Olá, Postando mais um Tutorial aqui no fórum.
Se alguém quiser baixar para o PC Fiz um PDF.



OBS: Esta é a Parte 1, tutorial informativo, com informações para o inicio de um projeto do tipo, mais para frente vou disponibilizar um tuto ilustrativo seguindo o padrão dos meus tutorias.

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Percebi que muitas pessoas têm o interesse de adaptar o seu som automotivo no PC, resolvi então escrever essas informações com a intenção de auxiliar quem pretende fazer isso, este aqui ainda não é bem um tutorial mas intenção é mostrar algum caminho para quem pretende fazer isso. Fique a vontade, para perguntar ou tirar quaisquer dúvidas. Em breve disponibilizarei um tutorial ilustrado e explicado, com base nas peças que tenho para meu projeto de som.

Para quem já me conhece ou já viu algum tópico meu saberá que não estou iniciando agora já estou em busca das informações e outros mais desde 2008, este já é o terceiro tópico sobre o assunto, desta vez concluindo meu “Som automotivo no PC, versão final” e disponibilizando um tuto com informações pra quem também almeja fazer o tal.

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Vamos lá então, o ponto principal de um projeto desses:


ALIMENTAÇÃO:

Existem várias formas de ligar um módulo de som fora do carro, basta termos em mãos as especificações corretas do que iremos usar e que estipulamos um padrão a seguir, qual? (vou usar minha “regra pessoal” para isso) Ter uma fonte que forneça de 11V a 13V com pelo menos 5A* de corrente, o valor nominal é 12V, claro.

OBS: Quem tem um amplificador para rede elétrica (“potência, ampl. de mesa, etcs”), pode usar este, não há necessidade de usar um módulo, fique claro isso.

*”5 Ampéres? Sim pois esse tipo de sistema de som com os SubWoofers consomem muita corrente principalmente nos “batidões” (ex: psy) Então seria um valor mínimo “tolerável” afinal ninguém vai querer ouvir o som do médio para baixo ao adaptar o som do carro pro PC, não é mesmo?”

-Qual o tipo de fonte utilizar:

É recomendado sempre usar fontes com transformadores, sim elas pesam, no bolso e fisicamente também, mas porque isso?

Pelo simples fato de ter capacidade de suprir as mudanças de corrente com mais facilidade, juntamente com isso nunca correrá o risco de fornecer mais do que a sua capacidade nominal caso “sobre-carregue”, ainda mais, são fontes mais parrudas e suportam tranquilamente o tipo de consumo de corrente (elevado). Lembro também que podem usar também trafos torroidais para o projeto, mas claro não é nada muito comum de se encontrar ou fazer, e nada viável ao bolso de muitos.

Certo! Ai você pergunta: “eu não tenho todo o dinheiro para investir numa fonte dessas, afinal o custo não é nada muito agradável, não posso fazer meu som então?”

Você ainda pode sim, mas... a partir daí depende de cada um, eu por exemplo não lhe garanto nada, ou seja, digamos: “uma questão de sorte”, convenhamos que uma fonte de PC serve para alimentar o PC e não um som desses, o módulo de som na situação de carga exige muito mais que os periféricos de um micro.

Mas não que dizer que tudo esta perdido, podemos por ex. empregar uma fonte de PC, e juntamente fazer o famoso “Mod dos radioamadores”, transformando ela em uma fonte de 13,8V x 10A, assim o preço cai relativamente, o que cai junto com o preço? Os riscos, depende de cada um por este motivo, então não vou definir nada, cada um tire suas conclusões.

Fiz umas comparações básicas:
>Fonte com Transformador: (prós/contras)
*Qualidade/Preço elevado
*Não “apanha” (supri as exigências)/Pesada (3 a 8kg)
>Fonte de PC, modificada: (prós/contras)
*Preço Bom/Riscos de ruídos, elevar a tensão/corrente de saída, outros
*Fácil de transportar como também encontrar à venda/Não é fabricada para esta função

Pois bem, espero que fique claro, “não quer dizer que não podemos usar uma fonte de computador para este fim, ok!”, mas ela não é feita para alimentar esse tipo de equipamento “com mais potência”, funciona, tem muita gente que usa, nunca teve problemas.

Uma idéia é colocar uma bateria de carro em paralelo com a fonte de PC, assim na hora dos picos a bateria ajuda a suprir à corrente, (eu não recomendo) mas se o fizer lembre, use um diodo no pólo positivo da fonte para garantir que não queime com a corrente da bateria, talvez seja necessário algum diodo para bateria também.

A partir daí poderá tirar suas dúvidas em relação de como “ligar o som”, se passar por essa parte o resto será de menos.

Complementos
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*Tópico do Guia do Hardware sobre som automotivo:
Link > “ Tópico de Som Automotivo ”
Para tirar dúvidas, opiniões, etc...
*Mod Fonte/PC - Radioamadores
Link > “Convertendo Fonte de PC em fonte de 13.8V20A”
Como modificar uma fonte de PC, lembre, as fontes chaveadas não são recomendadas para aplicações com módulo de som.
*Esquema de fonte, com transformador:
*Proteção para fontes de alimentação com trafo:
Link > “Simples Proteção para Fonte de Alimentação”
*Diodos que podem ser usados caso queira proteger fonte/bateria na liga-ção em paralelo.
-BYW29
-1N3673
-1N3879


PROTEÇÃO / LIGAÇÃO

Antes de começarmos a falar sobre o som e as ligações há um fator muito importante que devemos observar: Como a intenção é ligar o som do carro no PC é bom garantir que não vamos perder nossa placa de áudio “é muito frustrante passar por isso” por isso, vejamos alguns tipos de ligações que protegem nossa placa de áudio:

Indiferente da potência do módulo existem dois tipos de especifica-ções que precisamos observar:

-Entradas RCA?
Se tiver entradas RCA significa que ele tem uma entra “pré-amplificada” ele tem mais ganho, ou seja, poderá ligar a saída de som do micro/mp3/mp4 e La vai, direto nessa entrada.
Se não tiver, precisará de um pré-amp. Que funcionará como “boost”, como muitos não tem esse ampl. para usar como proteção em mãos é de costume usar as “caixinhas de som do PC mesmo”, onde também precisamos de um sinal mais forte na entrada para que o módulo possa fazer sua tarefa de amplificação, nunca ligue direto na saída de áudio do micro, e também nunca erga o som do computador e nem das caixas do mesmo no último. Se não tiver bom resultado precisará de algo mais forte.

