Casemods:

Fotos dos Cases Mods dos usuários do Forum !!!!


Ferramentas:

Depoimento quanto a discos de corte

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material necessario

01 Adaptador molex (NÃO SEI O PREÇO)
01 Cabide de Plástico (cabide transparente normal)(1 REAL CADA)
02 Leds de alto brilho (1 REAL CADA)
02 Resistores de 470 ohms(10 POR 1 REAL)
Fios para as ligações(NÃO SEI O PREÇO)
Lixa 180(2 REAIS)
ferro de solda ( sabe solda né)
Estanho ( sabe que isso !!!) (3 REAIS)



1º Com a serra manual , serre o cabide na sua parte inferior, do tamanho que desejar. Note que quanto maior for o tamanho do tubo, menos luz terá em seu meio, ficando sempre a maior luminosidade nas pontas.



2º Com uma lixa 180, lixe toda a extremidade do plástico, para que o mesmo fique fosco. Isso dá um efeito melhor na dissipação de luz .



3º faça um furo em cada ponta do tubo, sempre tomando cuidado de não alargar o furo demais ou quebrar as beiradas. Use o led de 5mm como medida e vá testando. O led deve entrar justo no buraco, não sendo necessário colar com cola quente, mas caso isso não aconteca, cole com cola quente pelo lado de fora, não colocando a cola no buraco.



4º Corte as pernas dos 2 leds para que fiquem mais curtas, deixando o espaço para soldar. Esse passo é necessário para que não fique tão grande a ligação na hora de soldar os resistores

Faça o mesmo com as pernas dos resistores



5º Solde o resistor na perna maior do led

foi usado um fio paralelo de 3mm para fazer as ligações, mas pode ser usado outro tipo de fios.


6º Corte as pontas dos fios, de maneira que fiquem no tamanho certo em relação às pernas dos leds, e solde uma ponta do fio no resistor. depois solde a outra ponta do fio na perna do led que sobrou

7º Solde a ponta do fio que vem da perna mais curta do outro led na perna mais curta desse 2º led, juntamente com uma das pontas do fio que vai ser usado para ligar na fonte.

Solde a ponta do fio que vem do resistor do outro led no resistor desse 2º led, juntamente com a outra ponta do fio que vai ser usado para ligar na fonte.



8º Agora, desmonte os fios amarelo e um preto do molex, para que possamos soldar o fio que ligará o Tubo de Luz, e faça a solda neles. Lembre-se que o fio que vai para os resistores deve ser ligado no fio amarelo do molex e o outro no fio preto do molex.



Se a ligação não estiver trocada, o projeto deverá ficar assim



Você pode fazer a mesma coisa usando um led somente em um tubo menor, alcançando o mesmo efeito. Note que nesse pedaço eu não usei a lixa para deixar ele opaco



FONTE - casemod br

Salve galera...
Eu recentemente criei esse topico https://www.hardware.com.br/comunidade/liga-desliga/855704/ eu tava querendo fazer esse esquema e nao tinha a minima ideia de como proceder,depois de tanta pesquisa,consegui elaborar o meu projeto,ele e bem simples porem eficiente,vc pode desligar eles enquanto nao precisa, EX:no inverno ou na hora de dormir,ai nao fica aquele barulho chato...Vamos precisar de:
1-furadeira
1-broca para Madeira (Broca Chata).



1-botão de liga/desliga (quantidade depende da necessidade)



Bom mãos a obra,primeiro faça o furo na tampa da baia,depois de feito o furo,encaixe a chave liga/desliga...



Agora precisamos mexer na fan,interrompa o fio vermelho,(corte),e nao mexa no fio preto,depois de feito o corte no fio,ligue a ponta da fan num terminal da chave e a outra ponta no outro terminal
Pronto esta feito a interrupção da energia,



Esse desenho foi feito no Paint e explica de como interromper o fio vermelho



Agora e so ligar na fonte e encaixar a tampa da baia



Para obter o maximo da rotação da fan vc devera ligar o fio vermelho da fan no amarelo da fonte (amarelo 12V),e para obter o minimo de potencia da fan vc devera ligar o fio vermelho da fan no vemelho da fonte (vermelho 5V),e o preto da fan no preto da fonte (esse e neutro),é um processo bem simples,que ajuda a diminuir aquele barulho incoviniente no case,principalmente na hora de dormir,..
Eu sei que e uma dica mais ou menos e que alguns colegas ja sabem desse esquema,porem eu precisei e nao sabia de como fazer,Fica a dica para os colegas que ainda nao sabem,

OBS: desculpe se ja existe um tuto assim,eu procurei aqui e nao achei...Qualquer duvida ou acrescentar alguma informação fiquem a vontade...Vlw

Abraços...

Boa tarde a toda a comunidade.

Como não parece haver aqui um tutorial "amador" de como fazer lapping a um cooler, pelo menos eu não vi, e como fiz isso num Noctua NH-U12F que comprei usado, juntei o útil ao agradável e fui tirando umas fotos do procedimento que fiz.

Material necessário:

- 2 folhas de lixa de agua P1200 / 2 folhas de lixa de agua P600 (Só necessário se o cooler tiver alguma concavidade, caso contrário não é necessário, as P1200 fazem bem o trabalho.

