Oi Pessoal
Eu fiz um cabo para testar a tensão da porta USB de um PC, notebook, etc.
Ao cortar um cabo USB que tenha um conector do tipo A normalmente tem um fio vermelho (fase) e um preto (terra)… os outros dois são os fios de dados (não serão usados...devem ser isolados).




Solde o fio vermelho num outro fio vermelho mais resistente, isole a solda com fita isolante ou espaguete termo retrátil e solde na outra extremidade desse fio mais resistente uma garra jacaré vermelha. Faça o mesmo procedimento em relação ao fio preto e use uma garra jacaré preta.
Para ficar mais resistente use em volta dos fios vermelho e preto um espaguete termo retrátil no local onde foram feitas as duas soldas.




Para testar a tensão da porta USB do seu dispositivo conecte o cabo USB na porta USB do dispositivo e ligue as garras jacaré nas respectivas pontas de prova (vermelha com vermelha e preta com preta). Coloque o multímetro para medir tensão contínua na escala de 20V e veja se no visor dele irá aparecer uma tensão próxima ou igual à +5 volts.

O projeto original pode ser encontrado no Project HUB do Arduino.

Basicamente é um Testador Universal de Componentes Eletrônicos, testa resistores, capacitores, indutores, diodos, LEDs, transistores e MOSFETs.
No teste de Capacitores Eletrolíticos mede também a ESR (Resistência Série Equivalente). Muitas vezes você tem um circuito que funciona de forma errônea por causa de um (ou mais) capacitor(es) com ESR elevada e esse tipo de Testadores pode ser de grande valia para achar o componente alterado. Esse mesmo testador pode ser encontrado nos Aliexpress da vida, mas para mim o que vale é o gosto de eu mesmo fazer.

Eu fiz primeiro uma montagem na Protoboard para verificar o funcionamento geral:

Depois eu fiz uma montagem em placa padrão:

E então mandei fazer uma Placa de Circuito Impresso:

Depois de montado ficou assim:
Teste de Resistor

Teste de Transistor (BC556):

Teste LED:

Teste Capacitor (não Eletrolítico):

Teste Capacitor Eletrolítico:



O único detalhe é que com um Arduíno UNO funciona corretamente:

E com esse outro não conclui a calibração:


Já fiz diversos testes para verificar as portas digitais e analógicas e não consigo achar diferença entre eles, alguém tem alguma ideia do que pode ser?

Segue o funcionamento e a montagem do programador:

Demorei muito pra escrever isto leiam e aproveitem









EEPROM

Utilização da EEPROM

Os televisores modernos utilizam as memórias do tipo EEPROM para armazenar as características próprias do aparelho. Por exemplo: o tamanho em polegadas se possui áudio estéreo ou não, os sistemas de cores utilizados, se tem entrada AV1, AV2...YUV, memória dos canais sintonizados e outras características do modelo.

Alem disso substitui os ajustes mecânicos da geometria como altura vertical, linearidade vertical, freqüência vertical, posição horizontal, freqüência horizontal, e outros como AGC, AFT, RGB etc...Convém lembrar aqui que utilizamos o MODO DE SERVIÇO para efetuar todo estes ajustes que ficam gravados na memória.

A memórias “EEPROM” podem causar diversas falhas nos aparelhos desde não ligar, estar sem som, funcionar sem cores, geometria alterada, não sintonizar certos canais, o que será resolvido com a substituição da mesma e conseqüentemente refazer todos os ajustes necessários seguindo o manual do fabricante.

As falhas nas memórias podem ser provocadas por diversas causas: soldas com mau contato, pela alimentação da fonte de 5V, por descarga atmosférica, e até mesmo pelo próprio componente com defeito.

O ideal na hora de trocar a EEPROM é que se tenha em mãos uma já gravada com as características do modelo do aparelho a ser reparado, tornando o serviço mais rápido e simples. Podemos comprar uma do serviço autorizado ou simplesmente comprar uma que esteja vazia e gravarmos os dados.

Como funciona o programador de EEPROM.

O programador é um dispositivo que se conecta a porta serial de um computador PC. Necessitamos de um software para ele funcione corretamente. Através deste software podemos copiar os dados de uma memória original (já gravada) para guardar em uma pasta formando nosso banco de dados ou podemos transferir os dados de um banco de dados para uma EEPROM vazia.

Obtendo o Programa.

Você pode obter este software, Pony-Prog, em português na Internet em.

www.lancos.com

Vá em download clique em “pony progr”, clique em salvar e escolha o local e pronto, agora você já tem o pony programa em português.

Montando o programador de EEPROM

Abaixo temos o diagrama do programador de EEPROM para as memórias do tipo 24Cxx, 24LCxx, versão para porta serial, de autoria de Herrera Abraham.

A montagem será feita dentro de um plug DB9.

Abrindo o plug você tem duas capas e o soquete de 9 pinos, monte uma parte do circuito na capa e a outra no soquete, para depois unir as duas partes.