-Modo Bridge? (ponte)
Esse modo é o tipo de ligação de juntar dois canais em um só (stere-o>mono), muito usado com um único subwoofer, o que ele te permite? Juntando dois canais em um só você ganha potência, por exemplo pode ligar um único sub com toda a potência dos dois canais do módulo, é o mesmo que somar as potências de cada canal em um só, tipo: Stereo>50W+50W = 100W
Complementos
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Exemplo de cabo PC>RCA do módulo:

Esquema do cabo:




SOM

Ao pretendermos ligar o nosso som, devemos ver o que temos em mãos e analisar qual a melhor forma de ligar, isso é independente de cada um, não vou explicar muito, afinal esse tipo de assunto é muito abrangente, e muitas coisas ainda não são citadas aqui, por isso sempre veja as potências x impedâncias do que tem em mãos. Tudo dependerá do que você tiver disponível.

Complementos
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*Ligações de alto falantes
Link > “Alto-falantes III - Em série e paralelo”
*Informações sobre som e caixa
Link > “Som”
*Filtro para tweeter e Woofer
Link > “Divisor 2 vias”

OBS: Para ligar um módulo e ele aos alto falantes e impedâncias, geralmente você encontra um “manual” (informação na caixa) ou no site do fabricante, mas a grande maioria sempre tem os esquemas acoplados.


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pode perceber as informações são vastas sobre o assunto, conforme encontrar coisas a mais importantes, que faltam, quaisquer motivos relevantes, posso estar atualizando o tópico, com novas informações, links, downloads, esquemas, etc. Então se tiver interesse volte para dar uma olhada no tópico.

Complemento
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Tópico ant.> “[Projeto] Caixa de Som - PC 250W com subwoofer 10”


AGRADECIMENTOS

A Deus e a todos que me apóiam, como também aos que gostam dos meus tutorias e estão a ler mais este, Muito Obrigado.

Outros Tutorias by: mim
[Tutorial] Reaproveitando Lâmpadas Econômicas
[Tutoral] Reaproveitando Fãs Estragados

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Wagner Witonski Mazur disse:

Achei esse tutorial (http://www.casemodbr.com/index.php?tutoriais&pci) que ensina fazer a placa de circuito impresso. Porém, onde encontro a Placa de circuito impresso virgem de face simples e a Solução de percoreto de ferro ? tem alguma loja na net que vende esse tipo de coisa ? alguém aki do fórum me arruma (vende) um pouco disso ? naum adianta falar pra procurar na sta efigênia pq moro longe, tbm naum adianta falar pra comprar em uma loja que vende material pra eletrônica que aki naum teim nenhuma :? .além disso, existe alguma outra forma de fazer a placa sem o uso do percloreto ?

Como entrei no fórum só agora e deparei com o problema, resolvi tentar ajudar no que for possível.
Trabalho com eletrônica a muito tempo e acabei por juntar alguma informação a respeito.
- Quanto ao processo, uso uma técnica muito eficiente para gerar meus protótipos, que criei para orientar meus alunos, que acabei de atualizar
Segue o link: https://drive.google.com/file/d/0B_jvYYfgxPqeZ200cWtHREJ1aTQ/view?usp=sharing
- Quanto ao material, consigo na cidade, por ser um polo de eletrônica, mas mesmo assim tive que procurar fora, daí uso o "mercado livre" mesmo. Tem dado certo.
- Quanto ao uso do percloreto, realmente é uma sujeira. Há outras ácidos e sais para corrosão de cobre, se fizer uma busca tal como "percloreto de ferro alternativa" vai encontrar várias opções.
Espero ter ajudado.

Pronto, num sei se alguém vai entender, mas eu tentei

Seguinte:
Geralmente se você pegar aquele cabo S-Video, que vem com sua placa de vídeo e que nunca vai servir pra nada a num ser que compre aquela tv cara que tem essa entrada, e cortar o fio e tirar a proteção , vai encontrar os cabinhos nessas cores que estão no desenho, as vezes o amarelo pode ser branco, como aconteceu aqui em casa num dos cabos.

Desculpe o desenho feioso xD

http://img75.imageshack.us/img75/8408/svideohb8.jpg

É só pegar os cabos alí descritos como amarelo e verde,descascar e ligar no fio do PINO central do conector RCA (em todo lugar ví que é recomendado colocar aquele capacitor alí no verdinho, mas ja liguei direto sem o capacitor e funcionou ¬¬' mas deve ser bom colocar e eu coloquei depois)

E os outros dois azul e vermelho, ligar no fio que sai do metal que fica ao redor do pino, que é o terra. Caso do cabinho S-Video tiver um fiozinho desencapado, sem cor , só o metal, este pode ser ligado junto com os fios TERRA. aqui uma imagemd e como deve ficar mais ou menos:

http://img101.imageshack.us/img101/609/caboser6.jpg

É facil já que o rca só possui dois fios...se achar o do pino, é só ligar os TERRA no fio que sobrar. Aí pronto, É só configurar os software da placa de vídeo pra exibir imagem na tv. Nas Nvidia basta plugar o cabo na tv e na placa de vídeo, acessar o painel de controle Nvidia, configurar vários vídeos. O que eu mais recomendo é o Clone , porque a resolução da tv não permite que se enxergue bem os caracteres de pc, sendo boa apenas pra videos e jogos . Daí é só curtir .Pra ver filmes é MARA.

Ps, desculpem o desenho feio e a foto de webcam

Ola colegas,

Espero que gostem!

OBS: Uso teclado ingles por isso nao vou usar acentos (~`^' ç).

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Inspirado no topico do grande colega do forum Alexandre Grecco.

Robótica - Montando meu primeiro Robô
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Apresentacao:

Um voltimetro tanto como um amperimetro tem a funcao de medir voltagem/amperagem da corrente eletrica que circuila num fio, isso de um modo resumido, bem nada muito complexo nao e mesmo? Entao vamos logo a parte pratica.


Componentes que serao usados:

Os componentes que usarei foram "comprados prontos" como o micro-controlador (uC) usado, no caso ja adquiri ele pré-programado nao sendo nescessarias dores de cabeças para desenvolvimento. Infelizmente nao tem como copiar esse projeto a nao ser que alguem adquira as pecas nos mesmos lugares que adquiri, nao vou entrar em detalhes nessa parte no momento.


Inicio do projeto:

Iniciarei postando o esquema que vou usar para montar, vou comecar pelo voltimetro digital, de fato, qualquer das aplicacoes sao simples e o esquema sera o mesmo, a funcao e basica (o esquema e montagem), o proposito e funcionar como conversor Analogico/Digital (conversor A/D) onde ele le uma entrada que e analogica e converte esse sinal/onda em numeros digitais mostrando na multiplexacao dos displays de forma que podemos ver um valor. Tudo isso e processado no uC.

Eu poderia usar outro ci como no caso desse outro projeto que postei em um topico aqui no forum:

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Layout de um termometro digital com ICL 7107CPL [Tit. Editado]

Video explicativo:

Termometro Digital com ICL7107
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Mas como o CI é enorme e eu gostaria de algo menor, fiz com esse uC entao, porém ele nao tem codigo.