- Um pano de flanela ou algodão (Evitar aquele tipo de pano que larga muito pelo).

- Superfície plana, uma mesa de mármore por exemplo, ou qualquer outro tipo de mesa.

- Massa de polir fina (Polish)

- Limpa metais para aplicar no fim (Isto caso queiram, eu optei por não usar, mas tinha-o aqui)

- Um par de luvas (Aconselho o uso, senão ficam com as mãos todas sujas como eu fiquei. )


Etapa 1 - Lapidação:

É nesta fase que vamos tirar as irregularidades que a base do cooler possa ter, fazer esta etapa com muita calma de modo a base ficar o mais plana possível para assentar bem depois no CPU.

1. Proteger algumas partes do cooler antes de iniciar esta tarefa, de modo a agua não entrar em contacto com o cooler, se for daqueles coolers em que a sua superfície de contacto com o HIS do CPU dê para retirar, esta tarefa pode não ser necessária.

2. Pegar na lixa P1200 e coloca-la sobre a mesa, prende-la com fita com a parte rugosa para cima, como por exemplo assim:



3. Não esquecer de molhar bem a lixa com agua, e ir colocando mais agua à medida que for "secando".

4. Iniciar a lapidação, preferencialmente com movimentos circulares, uns 15 ou 20 para a direita e depois outros tantos em sentido contrário, e assim sucessivamente até a base do cooler começar a ficar mais "clarinha". Não esquecer de ir molhando sempre a lixa e limpar com um pano a base do cooler, quando tal for necessário.

Aqui umas fotos de como o cooler chegou às minhas mãos, como podem ver, muito mal tratado.






Depois de uns largos minutos a lixar, começou a ficar bem mais jeitoso:




Ao fim de cerca de 1 hora a fazer o passo nº 4, estava praticamente pronto para começar o polimento.

Ei-lo aqui:





Caso a base do vosso cooler esteja concava, e tenham que usar uma lixa mais grossa, a P600 por exemplo, o procedimento é o mesmo da Etapa 1, mas fazem primeiro com a lixa P600 para tirar as maiores irregularidades, e só depois passam para a P1200 de modo a base só ficar com uns riscos superficiais.


Etapa 2 - Polimento:

Aqui é a fase onde a base do cooler vai ganhar aquele feito espelhado que nós tanto gostamos de ver, onde fica quase perfeito e quase sem riscos, um regalo para os olhos.

1. Com um pano macio de algodão ou flanela, colocar um pouco de massa de polir nele e aplicar na base do cooler, aqui, tal como na Etapa 1, podem usar os tais movimentos circulares.

2. Quando a massa de polir for absorvida pelo pano, colocar mais um pouco e assim sucessivamente.

3. De modo a ver o resultado espelhado a que já chegamos, limpar com um pano seco e limpo toda a massa de polir que por ventura a base possa ter.

Aqui fica uma foto minutos após o inicio do polimento:




Depois de mais uns quantos minutos, está quase a chegar à aparência final:





4. Repetir o passo 1 quantas vezes as necessárias até chegar ao resultado que queiramos.

5. No fim do polimento, limpar cuidadosamente com um pano seco qualquer vestígio da massa de polir que ainda haja no cooler.


E aqui, o resultado final do meu trabalho, podia estar melhor e se calhar ainda vou melhorar mais um pouco, mas já me doía à mão de tanto polir, por isso, ficou assim por enquanto.







Espero que tenham gostado e que seja útil para alguém este pequeno tutorial.

Bem pessoal,

Apresento a todos meu projetinho que estava travado a alguns anos.

Em 2008 terminei minha pós em negocios, e em uma das disciplinas eu fiz um projeto de fazer um Tablet que na epoca batizei de E-book, o objetivo era ser utilizado apenas para livros, leitura de livros e video aula, nada mais.

Mais agora, finalmente em 2012, um pouco mais disposto resolvi fazer este projeto, pois minha necessidade de ter um Tablet com boa tela e rodando o windows era muito grande, tenho preguiça de estudar sentado aqui na mesa, gosto de estudar deitado antes de dormir.

Fica a pergunta:

Porque não comprar um tablet? A minha condição atual não permite, e os que eu tive a oportunidade de utilizar estavam muito limitados.

Minha utilização é apenas para ler E-Book e ver video aula.

Então vamos la, ja tinha em casa alguns "pedaços" de notebook, uma tela de 12, e uma placa mãe com um processador celeron, não tinha teclado, bateria e cooler, o modelo era um EPCOM h12y

Juntei tudo:








Comprei duas pranchetas na kalunga para servir de base e suporte da tela e 4 reguas de 30 cm..

Colei todas e fiz um case para a placa mãe.

Retirei tudo que pra mim não seria necessario, fax modem, cd rom, toutch, alto falante etc...

Retirei os 5 Volts da alimentação do cooler e coloquei o cooler de um Positivo que tinha, poderia ter colocado um cooler de 12v ligado na alimentação, mais optei por fazer desta forma.




