar o atitools devidamente va aumentando os clocks um pouco e clicando em: "Apply" la no EVGA
toda vez que você aumentar o clock de alguma coisa va no atitool e fassa o teste do "scan for artefacts", o ideal e deixa o scan for artefacts rodando se possivel uns minutinhos para ver se encontra algo ou se serão exibidas as "pintas" amarelas.
caso não encontre nestes "minutinhos" aumente mais o clock ate ele aparecer as primeiras pintas ou acusar os Delta pixels.
Assim que ele apresentar estas caracteristicas de um over não sadio, volte um pouco o clock, clique em apply, fexe o atitool e execulte o teste novamente, va reduzindo o clock ligeiramente, aplicando e fazendo o teste ate não achar mais erros.
Quando não axar mais erros va ajustando o proximo clock que e o "shader clock", va fazendo o mesmo que você fez na atepa acima porem agora com este clock, va almentando, aplicando e fazendo o teste ate achar o limite que você pode aumentar sem apresentar erros.
Agora so resta o Memory Clock.
Faça o mesmo que fez nas outras etapas, aumentando e testando, quando ver que chegou no limite de "um over sadio" pare.

Imagem de exemplo de resultados de um over sadio e um over não sadio:
Imagem

Lembra do inicio?quando você abriu um motor que mostrar a temperatura no riva tuner?
Fique sempre atento a temperatura que não pode chegar muito alto, não aconselho mais de 75 graus a não ser q a placa esteja acustumada a altas temperaturas sem over(como a minha por exemplo que chega a 95 graus sem over e sem a ventoinha que coloquei pq ela não tinha)!
A temperatura que eu disse de 75 graus e sugerida , sua placa pode ter limetes maiores, de uma boa "googleada" e descubra os limites dela

Importante, leia:

OBS1: De preferenca para aumentar o "shader clock" e a "memory clock".
Aumentos no core clock não fazem muitas diferenças de desempenho não.

OBS2:Quando o overclock esta muito elevado e normal travamentos no jogo, erros, coisas estranhas na tela ou lags estranhos, caso isto ocorra, experimente abaixar um pouco os clocks principalmente o que vc acha o ta mais no limite da placa.

OBS3: Se a temperatura estiver alta mesmo com ventoinhas boas (aqui usei uma de 5200 rpm) esperimente ir baixando o core clock um pouco e depois u pouco dos outros clocks)


OBS:4 Não usem o teste do EVGA porque e muito impreciso, e com pouco detalhe(apenas uma janela dizendo a aprovação do over).
Usem o hardware monitor do Riva tuner que você abriu no inicio para ver a temperatura.

OBS:5 Não faça o overclock pelo riva tuner(tem como sim)por que e muito limitado.

OBS:6 O Overclock na memoria da placa de video (memory clock) muitas vezes pode ser maior que o maximo que o programa permite, como a minha que guenta dobrar a frenquancia e o programa não faz isto, mais não se importe com esta limitação, e de muito pouco e insignificante na maioria das vezes 25mhz a menos que a placa suporta!

Não e minha rsonsabilidade nem do forum GDH os possiveis efeitos do overclock por isto, seja conssiente e sigaos passos atentamente que nada de ruim acontecera.

Agora e so jogar aquele jogo pesadinho para o seu pc e ver a diferença!

Overclock e uma pratica que exige pratica e afinamentos, existem dispositivos muito aptos a overclock e outros nem tanto.
Caso seja completamente leigo em informatica pesquise muito antes sobre overclock!


Vou te dizer meus resultados:
antes sem cooler nem nada chegava a 95 graus jogando GTAIV
hoje com o cooler e o over o desempenho aumentou e muito e a temperatura chega no maximo a 55 graus jogando GTAIV

Original: Core: 567 mhz* | Shader: 1400 | Memory 266
Overclock: Core: 890 mhz* | Shader: 1825 | Memory 519
Olha q eu so fui ate o nivel seguro

To rodando COD4 No high-end aqui com este overa 30 frames:
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Burnou Paradise a 30 frames com graficos com tudo nu high(de menos AA pq a 8400gs não foi feita para AA):
Imagem
Agora o classico gta sa em high-end a 44frames ~|~:
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( games velhos como half life ficam a 100 frames, mesmo na mod cs 1.6)

Agradecimentos em especial:
Forum GDH
Pessoas que me ajudaram com conhecimento sobre overclock:

Bertotto
Cy4n0-Z
cool guy
Octaiver Matt

Configuração do pc que usei neste tutorial:

E5200|||hd sansung 320gb|||Vga, 8400gs 512mb(over quando necessario)|||Fonte 500watts reais|||monitor sansung732plus (LCD 18.5 wide)|||APC lineR|MSI-G31m3-l *v2|||1x2gb de ram ddr800
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Artigo sobre manutenção de fontes de PC

Garimpando nos meus backups, achei esse PDF de 2006 (o texto em si deve ser anterior), criado a partir de uma página (já fora do ar).

Apesar de hoje o projeto de boas fontes de PC ser um pouco diferente (PFC, MOSFETs na etapa de chaveamento, controladores PWM mais novos, etc), o texto ainda é um bom começo para se ambientar no assunto.

Fontes de PC
Por Marcelo Zazulak
(http://zazulak.v10.com.br/index.htm)

Há alguns anos atrás - na época do XT -, o conserto de fontes de micro fazia parte da rotina de qualquer técnico em informática. Com a chegada do 286 e a redução de tamanho e custo (e qualidade) das fontes, a troca passou a ser comum, e raramente se consertava elas. Assim foi durante um bom tempo, até os dias atuais. Mas, hoje em dia a disparada do valor do dólar fez com que o custo das fontes - a maioria importadas dos países asiáticos - subisse igualmente, o que faz com que o conserto das fontes pifadas se torne mais lucrativo que a troca. Muitos dos que estão lendo esse texto agora provavelmente tem guardada em algum lugar uma pilha de fontes pifadas, e a esperança de algum dia poder consertá-las e evitar a compra de fontes novas. O objetivo desse artigo é ajudar aqueles que querem consertar essas fontes, mas não tem a mínima idéia de por onde começar.


DOWNLOAD: Manutencao_de_fontes_de_PC.pdf [212 KiB]

ATUALIZAÇÃO (11/09/2010)

PDF com alguns esquemas de fontes de PC: Diagramas_de_Fontes_de_PC.pdf [337KiB]

Material da ON: ON_SWITCHMODE_Power_Supply_Reference_Manual.pdf [1,14MiB]

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