Esquema:


Se notarem quem ja tem mais conhecimento no assunto, vai "fragar" isso de cara, usei um acoplador optico e alguns componentes que nao teriam haver com o projeto em si, eles estao ali pois vou usar displays de 2 digitos e meio, sendo que o uC mostra os valores 88.8 e eu preciso 18.8, fiz entao uma modificaçao com estes componentes a mais, fazendo com que, ao dar um valor como 12.5 ele mostre o numero 1 e caso seja 05.7 por exemplo ele apague o numero 1 (primeiro digito) mostrando assim 5.7 somente.


Funcoes:

A placa sendo igual nos dois casos tera a unica funcao como citado mais acima de converter um sinal no caso a voltagem que circula no fio, em numeros em um display. Seram usados 3 displays como eu disse acima 2 inteiros e mais a metade de um. Podemos perceber entao que a escala de amostragem sera de 0.0V até 19.9V. Conforme vou atualizando eu passo mais informacoes no decorrer dos dias.


Layout da Placa de Circuito Impresso (pci):

O layout foi divido em duas partes, a parte superior e inferior, sendo assim será uma placa dupla-face, usei deste tipo pois como queria fazer menor e nao usar muitos jumpers, assim melhora o acabamento da placa.

Podemos ver entao o desenho dela, o esquema postado foi transformado nesse desenho, podemos ver tambem um preview em 3D de como devera ficar a placa apos a conclusao da montagem.


As partes azuis sao as trilhas inferiores ou seja, a parte de baixo da placa, ja as vermelhas sao parte superior, sendo que, onde esta rosado existe cobre nos dois lados.


Apos a montagem final e todos os componentes soldados a placa devera ficar com este aspecto, a imagem e gerada no programa para desenvolver o layout.
Os pontos (ilhas) circulados sem nenhum componente sao ligacoes entre as duas faces da placa.


Superior


Inferior

A placa de circuito impresso devera ficar assim, lembrado que ao fazer a placa nao irei usar a mascara de silkscreen, vou enviar para alguem especializado fazer a placa, tendo em maos todos os recursos terei um acamento muito profissional se comparado a minha habilidade manual.


Conclusao da placa e componentes usados na montagem:

Depois de varios processos para fazer a marcacao das trilhas, a corrosao, furagem, verniz, a placa esta pronta para receber os componentes.


Parte Superior


Parte Inferior


Estes serao os componentes usados na montagem, a partir de agora, a cada momento vou passar uma parte, a montagem sera feita a partir dos componentes menores ate chegar entao ao termino com os maiores e que ocupam mais espaco.


Interligacoes da placa e soldagem dos resistores:

As interligacoes da placa sao nescessarias para ligar as trilhas da parte de baixo com a superior da placa, feito isto estamos prontos para iniciar a montagem dos componentes, como citei anteriormente vou inciar pelos componentes mais baixos afim de facilitar a soldagem.




Soldagem dos transistores:


Num total de seis transistores tres deles sao responsaveis pela multiplexacao dos displays (BC558), onde em um caso, estou ligando no acoplador optico e assim que tal segmento é acionado o circuito ligado a ele acende ou apaga o numero 1 (primeiro display) quando nescessario.


Soldagem dos capacitores:


Foram aplicados dois capacitores para filtragem, um com finalidade de segurar o sinal de entrada e liberar mais lentamente para que o circuito intregrado (ci) possa ler o mesmo, e outro entre a alimentacao do ci, ou seja, um capacitor de desacoplamento.


Finalizando a montagem:
Soldando os soquetes, inserindo os cis, displays, e espacadores.

Na etapa final temos entao, a conclusao da montagem com os soquetes.


E voala, o nosso amperimetro/voltimetro esta pronto.


Parte inferior, somente as trilhas e as soldagens.


Como havia citado anteriormente serao dois aparelhos de medicao, assim, tenho duas placas uma ira funcionar como voltimetro e a outra como amperimetro digital.


Seguem agora os testes, em foto.
Visualizacao maxima e minima, -0.0V e +19.9V:


Testando paralelo a um multimetro, lembrando que o divisor eu fiz com resistores e entao nao esta muito preciso, sendo assim futuramente vou usar trimpots e ajustar para ter mais precisao.


As duas placas em funcionamento.



Video do funcionamento:

Para o próximo dia...aguardem!


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Dicas comentarios, sugestoes, criticas, sao bem vindas. Obrigado por sua colaboracao!
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Esse tuto básico é feito para quem já usa o MSI Afterburner ou EVGA Precision para fazer overclock na VGA, monitorar a mesma e deseja monitorar algo a mais ingame além da VGA.

É bom para quem quer saber como o jogo se comporta no sistema todo, descobrir gargalos, como a engine se comporta na utilização dos recursos, etc. Enfim, mil utilidades para pessoas que precisam.

Já é de conhecimento de uma galera a possibilidade de fazer isso com o Rivatuner, só que no Riva é mais complicado, tem que entrar em muita subtela, ativar plugins, baixar outros plugins específicos para linha/marca de CPU, etc, e ele não recebe mais suporte desde sabe-se lá quando. Além disso, o MSI Afterburner/EVGA Precision já usam o Rivatuner como base.

É de conhecimento também que softwares como AIDA64 e Everest tem recursos similares. Mas ambos os programas são devoradores de recursos. Neste tuto irei apresentar uma forma bem mais clean e leve.

O EVGA Precision e MSI Afterburner são programas similares, só mudando alguns aspectos da GUI relacionados ao programa principal. O funcionamento, servidor de OSD, em ambos são idênticos. Por isso o tutorial serve para ambos.

Primeiramente, vão precisar baixar os programas necessários:

HWinfo:
Versão 32 bit

Versão 64 bit

•O HWinfo é como se fosse um HWMonitor turbinado, com mais recursos e tão leve quanto.

MSI Afterburner ou EVGA Precision (recomendo baixar o último beta disponível no caso do MSI):

MSI Afterburner


EVGA Precision


•Nota: Caso já tenha o MSI Afterburner ou EVGA Precision instalado e com detecção de dados da VGA ativa, vá nos Settings do programa principal, aba Monitoring, e desative todos os plugins afim de evitar conflitos.

Instale o HWinfo e o MSI Afterburner ou EVGA Precision.


Ao instalar o MSI Afterburner/EVGA Precision, será instalado junto um programa auxiliar chamado MSI On Screen Display Server / EVGA Precision On Screen Display Server que é basicamente a mesma coisa do Rivatuner Statistic Server.

Procure no menu Iniciar/Programas (ou digite na caixa de busca do menu Iniciar) o "MSI On Screen Display Server" ou o "EVGA Precision On Screen Display Server", abra-o e clique no ícone que aparecerá perto do relógio do Windows para abrir a janela de configuração.