Para a moldura da tela, usei a outra prancheta, fiz a marcação deixando poucos Cm para cobrir a moldura da tela:




Para dar um melhor acabamento, optei por cobrir com corino, mais aplicar o corino direto na madeira ia deixar com muitas imperfeições, utilizei uma espuma fina para corrigir as imperfeições, utilizei grampeador de tapeceiro que comprei a alguns anos para arrumar o banco da minha moto. Alias, toda a técnica eu aprendi depois que levei minha moto para trocar o banco e o mecanico disse que nao tinha tempo naquele momento, eu mesmo fiz:




Fixei a tela e o inverter na moldura, fixei com cola quente que fez o trabalho com muita eficiencia. Não solta de jeito maneira.. Rss
A tela possui uma moldura de aluminio, para não contrapor com o courino, eu coloquei fita isolante nesta moldura. Apenas um detalhe do acabamento.





Primeiro teste de acionamento... Não gostei das reguas, pois a medição não ficou muito boa, aplicar o corino ia deixar para fora e a regua fica mais estreita na ponta, fora que estava muito gambiarrado.. Mais funcionou... o "Tablet" funcionou





Na quinta feira resolvi ir no centro e fui ate uma loja de artesanato, encontrei uma caixinha de madeira nas medições aproximadas do meu projeto o valor era de R$ 7,90 arrisquei e comprei, pois sabia que ia dar um acabamento melhor que as pranchetas e as reguas, cheguei em casa e ja apliquei o corino





Homem que é homem tem que saber pintar, varrer, lavar e costurar, alias, o costurar é bonus.. rsss Costurei o corino por dentro para aplica-lo na caixa e evitar utilizar cola de contato que estava me deixando tonto e poderia enrrugar muito a caixinha.





Projeto quase termindo, faltava a parte eletronica. Remanejei o Led de Power para a parte frontal superior, colei dentro do "Tablet" uma fonte de HP que atendeu a necessidade do H12y, remanejei tambem o botão de power, abri um furo lateral e coloquei la, adicionei um alto falante na saida original. Inicialmente a proposta era colocar a caixinha amplificada dentro, mais depois que percebi que a caixinha não separava os canais, caixinha vagabunda, ao inves de lançar o stereo, estava mono. Com duas caixas de alto falante.. isso original de fabrica.. Coloquei so uma mesmo pois estava muito cansado.





A intenção inicial era utilizar o mini teclado Bluetooth que comprei e como mouse um controle remoto que possuia, fazer um case para eles, mais acabei por prorrogar esse projeto, quem sabe utilizar o meu celular N8 para controlar quando precisar, coloquei um receptor de teclado e mouse sem fio que tinha, o Kit teclado e mouse me custou R$ 50,00 a algum tempo.





Resultado Final









Ficou um mix de All-in-One e Tablet.. mais ta Bão..

Observações

1 - Custo total medio R$ 380,00
2 - Coloquei as imagens pequenas pq ja fui advertido por imagem grande e não encontrei qual o tamanho limite das imagens.
3 - Qualquer notebook ou parte dele pode ser usado para um projeto como este de 7" ate 17" Polegadas
4 - No mercado livre vende telas Toutch via USB, mais são caras, vocepode importar do ebay ou da Deal e deixar o projeto mais profissional
5 - Eu não sou perito em eletronica e nem em coisa alguma, se eu fiz, voce tambem consegue fazer.
6 - O Adesvio amarelo embaixo esta escrito DIY - Do It Yourself (do inglês faça você mesmo), que na minha opinião foi o mais bacana do projeto.. rss
7 - Duvidas, criticas, sugestão e so manifestar...


Agora eu tenho um All-in-one, um porta retrato digital, um quadro interativo, um aquario para pendurar na parede, enfim.. posso dar uma infinidade de aplicação para ele.. Ele não parece um computador ou um tablet mesmo.. rsss

Oi pessoal, vim mostrar a vocês uma maneira de tornar o cabo SATA cerca de 50% menor, deixalo com uma aparencia bem mais agradavel e com uma maneira mais facil de manusealo e moldalo de acordo com as necessidades de espaço no seu gabinete.


(Cabo SATA que acompanha a placa mãe Gigabyte, otimo por sua trava de segurança.)

Primeiro vamos precisar de uma chave longa, não importa o tipo, pode ser ate mesmo alguma outra coisa longa como um espeto de churrasco por exemplo, depois colocamos o conector do cabo SATA em uma extremidade da chave e começamos a enrolar em forma de caracol, dessa forma:



Não precisa ter medo, o cabo SATA é bem resistente a essas invergaduras e não vai quebrar facilmente!

Vá enrolando o cabo por toda a chave ate completar todo o cabo:




Quando terminar o seu cabo deverá ficar dessa forma:



Aqui tem algumas imagens de como o cabo pode ficar já instalado no seu micro:




É uma forma simples e rapido da deixar o cabo SATA bem menor que o normal e tambem mais agradavel !

E ai pessoal, tudo certo?

Gostaria de compartilhar com vocês esta montagem que estou fazendo. O projeto em si é algo que venho idealizando a 8 anos, desde que consegui adquirir uma Voodoo 4 4500 PCI. A plaquinha estava guardada para este momento.