1-) Na capa você vai usar os seguintes componentes: Um soquete de 8 pinos (DIP8), um LED (miniatura), 3 diodos zener de 4,7V, um capacitor de 0.1uF, um capacitor eletrolítico de 47uf/10V e fio rígido nu para fazer as ligações necessárias.

Agora com uma ferramenta de ponta bem fina faça os furos do soquete e do LED, coloque cada uma em seu lugar.Conforme o diagrama do circuito ligue os pinos 1,2,3,4 e 7 do soquete à massa, aproveitando para dobras os pinos sobre o fio nu travando assim o DIP8, agora solde os terminais e os demais componentes conforme o desenho da abaixo

2-) Segunda parte da montagem. Agora solde os anodos dos 3 diodos 1N4148, nos pinos 3,4 e 7 do soquete, solde um resistor de 4K7 do pino 4 ao pino 8 e o outro resistor 4K7 no pino 7 deixando uma extremidade livre. Agora uma os três catodos dos diodos em um único ponto soldando ai um resistor de 390R, faça as ligações mais curtas possíveis.

3-) Utilize agora fios flexíveis para fazer a ligação dos dois circuitos: Uma o pino 5 do soquete à massa do circuito da capa, o pino 8 do soquete ao pino 5 do terminal da EEPROM, a ponta livre do resistor de 4k7 ao pino 6 da EEPROM e o resistor de 390R ao anodo do LED. Pronto, a montagem esta terminada.

Instalando o PonyProg.

Agora você já tem o seu copiador de EEPROM e o programa PonyProg, vamos instalar o programa.

Dê dois chiques com o botão direito do mouse sobre o SetupPony.

Surgira em sua tela a mensagem:

Escolha sim para continuar a instalação, na próxima tela escolha NEXT.

Escolha Yes.

E agora Next.

E finalizando escolha na próxima tela Finish, pronto você já pode copiar e gravar as suas EEPROM.

Trabalhando com o gravador de EEPROM:

Vamos lá, conecte o seu gravador na entrada serial do seu PC, é necessário que você conecte uma memória no soquete do gravador. Vá até o menu INICIAR, procure em Programas o arquivo PonyProg, agora clique no ícone do programa em seguida irá abrir a seguinte tela.

Clicando agora em Ok você vai para a seguinte tela, informando que você necessita de fazer uma calibragem do gravador, clique novamente em ok.

Agora você tem a seguinte tela informando que há necessidade de você fazer um setup no Menu de Opções antes de rodar o programa.

Em seguida vá Até o menu Options e faça os ajustes necessários.

Em Setup escolha a porta serial que você vai utilizar.

Em calibração se tudo estiver coreto você vai receber a mensagem: “calibration OK “

Exemplo de um banco de dados

Vamos agora ler o conteúdo de uma EEPROM, aquela que você conectou no gravador clique sobre o ícone:

Ai está um exemplo de um banco de dados gravado em uma EEPROM e tem uma mensagem dizendo que você obteve sucesso na leitura dos dados, clique em OK.

Se você quiser pode através do menu ”File” escolher um local no seu HD e gravar estes dados: (save as...)

No mesmo menu “File” com a opção “Open” vá até o seu banco de dados “Minhas Pony” e escolha um arquivo para abrir ai você vai ver a seguinte tela:

O mais importante vem agora, você vai gravar os dados na sua EEPROM que está vazia, ou com dados antigos que serão substituídos, utilize o ícone:

e logo você vai ver a tela: Com uma mensagem perguntando se você tem certeza que quer gravar os dados na EEPROM

Clique em OK, pronto você já está com sua EEPROM completa pronta para ser utilizada.

Repita varias vezes este exemplo até que fique bem familiarizado com o programa.

Espero que você aproveite bem esta nova ferramenta.

Até a próxima, se Deus quiser.

Nao recomendo o programador ch341A comprei um pra teste nao funciona nao programa e ainda queima a eeprom.

Boa tarde amigos,

Estou a tentar concretizar um projeto que tenho em mente a algum tempo.
O projeto é o seguinte: Tenho uma passadeira mecânica simples e pretendia colocar um motor de modo que ela girasse sozinha, controlando a sua velocidade sem que o motor perca potência.
Já tenho um motor de uma máquina de lavar e também tenho um "controlador de velocidade de motor pwm ac 2000w". Já consigo controlar a velocidade no entanto ele não tem força suficiente para fazer andar o tapete com uma pessoa em cima. Apenas aguenta uns 10kg.



O que será que está a faltar? Será que o motor não é o ideal para este projeto?

Gostava que me ajudassem neste projeto.

Trago o software do programador de eeprom o ponyprog2000 original + manual de montagem em (.doc) word2000 para abrir e necessario coverter o arquivo para (.pdf) com app da( playstore) word2003 a frente.

Use um app conversor de (.doc) para (.pdf).