Se quiser evitar abri-lo manualmente toda vez que iniciar o PC, coloque para iniciar junto do Windows mudando a posição do botão "Start with Windows" para "ON" como na imagem abaixo:



Coloque também para “ON” a opção “Show On Scren Display” como na imagem abaixo:



•Para esconder esta janela, basta clicar na setinha/triângulo localizada ao lado esquerdo do botão de Fechar.

•Nota: Caso já tenha o MSI Afterburner ou EVGA Precision instalado e com detecção de dados da VGA ativa, vá nos Settings do programa principal, aba Monitoring, e desative todos os plugins afim de evitar conflitos.


Configurando os sensores


Abra o HWinfo.

Como o propósito do tuto não é mostrar os recursos do programa ou passear pelas telas, e sim usar um recurso específico dele, vamos direto ao que interessa.

Na pequena caixa de diálogo que abre, marque a caixa de seleção “Sensor Only” e clique em “Run” como na imagem abaixo:



Abrirá uma janela com a detecção de diversos sensores do computador, similar ao HWMonitor, mas com mais informações.
Na parte de baixo do programa, clique no botão “Configure”, destacado na imagem abaixo:



Após isso, abrirá uma tela com todas as detecções do programa, e é aí o local onde escolheremos o que desejamos que apareça na tela, bem como posicionamento, etc.
Aqui vai uma imagem numerada em caixas vermelhas, com explicação dos elementos necessários para o funcionamento do OSD:


Desculpem pela qualidade desta screen, mas foi necessário redimensionar para não quebrar o layout do fórum

A caixa 1 é onde selecionamos um sensor para editarmos as opções.
•->Note que assim que você clicar em um dos sensores, os elementos da caixa 3 passarão a ser “editáveis”.

A caixa 2 possui duas caixinhas de seleção que devem estar marcadas.

A caixa 3 é onde você poderá editar os parâmetros básicos de exibição:

•->A caixa de seleção “Show” deve ser marcada se você deseja que o sensor marcado (na caixa 1) seja exibido na tela.

•->Marque a opção “Label” se você deseja que as informações sejam exibidas com rótulos. Os rótulos são editáveis. Ao marcar esta caixa, estará disponível a opção “Rename” (o botão a esquerda da Caixa 3 da imagem) para você editar os rótulos.

•->No pequeno menu dropdown logo a direita de "Label", escrito “Line” é, literalmente, a linha onde você quer exibir determinado sensor na tela.

Exemplo: Se você exibir “Core 0 Clock” na linha 1 e “Core 0 Usage” na linha 2, um ficará em cima do outro. Porém, afim de economizar espaço, é preferível que sensores ligados a um mesmo componente específico permaneçam na mesma linha, por exemplo: “Core 0 Clock”, “Core 0 Usage” na linha 1 / “Core 1 Clock”, “Core 1 Usage” na linha 2 / “GPU Temp”, “GPU Fan”, “GPU Memory Allocated” na linha 3... etc.


Escolha o que deseja exibir, configure ao seu gosto.
Eu particularmente coloco a temperatura da CPU, Core Clock e Core Usage (de todos os cores), GPU Temp, GPU Memory Allocation, GPU Fan, GPU Core Load e System Physical Memory Used.

Após configurar tudo, basta clicar em "Close " e na janela principal do HWinfo, onde tem todos os sensores, clica no botão “Minimize All” para esconder a janela na bandeja do sistema.

Feito isso tudo deverá estar funcionando. Basta abrir um game.
Para tudo funcionar, é necessário o HWinfo rodando no fundo junto do MSI On-Screen Display Server ou o EVGA Precision On-Screen Display Server.

Na janela do Statistics Server é possível configurar cor, tamanho da fonte, nível de detecção e tudo mais, além de ter a opção de exibir os FPS do game colocando em "ON" a opção “Show Own Statistics”.

Que seja útil para alguém tanto quanto está sendo para mim.
Erros e sugestões, é só falar.
Abraços.

Eae galera, tive um problema com meu estabilizador e tive que retira-lo e agora para conectar o meu cpu e sua tela eu estou usando uma extensão onde o cabo do cpu está usando um adaptador comun e o da tela um T para adptar a entrada , tudo conectado a um extensão comum com 3 entradas, que por sua vez está conectada a um tomada de casa.

A minha dúvida é se isso (ou usar somente o T para ligar os dois) traz algum problema na distribuição de energia e acaba por danificar ou prejudicar algum componente do meu computador ainda mais por ele ser um pc gamer tenho medo que algo aconteça.

Vou ficar muito grato se puderem me ajudar, obrigado pela atenção, abraço.

Saiu a última edição da revista The Overclocker.
Pra quem gosta, convém dar uma olhada´(na revista, não na garota da capa...rsrsrs).



http://issuu.com/theoverclocker/docs/theoverclocker_issue19?mode=window&viewMode=doublePage

Abraxxxxxx

Multímetro Minipa ET-2033B com defeito na escala de resistência. A escala de 200Ω ainda marcava infinito como deve ser (só que media valores errados) e nas outras marcava algum valor baixo ou então zero. Defeito: Transistor TR9 (SS8050) em curto. Como a corrente de coletor deste transistor é de 1,5A coloquei um BD237 da sucata no lugar (pelo lado oposto da placa cabe deitado...certinho)

Saudações caros usuários do GdH. Vim com a iniciativa de mostrar algumas dicas para fazer overclock nos novos Nehalem (Core i7), de codinome Bloomfield.

Nos meus testes, como podem ver na minha assinatura, foi usada a mobo EVGA x58 3x SLI, o conjunto de memórias DDR3 OCZ Gold 1600MHz, e para resfriar o bicho, um Thermalrigh Ultra 120 Copper.

Como não estou com minha câmera fotográfica (está na casa da minha namorada), vou por enquanto apenas citar as principais novidades (relacionadas principalmente a over) e alguns resultados. Não muitos por enquanto, pois estou com o processador há 3 dias apenas e só agora consegui estabilizá-lo em 4.0GHz (stock = 2.66), inclusive, ainda está com 2 horas de stress test.


1) Novas características e opções de tweaking

Primeiramente, se você quer fazer um over de no mínimo uns 20%, desrecomendo completamente o cooler Box. A maioria aqui já deve conhecer os coolers box da Intel, e esse não é diferente. Para piorar, esse processador é bem esquentadinho para um processador de 45nm. Acho que a futura litografia de 32nm vai fazer um bem danado aos Nehalem.