A ideia é bem simples, montar um PC pequeno, que caiba em qualquer canto, para rodar Windows XP ou 2000 com uma Voodoo 4 4500 PCI espetada e rodar jogos Glide e Emuladores.
Para tanto, fui atrás de uma placa mãe Mini-ITX que ainda possuía um Slot PCI Legado (32 bits).
O problema, é que os processadores da época (1999/2000) não possuíam opções de placa Mini-ITX devido ao alto TDP, assim, optei por um processador Intel Atom de 1.8GHz.
Analisando os Benchmarks, este processador representa um desempenho muito próximo a um Athlon XP 1500+ (em tarefas single thread), assim, casaria perfeitamente com a Voodoo 4 4500 PCI.

O projeto compreende a montagem do PC (Hardware) e construção de um gabinete sob-medida todo impresso em 3D.

Segue o hardware final:

• Processador Intel Atom D525 de 1.8GHz Dual Core
  
• 2GB RAM DDR2
  
• SSHD 1TB WD Slim (retirado de meu Notebook Avell)
  
• Voodoo 4 4500 PCI 32MB
  
• Fonte Pico-ITX de 120W com fonte externa de 12V/10A
  

Estou publicando os vídeos de montagem e teste do sistema semanalmente, sendo que dois vídeos já foram publicados (e seguem abaixo). Conforme os vídeos forem saindo, eu atualizo o tópico.

ORGANIZAÇÃO DO TÓPICO!

• Na postagem principal, irei deixar os vídeos relacionados ao gabinete.
  

Demonstração final do gabinete e controle de iluminação e rotação do cooler






Sobre mim: Sou Mestre em Microeletrônica e Engenheiro em eletrônica. Sempre fui fascinado por tecnologia sendo um Nerd as antigas. Possuo um canal no YT vinculado a minha empresa, onde ensino eletrônica e programação além de falar sobre tecnologia em geral.



PS: Vídeos demonstrando a continuação deste trabalho estão no Post de número 3desta thread!


Espero que gostem dos vídeos!


Falow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Como o pessoal das antigas pode se lembrar, um dos meus sonhos era o de ter um Fulltower.

Tanto pelo valor, quanto pelas condições dos que encontrei, achei que o desejo de mais de 10 anos não se realizaria, mas acabei finalmente conseguindo o meu gabinete.

O que tinha em mente não era nada mais do que a pintura de prata/preto, já incomum e talvez algo que não busquem mesmo, mas é uma combinação que acho excelente. Além disso, nada de casemod de verdade, as modificações que eram feitas. Então como não gosto de comprar acessórios e também não considero muitos deles como modificação, gostei dele como ficou, simples mas uma bela torre prateada.

Quando ele chegou, branco(ou amarelo?)




Muito tempo depois, com a antiga e confiável configuração(apesar do overclock que muita gente faz um drama enorme, e a Seventeam idem, que já fazem mais de 5 anos que estão juntos):
Athlon XP-M 2200+@3200+
Abit KV7
1GB DDR400 Kingston
Radeon 8500 BBA
HD WD 80GB SATA
DVD-RW IDE LG
Seventeam 350W BKV ATX1.3

Se liga... no protótipo que estou criando de um gabinete skeleton feito de madeira:







É medonho demais!!!
Estou querendo instalar uns leds abaixo para ficar como neon, etc...
Gostaria de sujestão e ideias para melhorar essa obra de arte

Olá amigos do GdH,

Apenas para comunicar oficialmente meu novo projeto. Ando bem sem tempo, mas de qualquer forma vou tentar tocar este projeto, e pretendo termina-lo em até 2 meses.

Bom, vamos lá:

A ideia é construir um "mini" fliperama, para emular Snes e Atari. Como hardware usarei um notebook antigo que ja não uso mais (mais tarde atualizo as configurações dele).

Algo deste tipo: http://hacknmod.com/wp-content/uploads/2011/03/Arcade01.jpg" alt="Imagem" onerror="this.style.display="none" style="width:auto;max-width:90%;height:auto;" />

Uma questão muito importante, é que para este projeto o ivestimento será mto baixo afinal, o mais "caro" do que vou precisar eu ja tenho.

Segue uma lista básica do que vou utilizar, e do valor que terei que investir (caso necessário):

Hardware: OK
Tela LCD: OK
MDF: +- R$30,00 (comprar)
Comandos e Botões - Arcade:R$38,00 (comprado-aguardando chegar)
Placa controladora USB: +- R$15,00 (comprar)
Autofalantes: OK (Retirados de um Sony Bravia estragada)
Caixas som genéricas (para amplificar o item acima): +-R$30,00 (comprar)
Tintas - R$??? (comprar)
Papelão (para montar protótipo): +- R$20,00 (comprar)

Conforme precise, vou atualizando a lista.

Pessoal, se conseguir a noite atualizo com algumas fotos do hardware e alguns "rascunhos".

*---ATUALIZANDO---*
Seguem algumas fotos do hardware, e do protótipo quase pronto. Assim que pronto terei as medidas exatas, e ai partimos pra madeira!









*------------------------*
*----ATUALIZANDO-2----*

Mesmo ninguem comentanto, apenas atualizando:

Me atrasei um pouco na parte da madeira, mas o protótipo e o projeto 3d etc ja estão ok!

[img=http://img560.imageshack.us/img560/2070/arcade3.th.jpg]
[img=http://img845.imageshack.us/img845/7625/20120623173913.th.jpg]
[img=http://img825.imageshack.us/img825/2724/20120623173931.th.jpg]

Semana que vem sem falta começo o trabalho em MDF!