No arquivo em word2000 (.doc) ou no. (.pdf ) tem o esquema ; como instalar o software e como criar seu proprio hardware do programador ...depois de instalado o softare é necessario selecionar a porta (COM) onde o programador está plugado para o software identificar o hardware do programador caso contrario nao vai programar ...para isso va na guia setup mas nao marque nenhuma opçao da parte de baixo marque apenas a porta (COM).
A pasta ta em formato (.zip) e nao precisa do winrar e de qualquer outro descompactador basta abrir pelo windows mesmo.

Download aqui!!!!






Amplificador de áudio 100% brasileiro de parceria com a philips do Brasil ano de 1974.

Rende cerca de 100 watts RMS projeto feito por mim e é open- source..
a ibrape faliu há alguns anos e é permitida sua confecçao de acordo com a nova lei de quebra de patentes assinado pelo superir tribunal do brasil a lei de quebra de patente para produtos eletronicos com idade de fabricaçao igual ou superior ha 30 anos de fabricado no brasil nacional ou importado .a lei se refere a quebra de patentes de produtos hospitalares ou eletronicos seja de informática ou equipamentos hospitalares ou residenciais.



Esquema Amplificador Áudio de 130W
Os transistores usados são simples, BC557, BC548, BD137, BD138 e 2N3773, este último é o transistor de saída e não vai ser montado na placa de circuito impresso e sim no dissipador. A fonte deve ter pelo menos 30 Volts + -30 Volts por 3A , o transformador usado é um de 30 Volts + 30 Volts simétricos por 3,5A.
Por incrivel que pareça esse ampmificador trabalha com tensao simetrica +b e -b mesmo sendo as duas saídas ambas NPN 2SC5200.

Obs: o BC548 do circuito deve ser posto no dissipador pois é um um ajuste ......e um detector de super aquecimento para cortar a alimentaçao evitando a queima das saidas. Nao esqueça de encapar os terminais do bc para nao encostar no dissipador de calor das saidas Para não causar curto circuito.
Obs2:
Foram feitas modificaçoes no lugar de BD foram postos tips 41c e tip42c nos drivers e no lugar do multiplicador vbe tambem tip41c .nas saídas de audio a modificaçao foi para transistores robustos 2sc5200 ambos pois esse circuito é semi complementar.
Alem disso os 2sc5200 se acha até em padaria ao contrario do 2n3773 que hoje sao raros de encontar.

Lista de componentes do amplificador 100 Watts RMS
R1 resistor 120K 1 / 4W
R2 resistor 3K3 1 / 2W
R3 resistor 5K6 1 / 4W
R4 resistor 3K3 1 / 4W
R5 resistor 680R 1 / 4W
R6 resistor 120R 1 / 4W
R7 resistor 3K3 1 / 4W
R8 resistor 1K2 1 / 4W
R9 resistor 2K7 1 / 4W
R10 resistor 1K5 1 / 4W
R11 resistor 680R 1 / 4W
R12 resistor 120R 1 / 4W
R13 resistor 120R 1 / 4W
R14 resistor 0,33R 5W
R15 resistor 0,33r 5W
R16 resistor 10R 1W
R17 resistor 10R 1W
C1 Capacitor eletrolítico 10uF x 16V
C2 Capacitor eletrolítico 330μF X 16V
C3 Capacitor eletrolítico 470uF 35V
C4 Capacitor de cerâmica 150pF
C5 Capacitor Polyester 100nF 100V
RV1 1K Trimpot
D1 9V1 – Diodo 500mW Zener
T1 BC557 transistor PNP
T2 BC557 transistor PNP
T3 BC548 Transistor NPN
T4 TIP41C Transistor NPN
T5 TIP41C Transistor NPN
T6 TIP42C PNP transistor
T7 2N3773 Transistor NPN
T8 2N3773 Transistor NPN
L1 – Ver texto

Lista de componentes da fonte do amplificador 100 Watts RMS
T1 Transformador 30 + 30 – 3,5A
D1-D2-D3-D4 Diodo Retificador 5A – 150V
C1-C2 4700uF x 50V capacitor eletrolítico
F1-F2 3A Fusível de proteção
C3-C4 Capacitor Polyester 100nF x 100V

L1 é um choque é a construção da bobina é simples sobre R16 (resistor 10R 1W) enrrole o maior número de espiras de fio nº22 SWG que você puder.


Placa de circuito impresso do Amplificador Áudio de 130W

Placa de circuito impresso do Amplificador Áudio de 130W
Abaixo o circuito, bem como a ligação para uma saída de 130 Watts RMS.



Saída do Amplificador Áudio de 130W

Montagem do Amplificador Áudio de 130W.