Como cheguei dos EUA com muita pressa, e etc, nem instalei com o Cooler Box, fui logo para o TR Ultra 120 Copper, para não perder tempo, hehe

E são poucos os coolers "aftermarket" que estão dando conta. Têm o Noctua NH-U12P , que ouvi falar bem um tempo atrás, mas não cheguei a ver testes; O Thermaltake V1, que tem se saído muito bem, quase ao nível de um Thermalrigh Ultra 120 Extreme ou Black. Esse aliás (junto com o Copper) é o outro aircooler que vi bons frutos em overclocks relativamente pesados no i7.

A Zalman também lançou um clipe adaptador para a plataforma 1366, mas os coolers da Zalman não estão dando muita conta pelo que tenho visto não. Até tenho o clipe aqui, fechadinho, desisti e comprei o Copper.

Chega de papo furado. Vamos às principais diferenças nas opções de overclock:

I) Com esse controlador de memória integrado, os i7 suportam oficialmente voltagem das memórias (vdimm) de até 1.65V. É altamente recomendado não passar disso. Porém há fortes rumores que na verdade essa informação que a Intel passou foi equivocada, e o que você não pode passar é de uma diferença de 0.5V entre a tensão Uncore e a tensão das memórias.

II) O Princípio ainda é o mesmo. Você tem um clock base (Bus Speed) e o multiplicador do processador. Para calcular o clock final, basta multiplicar um pelo outro. Mesma coisa para a RAM.

1.a) Características da placa-mãe EVGA x58 3xSLI

Agora vou falar um pouco sobre as opções dessa mobo, que eu achei excelente, inclusive para over.



Ela tem um dissipador ativo (com um fan que roda a 5.000RPM) na northbridge, e passivos no mosfet e southbridge. Deve-se colocar os 3 pimeiros pentes de memórias nos slots verdes, bem pouco intuitivo, hehe. Se colocar nos pretos, a placa provavelmente nem "boota".

Amanhã quando pegar a câmera, bato fotos da Bios e começo com as fotos e opções de over. Mais tarde posto alguns benchs, como 3dmark, superpi, etc... E de jogos também.

2) Overclocking

Bom, vamos lá. Primeiramente, vou postar as fotos das opções da Bios.

Eis o menu principal:



No standar CMOS Features, não temos nada de interessante, apenas data e hora. Em Advanced BIOS features, o mais interessante é a ordem de boot e só. Na parte de Integrated Periphals, apenas mexi nos dispositivos SATA, mudando-os para o modo RAID, configurado no meu pc antigo. Para a primeira vez, basta reiniciar o pc, salvando as alterações, e apertar Ctrl + I ao bootar de novo.



Na parte de PC Health Status, podemos monitorar as voltagens e temperaturas principais do cpu e da mobo. Além disso, começa a primeira mudança nas configurações. Na primeira opção, configuramos os fans todos a 100%, em vez de deixar a mobo controlá-los.



Indo ao que interessa, o melhor menu é o Frequency/Voltage Control:



Bom, basicamente não vou dizer como fazer o over no i7, e sim ajudar a entender cada configuração e opção, e apresentar algumas possíveis estratégias e tentar fazer um mini passo a passo no final... Que pelo menos deram certo para mim até aqui, passando minha experiência adiante.

Mas há coisas que não se deve nem pensar antes de mexer. A primeira delas é certificar-se que a opção Dummy OC está desativada. Como sempre foi com overclock, não deve-se misturar overclock manual com overclock automático. Mas para quem quer apenas um over de 3.2GHz, sinta-se a vontade em ativar essa opção e não mexa em mais nada, apenas aproveite

A segunda opção (Extreme Cooling) também deve ficar desabilitada, a não ser que você more no Pólo Sul ou esteja usando Nitrogênio Líquido.

Existem 3 sub-menus importantes dentro da Frequency/Voltage Control. São eles:

I) Memory Feature:



Aqui podemos escolher primeiramente o SPD, que deve-se deixar em Standart a não ser que suas memórias tenham profile XMS. Ainda não trabalhei com kits que tenham, mas se trabalhasse, a princípio faria o over com esse profile desativado, ao achar um over estável na cpu ativaria o profile.

Em Memory Control Setting devemos deixar a opção enabled marcada, e na frequência devemos observar o seguinte:

Na SS, está escrito : 1067MHz / 2:8

A única coisa que nos interessa daí é o último número, que é o multiplicador das memórias. Esse numero multiplica o BCLK, ou Cpu Host Frequency, e nos dá a frequência das memórias. Observe que o primeiro numero (1067 no caso acima) nos dá a frequência quando escolhemos o multiplicador 8 usando o BCLK stock, que é 133MHz. Não quer dizer que ela vai ficar em 1067 sempre. Conforme você fizer o over no BCLK, essa frequência aumenta. Por exemplo, se você atingir 200 de BCLK e manter a opção acima do jeito que está na SS, você terá nas memórias 200x8 = 1600MHz, e não 1067MHz.

A princípio é bem interessante você deixar o multiplicador o mais baixo possível, para que quando ocorra um problema com o overclock, você saiba que não é nas memórias. Além disso, é interessante relaxar as latências, até achar o máximo de over estável na cpu, pelo mesmo motivo.

Observe que se suas memórias forem 1067MHz, o máximo de over na cpu que você consegue sem ultrapassar as frequências das memórias é 3.7GHz, já que você faria 21(multi cpu) x 178 (BCLK) = 3.7GHz. As memórias ficariam então 178x6 = 1067MHz. Se suas memórias forem 1333MHz, o máximo de over na cpu sem ultrapassar a frequência das memórias seria 21x222 = 4.66Ghz, deixando as memórias em 222x6 = 1333MHz. Percebe-se que para uma memória não atrapalhar o overclock nos novos i7, basta que ela seja de 1333MHz, já que um BCLK de 222MHz é bem difícil de alcançar.

As outras opções podem ser deixadas em auto, como na SS.


II) Voltage Control:



A primeira opção na sessão de voltagens dessa excelente placa da evga, é o controle de vdroop. Se você deixar habilitado (With Vdroop), o vcore (voltagem do procesador) que você setar na Bios vai ser ligeiramente maior que o reconhecido no windows. Adicionalmente, quando o cpu estiver em uso mais pesado, o vcore vai descer mais ainda, tentando manter uma segurança com as temperaturas.

Se deixarmos essa opção desabilitada (Without Vdroop), o Vcore que setarmos na Bios será ligeiramente menor que o reconhecido no windows. Adicionalmente o Vcore aumentará durante full load na tentativa de manter a estabilidade, aumentando assim a temperatura.

Vcore este que é a segunda opção. Como todo mundo já sabe, maior vcore traz mais danos ao processador a longo prazo e maior temperatura, junto com maior estabilidade. Essencial para over. A intel recomenda usar até 1.370V.

A segunda opção é o CPU VTT. Ele também é importante no over. A intel recomenda usar até +350mV.