*------------------------*

Por enquanto é isso.

Abraço a todos,

Boa tarde galera!!!

Finalmente coloquei minha placa de video em pé ( GTX 1080 Ti), o cabo chegou hoje, ligeiramente ja montei, vou por umas fotos!!!

Duto de ar para cooler com fan de 120, 92 ou 80mm

Boa noite, esta semana estava com problemas de superaquecimento em um PC e como minhas verbas andam sempre limitadas, fui obrigado a usar minha criatividade para resolver. E não é que deu certo?! Resolvi passar a idéia adiante, então estou disponibilizando aqui para vocês que estão com problema similar ao meu. Construa um duto de ar igual ao meu!

Este tutorial está descrito com muitos detalhes para que qualquer um possa entender. Você pode achar por bem pular algumas partes.

ATENÇÃO: Para executar esse tutorial verifique se você tem todos os materiais necessários. É recomendável que leia até o fim antes de começar o processo.

0. Itens obrigatórios
- Ventoínha de 120mm, 92mm ou 80mm.
- Gabinete ATX com furos para ventilador na tampa lateral
- Chave Philips
- 4 Parafusos padrão PC sobrando (aqueles usados para prender o HD, CD-ROM, etc...)
- Estilete
- 16cm de fio rígido fino para prender o tubo ao fan
- Chão que você possa pisar para descarregar a estática quando for abrir o PC.

1. Tirando a tampa do gabinete
Com uma chave Philips, localize e retire dois parafusos que prendem a tampa esquerda à estrutura do gabinete. Puxe para trás para soltar a tampa depois de desparafusada.

2. Fazendo os buracos para o ventilador de 120/92mm
A maioria dos gabinetes só têm furos para ventiladores de 80mm, sendo necessário fazer outros para usar fans de 92 e 120mm. Entretanto, alguns gabinetes já tem local para fan de 120mm e 92mm, nesse caso ou se estiver fazendo com fan de 80mm, pule essa etapa. Coloque o ventilador em cima da tampa e marque o local dos furos com um lápis.

Em seguida, pegue uma ferramenta com ponta fina (e forte, não vá usar tesoura ou faca) e bata com um martelo ou similar (não muito forte) para fazer furos pequenos na tampa do gabinete. Os furos devem ser alargados na ocasião da colocação dos parafusos.

3. Colocando o ventilador
Agora é a hora de colocar o ventilador. O ventilador deve ficar posicionado de forma que fique jogando ar para dentro do gabinete. Os parafusos devem ser colocados de dentro para fora conforme a imagem:


4. Fabricação do tubo
O tubo deve ser feito de um pedaço de plástico flexível e resistente de 30cm por 7cm para 80mm e 47cm por 7cm para 120mm (pode variar de acordo com o gabinete e o cooler. Meça a distância necessária para que não fique com mais nem menos do que 5mm de distância do cooler. Geralmente dá 7cm mesmo.) com 5 picos de 8mm de alturam com furos no meio conforme a imagem. Nos picos a alture deve ser de 7,8cm de altura. Eles devem ser espaçados iguelmente.

Nesse caso eu usei a capa de uma apostila encadernada, mas você pode usar uma radiografia, raio-X ou qualquer coisa parecida. Faça um furo no centro de cada pico. Os furos servem para fixar o tubo no ventilador. São 5 porque ao enrolar o tubo o 1º se encontra com o 5º, ficando só 4. Os furos devem ter 7cm de distância entre si para fan de 80mm e 9cm de distância para fan de 92mm. Ainda não tenho a medida exata para fan de 120mm. Aceito contribuições com isso.


Com os furos devidamente feitos, está na hora de enrolar o tubo. Regule até que o tubo tenha 9mm de diâmetro e depois grampeie para fixar.

Agora basta dobrar as pontas para fora para encaixar no ventilador.

5. Junção do ventilador com o tubo
Agora está quase pronto. Se tudo deu certo até agora, nada mais vai dar errado. Você agora vai precisar de 4 pedaços de 4cm de fio rígido fino (0,5mm) para prender o tubo no ventilador. Os furos não vão coincidir, então você precisa colocar o fio preso somente no tubo, depois pense no fan.

Faça isso nas 4 pontas, depois é hora de colocar no tubo. Os furos não coincidem porque você precisa dos buracos para poder desparafusar o conjunto se for necessário. Coloque os arames pelo furo superior do ventilador.

Agora só faltam dois passos para terminar.

6. Checagem de altura
Agora você vai precisar de uma régua ou trena. Meça a altura da base até o topo do tubo. Se tiver mais de 7cm você deve cortar para deixar com 7cm, pois acima disso fica encostando no cooler. Esses 7 centímetros podem variar de acordo com o gabinete e o cooler.


7. Conclusão, instalação
Agora você deve ter algo parecido com isso, a menos que tenha fito suas adaptações. (Se quiser contribuir com alguma para esse projeto eu aceito)

Agora é só instalar, conectar o cabo molex na fonte de alimentação ou fazer alguma gambiarra (use fita isolante nas gambiarras, pelo amor de deus!) para ligar o seu novo equipamento. Não é nada de luxo, mas é uma solução gratuita para perder alguns grauzinhos...