• 
  
  
• 
  

O artigo 68 da Lei nº 9.279.
Site sobre a lei.
https://www.ufsm.br/midias/arco/quebra-de-patentes/

Site da invençao:
https://www.electronica-pt.com/forum-eletronica/montagens-projectos/99114-ibrape-100watts-da-revista-rca-novo-designe-e-concerto-de-erro

As caixas de madeira


Os amplificadores
https://www.usinainfo.com.br/mini-amplificador-de-som/mini-amplificador-de-som-tda2030a-mono-1-canal-18w--4498.html

Bem. Logo que me mudei para a atual cidade, fiz duas caixinhas de som com as caixas MDF de erva. Para tweeter, usei outras caixas de PC da multilaser, e pus capacitores de 2.2 neles. Ficou bom


Lembrando que só o woofer de baixo é funcional.

Os wooferes "grandes" eu tinha. Ambos eram de caixas de som que foram ligadas em 220V, e eram 110V. Não gastei nada nelas.
Pra minha surpresa, a segunda caixinha (um subwoofer de PC), não sei porque, resolvi testar ela quanto aos parâmetros Thielle Small, e vi que esse woofer tinha um VAS de 10lts. Enquanto que o de cima, tinha VAS de 3lts. Então, colei mais uma caixinha na de baixo. A emenda entre as duas (ou a falta de material) serviu de duto. A situação era essa:


E assim estavam por 2 anos.

Até que, essa semana, após ficar de "bico-seco" sem poder beber devido a uma crise de infecção de tendão no joelho, e só poder ficar sentado, resolvi então dar uma melhorada.

Meu ex-gerente me cedeu um resto de tinta cinza, que dava aparência emborrachada. E concomitante a isso, achei um pedaço de courvin no lixo. Ele tinha um forte cheiro de óleo, mas... nada que um molho de bicarbonato e vinagre, por 1 dia não dê conta de tirar








Até aí blz. Seria apenas uma mão de tinta escura. Mas.....

E se..........

Bom, eu tinha comprado 8 borrachas mercur tamanho 40 tempos atrás, e não deu certo o "pojéto".



Tentativa 1) lixa 250. Não rende; Minha TDAH não gostou.
Tentativa 2) lixa 80. Blz... desgaste bom. Mas deve ser feito em um sentido apenas.
Se fizer vai e vem ficam os grãos maiores, que não aderem muito na tinta


A tinta eu tinha guardada a mais de 5 anos, me surpreendeu que deu certo. Pra diluir, como eu não tinha aguarás ou thinner, usei Jimo desengraxante mesmo. E deu certo.

Agora misturar bem... e vamos à primeira demão.





Aguardar agora 4 horas até a próxima demão, e vamos a ela.




As fitinhas vão sair. Não deu certo. Se meu joelho deixar, amanhã vou comprar outra corrente.

Falando em correntes, enquanto a segunda demão seca, vamos terminar a segunda parte do "pojéto".


Agora, amanhã, é fechar aqueles fios no canto, com silicone branco e colocar as caixinhas "frontais" no lugar. Terminar a caixa de sub, os VU meter de 40 leds (que ainda estou estudando como fazer) e a grade traseira para proteção e refrigeração dos mini amplificadores.

Se eu não postar nada na próxima semana, é porque estou no hospital tá. È que isso deu um pouco de sujeira e minha esposa volta sábado. Tenho de dar um jeito nisso:


E mais na sala onde lixei alguma coisa, então tem um pó bastante interessante

Então, espero poder postar novidades

Então, vamos movimentar essa sala?
Bem, com o natal chegando, faz tempo que queria fazer aquelas iluminações de natal que seguem uma música. Não, não to falando de usar como um simples medidor de volume de frequências como tem no carro, e no mini-system da vida, mas sim que alguém vá lá e programe acender algumas luzes conforme a música, sabe? Tipo nesse vídeo:

Claro que bem mais simplificado.

Dito isso, o projeto vai, ou deverá, ter as seguintes funcionalidades:
[LIST=1]
Acender e apagar luzes conforme uma ou algumas músicas, sincronizadamente
Tocará a música em algun canto, seja no formato midi em alguma caixa de som, seja no celular de quem tiver passando, ou no meu próprio computador
Ligará sozinho ao cair da noite, e desligará por volta das 22h
Funcionará independente de outros equipamentos, se possível energizado por pilhas
Se possível, utilizará a biblioteca de músicas do jogo osu! para automaticamente gerar o ritmo das músicas
[/LIST]
Obviamente, o 1 é o mais essencial, enquanto que os outros já são menos fundamentais.

Enfim, pra esse projeto, vou usar esse kit. É relativamente barato pro que oferece, se você comprar em um site que não aplique taxas, né?
Esse kit veio com um ESP8266 WIFI NodeMCU, que basicamente é uma plaquinha compatível com arduino voltada para aplicações IoT, mas que pode ser operada sozinha (standalone).