A terceira opção é o CPU PLL, que assim como todas as outras voltagens, com exceção da Dimm voltage, deixaremos em auto a maioria do tempo.

Dimm essa, que como dito em cima, a Intel recomenda até 1.65V. Essa é a diferença das memórias DDR3 para i7 e as lançadas antes. Porém, estima-se que basta deixar essa voltagem no máximo 0.5V maior que a CPU VTT para não ter problemas. Como o CPU VTT stock é 1.1V, e a DIMM 1.60V, há quem diga que a Intel disse que a voltagem para as memos é no máximo 1.6V porque ao tentar aumentar essa voltagem sem mexer no CPU VTT, gerou-se uma diferença maior que 0.5V, logo o problema seria essa diferença, e não a voltagem das memos em si.

A última opção é o PWM Frequency, que mexe com os reguladores de tensão da placa. Basicamente, em 800KHz (default), obtém-se melhor temperatura nos mosfets. Em 1067KHz, maior opção possível, obtém-se maior estabilidade porém maior temperatura.


III) Cpu Feature:



Bom, nessa seção escolhemos opções referentes ao processador.

Primeiramente deixamos essa opção Intel SpeedStep desabilitada.

A segunda opção é o Turbo Mode. Essa opção aumenta o multiplicador do processador em 1. Tornando o multi máximo do i7 920 em 21x, e do 940 em 23x.

Todas as outras opções deixamos desativadas, com exceção da Intel HT (que é a opção que faz cada núcleo simular mais um, tornando o processador em "octo-core") e as duas primeiras do QPI. Em QPI Frequency Selection, escolhe-se 4.800GT/s para os 920 e 940, e 6.400GT/s para o 965.

Falando um pouco sobre a opção Hyper-Threading (HT), ela teoricamente traria enorme melhora de performance, coisa que não ocorre. Na verdade, é muito difícil perceber alguma melhora. Essa opção quando desativada pode permitir estabilidade em clocks maiores.


Agora saindo desses três menus e voltando a Frequency/Voltage Control, fazemos o overclock em si.

Em CPU Clock Ratio escolhe-se o multiplicador do CPU. Uma observação relevante é que parece que os Core i7 não gostam de multiplicadores pares. Por isso, se você colocar um multi par, deixe o Turbo On, para adicionar um e o multi ficar ímpar. Se deixar um multi ímpar, desabilite o Turbo Mode.
Cpu Host Frequency é o BCLK, que multiplica o multiplicador e nos dá o clock do processador.

MCH Strap pode aumentar a estabilidade conforme aumenta-se. A princípio deixaremos em AUTO.

O CPU Uncore Frequency deve-se deixar sempre no mínimo duas vezes a frequência das memos. Testaremos com 16x e 17x.

CPU clock skew é uma opção que a evga colocou na última BIOS lançada e que eles disseram que não danifica hardware nenhum, seja a opção selecionada. Também disseram que não afeta o over, mas colocaram mesmo assim caso tenham deixado algo passar.

A próxima opção também foi integrada à última BIOS da evga, bem inútil...

Em PCI-E frequency, deixaremos incialmente em 102MHz, se conseguirmos, desceremos depois. NUNCA deixe em auto.

2.2) Mini Passo A Passo

Como quem faz over conhece, não adianta eu passar as configurações que deram certo comigo para vocês testarem. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, e pode ser que dê certo mas que vocês estejam colocando voltagem demais em um processador que pede menos que o meu.

Há várias estratégias. Uma que o seguinte guia feito por um cara no fórum da evga (http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=716108&mpage=1&key=) é basicamente deixar tudo em stock e ir aumentando o QPI de 5 em 5 MHz, até obter algum erro.

Dois detalhes que ele não faz nesse guia, que eu acho que pode poupar trabalho no futuro, são:

1) Diminuir o multiplicador da memória para um valor que mesmo você aumentando o QPI, suas memórias não passem do clock de fábrica delas. Ou seja, se suas memos são 1600MHz, e você quer um over no procesador de 200Mhz (QPI) x 21 (multi cpu) = 4.2GHz, não deixe o multiplicador da memória em um valor maior que 8, pois em 8 você já obtém seus 1600MHz.
Recomendo que faça isso pois se der algum erro ou tela azul durante o overclock, você sabe que não é culpa das memórias.

2) Reduzir o multiplicador da memória e do processador para o mínimo, e ir aumentado apenas o BCLK. Gosto de fazer isso (apesar de não fazer mt, hehe) para poder descobrir até que BCLK a placa mãe chega, já que essa é uma característica da mobo. Quando você chegar num BCLK que apresentar problemas, você sabe que não vai ser a cpu, pq vai estar em apenas 2.4GHz por exemplo, nem as memórias, que estãrao em 1200MHz (supondo que elas sejam de 1333MHz para cima).

Então, acho que meu passo-a-passo seria algo assim:

Primeiramente, desabilite o reinicio automático do sistema quando ocorrer uma tela azul, para ter mais chances de identificar o problema. Para fazer isso no windows vista/seven:
http://img.techpowerup.org/090325/auto_restart.jpg

I) Deixe todas as voltagens em auto, com exceção das vdimm, que deve-se setar em 1.65V. Eu prefiro deixar o vdroop desabilitado. Mas já que você já sabe para que serve, você decide o que acha melhor!
II) Diminua o multiplicador das memórias para o menor possível e aumenta ligeiramente as latências das mesmas.
III) Diminua o multiplicador do processador para o menor possível
IV) Aumente o QPI de 5 em 5 MHz, testando com um programa de stress (como prime95 por exemplo) por uns 15 minutos.
V) Se não houver problemas, repita o passo IV. Se tiver problemas e o QPI estiver relativamente alto (~200MHz) é bem provável que você tenha alcançado o limite da mobo. Apenas aumenta o QPI PLL voltage um pouco, escolha o PWM Frequency para 1067MHz e MCH Strap para 1600. Se não melhorar, você realmente atingiu o limite da mobo.

Sabendo o BCLK máximo que você conseguirá, não esqueça desse valor. Se seu máximo foi de 200MHz, o máximo de over que conseguirá no cpu seria 4.2GHz no caso do i7 920. Isso porquê se você alcançou apenas 200MHz com o multiplicador do processador baixo, as coisas só vão piorar quando você aumentar o multi.

Agora um próximo passo seria:

I) Volte o multiplicador do processador para 20x + Turbo Mode On
II) Volte o QPI para 133MHz.

Và aumentando o QPI de 5 em 5MHz até ter uma tela azul ou congelamento. Travamentos normalmente são devido falta de vcore. Aumente um pouco. Tela azul 0x000000101 pode ser vcore ou cpu vtt, com mais chance de ser vcore. Aumente o vcore, se não for suficiente, aumente também o CPU VTT. Sempre em um passo maior do que estava antes. Nunca pule de 1.35 de vcore para 1.42 por exemplo, sem testar os meio termos. Tela azul 0x00000124 pode ser cpu vtt ou vcore, com maior probabilidade de ser CPU VTT. Aumente essa voltagem, se não funcionar, aumente o vcore.