Resultados: Aqui no Celeron "churrasqueira" do meu pai teve uma perda de 16ºC sem uso e 12ºC em full-load. Não é exatamente perfeito, mas dá pra quebrar um galho na boa. No K6-2 redução de 61ºC para 43ºC.

Dúvidas, críticas ou sugestões, postem aí. Se tiver erro de português por favor, avisem.

[]'s
Jotha

Boa tarde galera!

Finalmente criei coragem pra postar as fotos do meu gabinete, vocês podem ver nas fotos que fiz algumas modificações nesse gabinete da corsair, uma foi tirar a baia de HD´s logo na frente dele, que melhorou bastante a ventilação, e a outra foi tirar a tampa de acrílico que tinha 2 cooler de 120mm, e mandei fazer uma tampa toda de acrílico, e tirei a tampa q veio nele, como tem nas fotos!

Configuração:

ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING
CORE i7 8700K 3.7GHZ
2 GTX 1080Ti SLi
64GB DDR4 2666 (4X16GB)
SSD M.2 WD 240GB + SSD KINGSTON 120GB SATA
WATER COOLER CORSAIR H90
FONTE EVGA 1000W 80 PLUS GOLD

EDITADO: Mais fotos com mais modificações:

Olá pessoal...
Estava pensando em uma forma prática, barata e boa de cortar acrílico. Pensei naqueles Fios quentes que usam para cortar isopor, mas não queria comprar um então resolvi fazer um. Os resultados estão sendo bem positivos.

Podemos chamar o estágio em que sem encontra a projeto de pré-beta.
O esquema é o seguinte:


As lampadas são para a tensão da sua rede, inclandescentes de 200W. O Fio é o Fio de Nicromo, que pode ser retirado de coisas eletricas que esquentam, com um ferro de solda. Dependente da espeçura do fio você coloca mais ou menos lampadas. Quanto mais grosso mais lampadas. O fio deve ser o mais curto possível.

Não ligue o aparelho o fio vai se romper ele vai agir como um fusível.

Aí vai umas fotos do Pré-Beta do cortador de acrílico:

OBS: Eu sei que esse cortador pré-beta não corta mais que um acrílico de 10CM, mas é uma questão de contrução da "base"

Detalhes Construtivos:

hehe, não liguem a bagunça...



O Fio ne Nicromo fixado.


Como é preso por baixo da tábua.

Em funcionamento:



Cortando uma peça de acrílico.


Depois de cortada, a peça ainda fica grudada. Basta destaca-la, não se preocupe é bem pouco que gruda. Depois de destacada fica como na foto.


Cortando o acrílico de novo. Agora foi a minha mãe que cortou.


Cortado.

Essa é uma ideia para o corte de acrílico, pois tem boa precisão. Sugestões, críticas, etc é só postar!!

até mais!

Fala pessoal,

Eu fiquei de fazer um tópico na época que montei e acabei não fazendo. Como agora estou pensando em fazer algumas pequenas alterações, resolvi tomar vergonha na cara e criar o tópico , colocar como ele era quando eu montei, como ele está agora e, posteriormente, se eu fizer as alterações que pretendo, atualizar o tópico.

Configuração quando montei:
Phenom II X6 1075T
Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0)
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz (8GB x 2)
Western Digital Blue SATA III 1TB (WD10EZEX)
HD 4770 XFX
LG GH24NSC0
Corsair CS450M
Cougar Archon




Depois do 1º upgrade:
FX-8320E + TX3 EVO
Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0)
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz (8GB x 4)
Western Digital Blue SATA III 1TB (WD10EZEX)
HD 7750 XFX
LG GH24NSC0
Corsair CS450M
Cougar Archon




Os demais itens utilizados são um conjunto de teclado e mouse da Logitech (G100S), um monitor LG 23MB35 e um conjunto da Edifier 2.0 (R1000T4) como caixas de som, além dos "periféricos" básicos (HP3050, Logitech C270 etc).


No primeiro upgrade, as mudanças básicas foram a troca do Phenom + coolerbox pelo FX + TX3 EVO da Cooler Master, a HD 4770 por uma HD 7750 e a adição de mais 2 pentes de 8GB cada. Além do aumento no desempenho, houve uma redução no consumo, pois tanto o FX como a 7750 consomem menos energia.
Ano passado eu tinha a intenção de adicionar um SSD, pensei em trocar a VGA (na época por uma RX 570) e também substituir o fan traseiro que é bem básico e já precisei desmontar umas duas vezes por um com sistema HB (Hydraulic-Bearing) e que seja mais eficiente. Acabou que não deu para fazer.
Ainda tenho essas alterações em pauta (SSD, VGA e fan), mas com os preços atuais, prefiro esperar a situação "normalizar" um pouco ou esperar alguma oportunidade.
Fonte, mesmo com o aumento que a VGA e o SSD trariam no consumo, não é algo que eu me preocupe. O meu consumo atual fica por volta dos 280, 290W em pico e mesmo sendo um modelo de 450W, essa minha Corsair suportou mais de 550W em testes sem perder muito da eficiência. Não que eu vá querer usar em sobrecarga, mas mesmo com uma VGA parruda, com TDP de 150 ou 180W (o TDP da 7750 é de 55W), o consumo geral ficaria no máximo próximo dos 400W.