Beleza, fui tentar usar a plaquinha e ela já não funcionou com os tutoriais que encontrei por aí, então vou manda um passo a passo de como fiz pra ela funcionar.
[LIST=1]
Tive que compilar um firmware. Pra isso, fui nesse site. Coloquei meu e-mail(recomendo usar um e-mail pessoal). Em "Select Branch to build from", escolhi a master. Deixei o resto como estava e cliquei em "Start your build" no fim da página. Aí ele mandaram dois e-mails, levou cerca de 10 min. No e-mail mais recente, tinha o link pra dois binários(arquivos .bin), e dai eu fiz o download do binario que tinha "float" no nome. Esse é o firmware que decidi usar.

Com o firmware em mãos, tive que jogar o firmware na plaquinha. Pra isso, baixei o executável mais recente de 64 bits nessa página(faça o download do arquivo listado em "assets", não dos "Antivirus reports"). Antes de abrir o executavel, usei o cabo micro usb que veio no kit pra conectar o computador a plaquinha(na hora da conexão, o plaquinha pisca um led azul). Cliquei com botão direito no menu Iniciar-> Gerenciador de dispositivos e na arvore, abri o item "Portas(COM e LPT)". Lá tava listado o USB-SERIAL CH430 como porta COM3. Se não aparecer nada, você deve precisar instalar os drivers do adptador usb-serial manualmente. Enfim, feito isso, abri o executável, o tal do NodeMCU PyFlasher. Na tela que apareceu, selecionei a Serial Port "COM3", em "NodeMCU Firmware", eu coloquei o caminho pro arquivo que eu baixei que me enviaram por e-mail(o firmaware do passo 1), e em Baudrate, eu selecionei 115200. Isso é importante, porque alguns tutoriais dizem pra você usar a baudrate 9600, mas como o modelo da ESP8266 que eu to usando é uma das variações ESP-12, foi com a baudrate 115200 que funcionou. Outro valor sugerido foi de 921600, mas eu acho que esse daí só funciona se a sua variação da ESP-12 for V2 ou posterior. Sim, tem um bocado de variações dessa plaquinha, mas pelo menos o firmaware é o mesmo pra todas, nisso você pode ficar tranquilo. O modelo da plaquinha também influência o Flash mode (tem um simbolo de exclamação vermelho no programa esclarecendo), mas no nosso caso eu deixei Dual I/O mesmo. Deixei o resto como estava e cliquei em Flash NodeMCU. ficou um tempinho rodando lá e terminou com uma mensagem de sucesso, que nem a que tem no site.
Hora de programar. Aqui que tá o pulo do gato. Baixe o programa ESPlorer. Se você baixar o zip e descompactar, rode o arquivo ESPlorer.bat. Se não abrir é porque você não tem o java instalado, então instale-o. Se conseguiu abrir, olhe para o lado direito do programa, no topo, e caso a porta que aparece selecionada na lista(dropdown box) não é a que você viu quando abriu o Gerenciador de dispositivos(no meu caso, COM3), selecione a porta que você viu lá. Tem outra lista um pouco embaixo dessa, só de números, selecione o valor de 115200(usar o valor de 9600 não funcionou pra mim). Clique no botão "Open"(tem outro open do lado, mas não é um botão. Aperte o que tiver um ícone com uma setinha verde). Feito isso, vai aparecer uma mensagem embaixo dizendo que abriu a porta e que ele está tentando se comunicar... e daí vai dar um erro de timeout! Aqui é que é o esquema. Quando isso acontecer, vá na plaquinha e aperte um botão escrito RESET, que fica bem do lado da porta USB. Ele é pequeno e preto. Nessa hora, vai aparecer um bando de caracter maluco na tela, mas também vai aparecer uma mensagem assim:

NodeMCU 3.0.0.0 built on nodemcu-build.com provided by frightanic.com</li>

    branch: master

    commit: 310faf7fcc9130a296f7f17021d48c6d717f5fb6

    release: 3.0-master_20190907

    release DTS: 201909070945

    SSL: false

    build type: float

    LFS: 0x0

    modules: file,gpio,net,node,tmr,uart,wifi

build 2019-11-10 13:34 powered by Lua 5.1.4 on SDK 3.0.1-dev(fce080e)

lua: cannot open init.lua

Se você ver essa mensagem, quer dizer que funcionou. A mensagem pode estar diferente dependendo da data em que você está lendo isso, mas as duas últimas linhas deveriam ser praticamente a mesma coisa.
Feito isso, eu segui esse tutorial aqui, ignorando a parte do termite e da baudrate de 9600, obviamente.(também usei um led de 200ohm ao invés de 220 como indicado, porque foi o que tinha e deu bom)
[/LIST]
Enfim, com isso consegui fazer um led piscar conforme estava no tutorial. Agora vou dar uma olhada na referência da plaquinha(estou programando em lua, falando nisso) e pensar no circuito das luzes, considerando o número limitado de saída que tenho(GPIO básico).

Mandem sugestão de músicas falando nisso .
Até.

Excelente Amplificador de áudio testei e funciona muito bem 
Só passando pra agradecer .