ATENÇÂO: Pare de fazer isso até alguma voltagem necessária para estabilizar o sistema ser absurdamente alta ou atingir uma temperatura de 85ºC em qualquer parte do sistema (mosfets, northbridge, cores do cpu).

Chegando nesse limite, você já tem seu overclock no cpu. Aumente o multiplicador das memórias para o mais próximo (porém menor) que o valor de fábrica dela, e coloque suas latências segundo o fabricante recomenda.

Teste a estabilidade de novo. Se ficar tudo oK, pode tentar aumentar o multi da memória de novo, desde que não fique muito acima do seu valor de fábrica. Teste a estabilidade de novo.

Bom, acho que é isso. Não ficou muito bem elaborado, mas também não ficou complicado e enrolado, espero. E não se assuste, overclock nos novos i7 é realmente fácil de fazer!

Programas que recomendo para auxiliar no over: CPU-Z (Ou E-LEET, da evga, para diagnosticar os clocks da cpu, memória, etc..), Everest (ou E-LEET) para monitorar as temperaturas e prime95 (ou orthos) para testar estabilidade. Se você possui a EVGA x58 3xSLI ou EVGA x58 Classified, recomendo o E-leet. Excelente programa. Você pode inclusive aumentar o QPI nesses passos de 5MHz por ele, poupando tempo de ficar entrando na Bios o tempo todo, depois carregando o windows toda hora. As gigabytes tem o Easy Tune (não sei se é bom, na minha 965P nunca funcionou legal), e imagino que os outros fabricantes também tenham programas parecidos.

Obs: Ao usar o E-LEET para fazer o overclock, sempre que atingir uma marca (seja com multi do Cpu a 12x para descobrir o maior BCLK quando em 21x para atingir o maior over possível) anote num papel as configurações usadas sempre que elas ficarem estáveis. Quando der um erro e você tiver que reiniciar o computador, entre com esses valores na Bios e use o E-leet de novo. Se você parou com vcore em auto por exemplo, e QPI 150, fazendo no cpu 3150MHz, entre com eseses valores na bios ao reiniciar. Quando abrir o E-leet de novo, aumente um pouco o vcore ou cpu vtt (dependendo do erro que recebeu) e vá aumentando o QPI de novo, até que encontre com outro erro. Refaça esse esquema até atingir o overlock desejado ou temepraturas ruins ou voltagens absurdas.

Qualquer dúvida, ajudo no que puder! Mais testes em breve.

3) Testes

3.1) Testes sintéticos

SuperPi 1Mb com cpu @ 4.0GHz:
http://img219.imageshack.us/my.php?image=over40.jpg
SuperPi 1Mb com cpu @ 4.3GHz:
http://img17.imageshack.us/img17/2276/pii43.th.jpg
E 4.35GHz e menores latências:


3dMark06 cpu @ 4.0 vga stock



cpu @ 4.0GHz e vga 778/980 MHz



3.2) Jogos

3.2.a) Crysis Warhead

Cpu @ 4.0GHz

Configurações:
















Log do Fraps por 21s, durante um tiroteiozinho:

2009-04-01 02:05:40 - Crysis
Frames: 869 - Time: 21402ms - Avg: 40.603 - Min: 34 - Max: 53

3.2.b) GTA IV

Posto screens e benchs pelo fraps mais tarde. Por enquanto, um bench rodado pelo jogo. OBS: VGA @ 778/980

Statistics
Average FPS: 65.03
Duration: 37.09 sec
CPU Usage: 54%
System memory usage: 46%
Video memory usage: 96%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: Highest
View Distance: 43
Detail Distance: 100
Hardware
Microsoft Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows 7 Ultimate
Video Adapter: ATI Radeon HD 4870 X2
Video Driver version: 8.14.10.647
Audio Adapter: Speakers (2- High Definition Audio Device)
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
File ID: Benchmark.cli

Em Breve mais. Abraços.

ola galera estou aqui para postar um tuto muito legal que achei no site viva o linux! pra quem conhece o minimo de eletronica e está cansado de queimar despositivo USB em portas frontais de gabinetes montados erradamente ou em curto. acesse o link abaixo e confira!

OBS: Ñ CLICK NO LINK! COPIE E COLE NA BARRA DE ENDEREÇO

www.vivaolinux.com.br/dica/Como-montar-um-testador-de-USB-(USB-teste)

Olá pessoal

Estou aqui para ensinar a vocês a usar o multímetro para medir tensões da fonte de alimentação do seu computador.

Vale lembrar que muitas vezes os software que nos diz tensões das fontes, erram. Os motivos deste erro são muitas vezes bugs nos softwares ou até mesmo falha nos sensores.

A dica é bem rápida. Se tiver um multímetro, então é fácil de ver qual a medida real.

OBS : É importante saber que este teste é para ter uma noção das tensões entregues pela sua fonte. Este não é um verdadeiro teste de fonte. Entretanto dá para ter uma ideia de como está a sua fonte em operação.

Antes de testar as tensões, tente estressar o seu computador, fazendo que ele use 100% do processador e memórias. Existe um software para isto, que é o AIDA 64, SuperPI. Caso não queira, poderás mandar o computador executar várias tarefas, que façam com que ele demande um grande poder de processamento. Com isso a fonte vai ter que entregar maior potência, e nestas condições é que vemos como as tensões se comportam.

Testando saídas de 12V e de 5 V...


1) Localize as saídas de 5V e de 12V. Ela está presente neste cabo da frente como mostra a imagem:


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2) Agora pegue o multímetro e coloque ele na posição para leitura de corrente contínua este símbolo está indicado por um " V" com um traço e três pontos embaixo. Posicione a chave em 20V, por exemplo, ou em uma tensão maior que esta. Só não pode tensão muito grande, porque não dará para obter valores mais precisos.


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3) Para medir a tensão de 12V é só conectar o conector vermelho na saída do fio amarelo e o preto no fio preto. A ordem pode ser inversa também, não tem problema. Atenção: Cuidado para não fazer contato de uma saída com a outra. Tenha cautela nesta hora.


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Se quiser medir a de 5V é só conectar o conector vermelho do multímetro à saída vermelha de 5V e o conector preto do multímetro à saída preta, ao lado da vermelha.

4) Agora só é ler a tensão:


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Está aí um teste mais preciso de tensões.


NOTA: Desculpem pela qualidade das fotos, mas creio que dê para ter uma noção necessária.

Até mais

Lhes contar uma história que aconteceu comigo.