Conforme o andar da carruagem e eu faça os upgrades antes de cogitar trocar de plataforma (o que não devo fazer), eu irei atualizando aqui e adicionado fotos da organização.

Atualização 08/12/2020.
Comecei a "segunda fase" do meu upgrade.
A primeira alteração é a substituição da HD 7750 por uma GTX 960 2GB da EVGA. Comprei no domingo e o preço que consegui foi um achado, R$ 480. A placa está super conservada, veio na caixa com todos os acessórios e manuais:

Sei que não é uma super VGA, mas comparando com a HD 7750, não tem comparação e para o meu uso com jogos, está mais do que bom.
Só vou depois alterar o posicionamento do cabeamento do PCI-E e deixar da mesma forma como fiz com a HD 4770, que fica muito melhor tanto na questão do visual clean, como para o fluxo de ar.
E aguardar uma boa oportunidade para a adição de um SSD.


Atualização 01/04/2022.
Fiz algumas mudanças "pequenas" alterações durante esse período, digamos que foi a terceira fase do upgrade.
A primeira foi a troca do fan traseiro original do Archon pelo Cooler Master Sickleflow Blue. Já aproveitei e removi as gavetas que não estavam sendo utilizadas e "arrumei" a posição do conector PCI-E da fonte na GTX 960.


E a mais recente foi colocar o SSD que eu já tinha comprado há algum tempo, Western Digital Blue 500GB:


Após o último upgrade, a configuração ficou assim:
CPU: FX-8320E + TX3 EVO
MoBo: Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0)
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz (8GB x 4)
SSD: Western Digital Blue SATA 3D 500GB (WDS500G2B0A)
HD: Western Digital Blue SATA III 1TB (WD10EZEX)
VGA: GTX 960 2GB EVGA
Drive: LG GH24NSC0
Fonte: Corsair CS450M
Gabinete: Cougar Archon
Fan: Cooler Master Sickleflow Blue

Na parte de periféricos, está quase tudo igual, com exceção ao mouse, pois troquei o G100S da Logitech e pelo Sharkoon Skiller SGM2.
Agora, além da questão lógica (sistema e programas), não acho que vou ter muito mais o que fazer de upgrade. Minha Corsair tem uma boa folga, tenho qualquer intenção em trocar de VGA e o resto praticamente não tem mais o melhorar sem fazer upgrade geral.

saudações á todos

atendendo á pedidos, vou descrever um pouco e postar algumas fotos de um dos meus mais recentes projetos, que é a minha mini-furadeira vertical.

(por favor, não reparem nos items ao fundo. minha oficina está uma bagunça...)



eu a construí para resolver um problema antigo: eu não consigo fazer furos á exatos 90° nas PCBs que eu confecciono. quando era criança, eu sofri um acidente que danificou os nervos da minha mão direita, com isso eu nunca mais consegui "firmar" o pulso. tentei fazer furos com a mão esquerda, mas não fui feliz na empreitada.



como podem ver, a mini-furadeira ainda não está completa. ainda faltam:

- cortar fora o excesso de material do carretel que eu utilizei como suporte para o motor CC;
- pintar as partes de madeira, porém não faço a mínima idéia de que cor utilizar (aceito sugestões);
- falta comprar os bornes para os terminais elétricos bem como fixar o fio que leva energia para o motor na estrutura de madeira;
- falta ainda colocar uma pequena peça de metal entre os parafusos que prendem a mola de retorno ao carretel do motor e o parafuso que segura a peça que prende o motor axialmente ao suporte;



como podem ver, eu utilizei muitos materiais sucateados. o motor CC foi retirado de um brinquedo antigo que foi doado á caridade , os parafusos, haste, molas e peças metálicas são todas sucatas de equipamentos elétricos, as partes de madeira iriam virar lenha, os fios são extraídos de uma fonte AT queimada e o carretel utilizado era de um rolo de solda que comprei no R$ 1,99 e que me fez aprender uma lição: comprar somente estanho de marca.

as únicas peças que irei comprar são os bornes para ligação com minha fonte de bancada e uma broca nova, pois aparentemente esta que está ali não irá me servir a contento.



o princípio do mecanismo é o mesmo das furadeiras industriais: uma manivela desloca um suporte que está afixado em uma guia vertical, permitindo que a broca movimente-se axialmente á exatos 90°, sem sofrer desvio de percurso.

no detalhe, a broca. bom... eu quebrei a ponta desta broca, mas ela ainda consegue furar. ela serve para fazer testes na mini-furadeira, mas em breve pretendo comprar um jogo de brocas* e utilizar uma de mesmo diâmetro nesta mini-furadeira.