Dei umas melhorada através dos PDF. usando o Corel draw.

Não tenho experiência com Sprint layout .

Mas o meu ficou bom (o projeto) as trilhas estão com 1.7 mm.

Logo logo postarei os fotolitos!!!!

Sensacional o projeto .


Genial o projeto parabéns ao Autor do layout.


‎


Seguem os FOTOLITOS feitos no Corel Draw


Muito obrigado ao Autor do projeto ....fiz duas caixas amplificadas com este projeto para uma igreja .

‎

Nova placa aqui pessoal ficou grande nao sei o motivo mas as peças caberão tranquilo o tamanho é 16 altura e 20 comprimento


Tambem fiz esta o tamanho e cerca de 18cmx20cm com base na copia que achei na net.
Ta ai pra baixar os dois modelos de layout .lay6 e .pcb. Flw essa e minha contribuiçao.


Achei este aqui e a versao top completa
achado na net ...testei funciona muito bem.

www.lancos.com

http://lancos.com/prog.html

www.lancos.com/siprogsch.html

Segue o layout em (.pcb) arquivo pcb wizard ...o antigo feito no sprint layout tava muito pequeno pra caber os componentes.

Olá a todos.. não sei qual a intensão do Mike em postar um projeto errado!!! ...Mas ...com base no projeto dele resolvi fazer outro e é este projeto aqui o correto.
Sou técnica em engenharia eletrônica formada pela escola técnica federal do estado de minas gerais e nunca vi ninguém fazer isto .mposta uma coisa errada . Segue então o projeto pronto e concertado .. este sim funciona .. acho que o autor do outro tópico não sabe o que é datasheet de transistor ...sinceras desculpas e esse tipo de profissional que acaba com nossa classe . Me deu um trabalhão concertar esse projeto .
CSR AL9120.
Tá aí zipado em Sprint layout 6. Espero que entendam pois fiz uma e tinha queimado minhas peças .mas é assim mesmo. Errando a aprendente ah mas está está pronta e corrigida.

Bem é o seguinte, tive uma ideia de utilizar uma das baias 5 1/4 para um circuito de leds que seria +/- assim:

| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |


0 = led vermelhor

1 = led amarelo/laranja
2 = led verde


claro, vai ser um pouco maior e acho que com mais leds, mas a base é essa.
Enfim, eles funcionariam com a musica que ta rolando ou som que ta acontecendo no pc. E talvez colocar um liga/desliga se possível.
Gostaria de ligar ele a fonte se for possível, porém não faço a minima ideia de como fazer o circuito, entendo hiper pouco de eletrônica.


Alguém já fez algo parecido? Poderia me explicar, dizer materiais, etc?

Muito Obrigado

joram disse:

< Srs; >

Cheguei a montar circuitos gravadores de EEPROM ,em minha época,quando reparava televisores. Ainda possuo um exemplar e,se não me engano,utilizava um software chamado Pony Prog da Lancos. E era uma caça aos bancos e constantes permutas,entre os colegas. Muito útil em televisores da linha Phillips,que sempre requisitava este tipo de serviço.
A saudade bateu forte! rsrs....

Neste problema,talvez vc tenha utilizado a gravação sem o adaptador de 1,8V.
[]s

Verdade ...e inclusive da pra usar sem o adaptador de 1.8volts...a modificaçao seria mudar o zenner da saída de tensao (mudar de 4.7volts para 1.8volts) que sai do LM7805...a face do bc 548 é virada para a face do LM7805 senao queima o bc548. Verdade o software desse programador é o mesmo do ponyprog2000

O software dele e este ...inclusive retiraram do site do desenvolvedor a versao do software de programaçao a versao que tinha a opçao de programar bios de PC mas por conhecidencia achei este que vem essa opçao de gravar bios de PC no 4shared . e disponibilizo a voces.

Olá @João Neto

Todo programador é seguro acontece que este a PCi ou PCBé construido artesanalmente sua PCB. O que deve-se atestar é que os diodos zenner e os 1n4148 estejam funcionando perfeito sem curto circuito (sao eles que alimentam e fazem os sinais de dados enviados as eeprons) os diodos zenner rebaixam os picos de tensão na hora da programaçao) ... fora isso funciona igualzinho ao industrializado em fabrica ...sempre fiz os meus artesanalmente nunca falhou.

JoaoNeto disse:

Eu quero montar mais por hobby mesmo. Gosto de criar uns negocinhos aqui. Para o trabalho uso um gravador comprado mesmo. É mais seguro.

Bit0N3 disse:

você usou uma plaquinha de TTL pra ligar o SPI via USB?

Nao precisei pois a eeprom que gravei era uma 25L040 de 4.7 volts ...só as eeprons da linha (25Q) que precisam de tensao reduzida para trabalhar ..geralmente as eeprom flash de tv (Lcd ) ......as de PC 775 sao de 5 volts ..as 25L040..... tens que se ligar nisso aí pra evitar queimar as coisas.

Sempre consulte o datasheet pra saber a tensão de trabalho da eeprom e se a eeprom é de 1MB 2MB 4MB OU 8MB Assim tambem como a taxa de amostragem de dados que a eeprom (emite) se a eeprom é de 8 bits ou 16bits de taxa de transmissao de dados... isso muda de eeprom para eeprom. É uma coisa distinta (diferente) entre uma eeprom e outra. As de tv de tubo cinescópio CRT usam eeprom serial da linha (24C ) as de PC antigo como as 775 usam eeprom de (ENTRE 1MEGA 2MB E 4MB) DE 8 BiTS e sao da linha (25...25L) as de tv da linha (24) e as de PC (25) . as maquinas mais novas as tem delas que usam eeprom de 16bits e 8 mega bytes de tamanho interno de Armazenamento ...elas tem um espaço diferente uma das outras sao como pendrivers e cartoes de memorias depebdo do modelo isso muda .

Seu código me ajudou e eu terminei a lógica - 

#include[/color]

// Definição do teclado
const byte ROWS = 4; // Número de linhas
const byte COLS = 3; // Número de colunas
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
};

byte rowPins[ROWS] = {8, 7, 6, 5}; // Definição de pinos das linhas
byte colPins[COLS] = {13, 3, 2};    // Definição de pinos das colunas

// Criação do teclado
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

// Declaração das variáveis referentes aos pinos digitais.
int pinBuzzer = 9;
int pinSensorPIR = 10;
int pinLed = 11;
int valorSensorPIR = 0;
bool alarmeAtivo = false; // Inicia o alarme desativado
bool aguardandoDesativacao = false; // Flag para indicar se o sistema está aguardando a desativação do alarme
String senhaCorreta = "2233";
String senhaInserida = ""; // String para armazenar a senha inserida

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Inicializando o serial monitor
  // Definindo pinos como de entrada ou de saída
  pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
  pinMode(pinSensorPIR, INPUT);
  pinMode(pinLed, OUTPUT);

  solicitarSenha();
}

void loop() {
  // Lendo o valor do sensor PIR. Este sensor pode assumir 2 valores
  // 1 quando detecta algum movimento e 0 quando não detecta.
  valorSensorPIR = digitalRead(pinSensorPIR);

  Serial.print("Valor do Sensor PIR: ");
  Serial.println(valorSensorPIR);

  // Se o alarme estiver ativado, realizar as leituras e ações
  if (alarmeAtivo) {
    // Verificando se ocorreu detecção de movimentos
    if (valorSensorPIR == 1) {
      ligarAlarme();
    } else {
      desligarAlarme();
    }
  }

  // Leitura do teclado
  char key = keypad.getKey();
  if (key) {
    processarTecla(key);
  }
}

void solicitarSenha() {
  Serial.println("Digite a senha:");
  while (true) {
    char key = keypad.getKey();
    if (key) {
      processarTecla(key);
      delay(100); // Adiciona um pequeno atraso para evitar pressionar teclas rapidamente
    }

    // Ativar o alarme quando a senha correta for inserida
    if (alarmeAtivo) {
      // Lendo o valor do sensor PIR. Este sensor pode assumir 2 valores
      // 1 quando detecta algum movimento e 0 quando não detecta.
      valorSensorPIR = digitalRead(pinSensorPIR);

      Serial.print("Valor do Sensor PIR: ");
      Serial.println(valorSensorPIR);

      // Verificando se ocorreu detecção de movimentos
      if (valorSensorPIR == 1) {
        ligarAlarme();
      } else {
        desligarAlarme();
      }
    }
  }
}
void ligarAlarme() {
  // Se o alarme estiver ligado e aguardando a desativação
  if (alarmeAtivo && aguardandoDesativacao) {
    // Verifica se a senha correta foi inserida
    char key = keypad.getKey();
    if (key != NO_KEY) {
      senhaInserida += key;
      Serial.print("Senha digitada: ");
      Serial.println(senhaInserida);

      if (senhaInserida == senhaCorreta) {
        Serial.println("Senha correta. Alarme desativado.");
        // Reseta as variáveis e desativa o alarme
        alarmeAtivo = false;
        aguardandoDesativacao = false;
        senhaInserida = "";

        // Desligando o led
        digitalWrite(pinLed, LOW);

        // Desligando o buzzer
        noTone(pinBuzzer);
      }
    }
  } else {
    // Se o alarme estiver ligado, mas não estiver aguardando a desativação
    Serial.println("Alarme ativado. Aguarde a senha para desativar.");
    // Reseta as variáveis e marca que está aguardando a desativação
    aguardandoDesativacao = true;
    senhaInserida = "";

    // Ligando o led
    piscar();
   

    // Ligando o buzzer com uma frequência de 1500 Hz.
    tone(pinBuzzer, 1500);