(* - achei um de 200 peças por R$80,00. bom, mas não vou comprar antes de fazer uma licitação no comércio)



alguns detalhes na foto acima: a mola, para o retorno do conjunto logo ao lado da guia vertical. usei dois terminais elétricos devidamente "moldados" para prender a guia no suporte vertical. e sim, a peçinha prateada que prende o motor no suporte trata-se de um pedaço de carenagem de uma antiga fonte AT.

quero colocar uma peça metálica rígida abaixo do suporte (ex-carretel), atrelando os dois parafusos (o da mola e o da peça que prende o motor), fazendo com que a mola seja mais "exigida" e o conjunto então retornando mais brevemente.



nesta foto, o fundo saiu em destaque

porém, reparem na altura entre a ponta da broca e a base horizontal aonde vou colocar minhas PCBs. ao mesmo tempo, eu consigo colocar placas pequeninas sobre o suporte como também colocar uma placa maior sobre um suporte e a mini-furadeira sobre a placa, resolvendo o problema de "alcance" da broca.

eu liguei este motor em 3vcc (duas pilhas) e tive um excelente resultado furando uma PCB sucateada e sem componentes. logicamente, vou usar a saída regulada da minha fonte de bancada (ali ao fundo) tomando o cuidado de não exagerar na tensão, para preservar o motor.


bom, acho que é isso. fiquem os colegas á vontade para opinar ou construir suas mini-furadeiras com base nas minhas idéias

Vídeo interessante sobre o assunto pressão positiva X negativa.

http://www.youtube.com/watch?v=DLOg9yI3rjs
http://www.youtube.com/watch?v=Qe-2ZqmSGug

[]s

Usando o display lcd no Linux pela porta LPT (Impressora)

Pessoal resolvi fazer um micro tutorial sobre o assunto já que procurei muito sobre na internet e pouco encontrei para sanar duvidas, porem resolvi passar para vocês que desejam usar um display em seu pc pessoal ou servidor, lembrando que não sou experiente no assunto, assim que mostrar que não é tão dificil assim configurar um display no linux !!

**Antes de tudo leia atentemente.

Então vamos direto ao assunto!!

Para que o seu display LCD funcione no Linux vamos precisar de instalar o LCDproc, é através deste programa que podemos ver as informações do estado geral do micro através de um display LCD desses 16x2 que ligamos na porta de impressão (LPT).

Vou me basear em uma distribuição com base no Debian (Sidux, Kurumin, Ubuntu e etc...) mais serve em qualquer distro Linux

Primeiro antes de tudo vamos atualizar os pacotes e instalar o LCDproc com apt-get ou equivalente de sua distro:

# apt-get update

# apt-get install lcdproc

Depois de ter instalado o LCDproc vamos editar o LCDd.conf em /etc.

Geralmente os os display lcd ligados a porta LPT (impressora) usa o driver hd44780 e porta 0x378

Então vamos por isso em LCDd.conf na seção [Server] que está logo no começo e coloque hd44780 em Driver (originalmente ele está como Curses), em Port=0x378

Observem no exemplo

Driver=hd44780

 Port=0x378

O Bind é o seu localhost que o padrão é 127.0.0.1 não há necessidade de mudaças.
Bind=127.0.0.1 (ele está antes de Port dentro LCDd.conf)

O restante deixe como está por padrão.

Ainda em LCDd.conf procura a seção [HD44780] nela mude a linha ConnectionType=4bit para ConnectionType=winamp isso mesmo winamp.
Agora na opção Size que o tamanho de seu display em relação ao numero de caracteres por exemplo 16x2 são 16 caracteres e 2 linhas então deixe assim

Size=16x2

Se for de 20x4

Size=20x4

O resto da seção deixe padrão também agora é só salvar e fechar.


Agora vamos fazer umas mudanças no lcdproc.conf que também está em /etc.

Assim como no LCDd.conf a porta padrão também é a 13666, então vamos mudar também para 0x378.
O resto deixe como está por padrão.

Agora vamos rodar os comando, mais antes temos que certificar que o display esteja funcionando corretamente, para saber basta ligar ele em 5v de sua fonte (fio preto e vermelho) se o display acender e aparecer uma linha ################ no caso do 16x2 é porque está corrreto nos 20x4 tem que aparecer duas linhas de ####################.

Agora sim os comando para que os dados apareça no visor do display.

Primeiro
# LCDd

Depois
# lcdproc

Se der algum erro relacionado a localhost e port 13666 não fique desnimados é só rodar o lcdproc com as seguites opções

# lcdproc -p -s

No meu caso eu usei o comando com as seguintes opções

# lcdproc -p 0x378 -s 127.0.0.1

Amigos estou passando para vocês um pouco do que sei relacionado a Displays Lcd conectados a porta seriais.
No linux esse acessório é muito usado em servidores para saber como status dos processos e também por casemods que usam na maioria das vezes no Windows !!

Por enquanto é isso !!

Depois eu posto um video e umas fotos dele em funcionamento no Linux !!

Bom, a tempos atras eu fiz em esquema de iluminaçao pra o teclado e gostaria de mostrar a vocês. Não ligue com as gambiarras.

Como o meu quarto é escuro então essa foi uma boa solução.






Nada de outro mundo só um pedaço de cano, e um cabo usb.



usei 4 leds e revesti o cano com papel aluminio para refletir a luz



E esse foi o esquema que usei para ligar os leds



Onde esta + e - foi onde eu liguei no cabo usb.

ai gente nesse domingo fui limpar meu teclado que estava muito surjo ai aqui em casa tem uns 4 teclado parado em tempo atrais eu estava já pesando nisso
pegue o teclado quebrado e tire as tecla e coloque esse que estou usado
http://agendacaju.webng.com/pc%20(45).jpg aqui o link galera desculpa não coloca aqui mais a imagem um um pouco grande de mais
mais so não tem o meu olha esse link
http://www.instructables.com/id/steampunk_keyboard/

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