    // Aguarda até que a senha correta seja inserida ou o botão '#' seja pressionado
    while (aguardandoDesativacao) {
      char key = keypad.getKey();
      if (key != NO_KEY) {
        senhaInserida += key;
        Serial.print("Senha digitada: ");
        Serial.println(senhaInserida);

        if (senhaInserida == senhaCorreta) {
          Serial.println("Senha correta. Alarme desativado.");
          // Reseta as variáveis e desativa o alarme
          alarmeAtivo = false;
          aguardandoDesativacao = false;
          senhaInserida = "";

          // Desligando o led
          digitalWrite(pinLed, LOW);

          // Desligando o buzzer
          noTone(pinBuzzer);
        }
      }

      // Verifica se o botão '#' foi pressionado para desativar o alarme
      if (key == '#') {
        Serial.println("Desativação do alarme cancelada.");
        aguardandoDesativacao = false;
        // Desligando o led
        digitalWrite(pinLed, LOW);
        // Desligando o buzzer
        noTone(pinBuzzer);
        break;
      }
    }
  }
}

void desligarAlarme() {
  // Desligando o led
  digitalWrite(pinLed, LOW);

  // Desligando o buzzer
  noTone(pinBuzzer);
}

void processarTecla(char tecla) {
  // Adicionar a tecla à senha se não for '#'
  if (tecla != '#') {
    senhaInserida += tecla;
    Serial.print("Senha digitada: ");
    Serial.println(senhaInserida);
  }

  // Verificar se a senhaInserida coincide com a senhaCorreta
  if (senhaInserida == senhaCorreta) {
    delay(5000);
   
    alarmeAtivo = true;
    Serial.println("Senha correta. Alarme ativado.");
    // Limpar a senha inserida
    senhaInserida = "";
  } else if (senhaInserida.length() > senhaCorreta.length()) {
    Serial.println("Senha incorreta. Tente novamente.");
    // Limpar a senha inserida
    senhaInserida = "";
  }
}
void piscar(){
  while(alarmeAtivo){
    ligarAlarme();
    if(alarmeAtivo){
       digitalWrite(pinLed, HIGH);
       delay(100);
       digitalWrite(pinLed, LOW);
       delay(100);
    }else{
      break;
    }
  }
 
 
}

Olá,me chamo luiz. Eu e meu grupo de TCC da faculdade estamos desenvolvendo um fogão de indução adaptado para deficientes visuais,com mecânismos de segurança,sensores e barreiras para que as pessoas que forem usar tenham o máximo de segurança e praticidade ao usa-lo. Temos a ideia de usar botões que emitem som ao tocar,por exemplo, se pessoa apertar para ligar o fogão iria tocar tal som. Então precisamos dar um jeito de colocar algo em cima dos botões para que possa captar um sinal do clique e gerar uma resposta para que podemos captar,pórem não temos ideia do aparelho que podemos usar para isso. Qualquer dica é bem vinda,obrigado.







*A foto se trata do fogão com os botões e do suporte*

Este e um projeto bom com boa resposta de audio a nivel medio de audio aplicado sem distorçao alguma.

Projeto baseado no MQ1001 do blog Mariano André.
Segue imagem e o projeto em sprint layout 6.0.

Projeto do datasheet da st para consertar aquela sua caixinha que queimou e voce nao sabe o que fazer.
Eis aqui um projeto feito em bridge canal mono mas com potencia dobrada.
Trabalha de 5 a 12 voltes e 100ma ou 500ma. Seque esquema ...o projeto e a imagem. Feito no pcb-wizard.

Estou com dificuldades para transferir um desenho de trilhas para uma PCB, eu já tentei imprimir a laser em folha A4 e em Papel vegetal, usei até acetona pra fazer o transfer, usei ferro de passar roupas, não deu certo. Com o ferro de passar roupas eu consegui algum resultado, mas aí ia ter que completar o restante das trilhas com caneta de escrever em CD. Um amigo conseguiu fazer um transfer usando uma folha bem lisa, mas nem ele sabe o nome da folhas.

Qual papel eu devo usar? O DPI eu já to usando bem alto, mais de 500 DPI. Enfim, me digam aí.

Agradeço desde já.

A eeprom padrão de gravação dessas de ar condicionado e a 24c16 independente do modelo Do ar condicionado.


Grava eeprom da evaporadora LG e sanssung entre outras eeprons!!!!

Serve também 24c16w e 24c16wp.

De 60.00 a 170.00 mangos cada é um bom negocio gravar essas eeprom !!!!


Funciona no ubunto 16.04 LTS 

Instala via terminal Linux :

Apt install ponyprog

 ( sem o get) !!!!

Ponyprog no Linux imagem dele:

‎



Então o que é eeprom de Ar condicionado????!!!

Segue minha explicação neste vídeo!!!!




O vídeo explicando minha explicação neste vídeo!!!!









Vídeo 2 da gravadora:


Tem os fotolitos na descrição ou nos comentários!!!!






‎