A placa mãe: Gigabyte 970A-D3 rev. 3.0
O problema: Flash de BIOS que aparentemente deu certo, mas inutilizou a placa-mãe (bricked it)

Sintoma: Reboot infinito, logo após o post. Sem abrir BIOS, sem detectar NADA



Historinha: Tenho uma M4A88TD-V EVO USB3. Começou a dar lags, não detectar memória, etc. Ano passado comprei uma nova, a acima citada. Após algum tempo, o botão liga-desliga parou de funcionar. Buenas... um fim de semana desmontando, limpando, e nada de ligar. Problema: o botão ainda funcionava, mas não o conector PWR na mobo. Solução: Chave no verde/preto do alimentador da placa mãe (24-pin)

Buenas. Segui usando ela até o fatídico dia de atualizar a BIOS. Após o flash com sucesso, reboot, ferrou tudo. Beep, e reinicio, beep e reinicio. Voltei à placa mãe antiga. Detecção de memória falha, apenas 4Gb, abrir firefox=tela azul, mas.. vamos que vamos, não tá morto quem peleia.



Uma semana de uso contínuo... e forte... 2 outras semanas de pc sem ligar, ou instável. Ativado o travelmate 2480 durante isso.



Nova aquisição esse ano... ASRock Extreme 3 990. 3 meses MESES de uso... e pc desligado numa tarde de terça.


Placa mãe em aparente curto, liga cabo 24-pin, liga mobo.... Liga cabo ATX-8pin, desarma a fonte. 8Pin ligado, nem liga a fonte...

RMA -> Garantia negada pela Terabyteshop por causa duma $#% de backplate do processador, que deve ter ido fora, visto que não uso coolerbox, mas watercooler (Caseiro... para quem conhece, que está na assinatura)

Voltei à Asus. Instavel, nada feito.

A ASUS parou de salvar o "CPU State" sempre informando "new cpu installed" e derrubando minhas configs... fui usando, até que não aguentei depois de tanto BSOD e kernel panic em linux. Desliguei ela quando parou de detectar placa pci. Vamos de travelmate. Que sufoooooooooco..... Nem meu 486SX 25MHz era tão lento. Isso que estou no linux.. windows 7 nem a pau.

Cancelei, enquanto isso, o RMA da Terabyte... e só não mandei uns palavrões lá por que me faltou vontade, e "prata" para pagar um advogado, porque é certo que me processariam, tamanha "minha gana" de trucidar com eles.

Reinstalado windows. Placa voltou a funcionar, mas a pau e corda ainda.. 1 semana às mil maravilhas, 2 às "desligadas"

Após 2 meses de clear-cmos na ASUS voltou a funcionar semana passada. Parou esta semana novamente. Ligo pra minha mãe, feliz e comentei com ela, bah... voltou o pc...e no outro dia. parou....



Então, até aqui,.. placa mãe antiga, pedindo um Asilo... placa mãe semi-nova, "bricked" e novíssima queimada....

gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh

Levei para uma empresa daqui de SA... e a notícia... AsROCK perda total.

Tentativas na Gigabyte... mesmo problema... Dá beep, abre a detecção de dispositivos, reinicio... loop infinito....

Cumpre notar que essa mobo não restaura a bios backup "por natureza". A não ser que o checksum não fechar, ela "detecta como funcional" o BIOS. Uma maneira de corromper a BIOS (ou o BIOS, basic input output system) é ligar o pc... e ficar segurando o botão power, e causar o desligamento durante a leitura. Fazer isso 3 vezes corrompe a BIOS, e o backup é acionado (conforme orientações da Gigabyte), mas lembremos que, acima eu disse, eu não tenho o liga-desliga dela... só por curto Vde/Pto na fonte... e assim "não rola"

Andei em S.A., em toda a região a procura, pensei em regravar a EPROM. Tem quem faça, mas.. qual será o custo?

Hoje a noite.. eu encontro a salvação
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/33904-how-fix-dead-dual-bios-motherboard-if-flashing-failed.html


Para quem não entendeu o método, ou não sabe inglês... o BIOS dessa mobo é separado em duas... Uma master (M-BIOS) e a B-BIOS (backup). São pequenos CIs de 8 pinos. a contagem começa de 1-4, e seguindo o sentido, 5-7
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 5
No tuto, solde um fio entre 4 e 7, que permita soltar esse "curto". Qual seja... 4-7 estarão em curto... ligar o pc, quando a BIOS for lida, o curto deverá ser interrompido

Eu soldei dois fios e uma chave, parecida com a liga/desliga. Quando o BIOS é lido, os ventiladores entram em rotação maxima, para ir "declinando"... ao acontecer a rotação máxima, chave desligada/aberta

bingo... bingo... bingo.....

"BIOS Checksumerror" Recovering BIOS Backup. Don't power off the computer until process finishes

Olá amigos devido a vez ou outra ver usuários do fórum pedindo ajuda com overclock em cpu's do socket 775 resolvi fazer esse mini guia para ajudar os usuários, espero que seja útil.
http://www.mediafire.com/?aa894b6bon84fze

Um PC aquece devido ao elevado numero de transistores "aglomerados" em um chip tao pekeno (GPU, CPU), o que combinado (muitas vezes) com uma entrega de voltagem incorrecta dá direito a altas temperaturas.

E começa-se por aqui.




Regularmente um dito "user normal" nao é capaz de fazer a ligação das suas altas temperaturas com a fonte de alimentacao, a verdade é que este componente participa de maneira activa na forma em como o seu computador pessoal aquece.

Porquê?

Boas amperagens numa fonte de alimentacao permitem boa, e sobretudo, correcta distribuicao de energia. Este factor vai retirar a possibilidade de termos uma fonte que forneca energia a mais/menos aos componentes. Fontes de qualidade mais duvidosa, apesar de possuirem potencia acabam por nao fazer a entrega de energia correctamente, sendo que essa mesma energia desperdiçada é transformada em calor pelos circuitos. O que acontece é que em qualquer computador que venha de lojas conhecidas (worten, vobis, singer, lojas de informatica em geral) vem incorporada uma fonte OEM, sem marca, com componentes de baixa qualidade o que acaba por tirar qq possibilidade de um bom rendimento geral no seu PC.

Solucao 1: Fontes de alimentacao de marca (OCZ, SF, Revoltec, Levicom) sao cada vez mais acessiveis, certifique-se que tem algo capaz de fornecer energia correctamente ao sistema, e nao uma "coisa" capaz de lhe queimar um dos componentes. Visto que agora temos as voltagens correctas no computador (nao mais, nao menos), conseguimos garantidamente reduzir a temperatura do PC em cerca de 5º a 10º centigrados.




Outra das razoes pq um computador aquece é a falta de corrente de ar dentro da caixa.

Em qualquer caso, uma má ou inexistente circulação de ar provoca um acumular de ar quente, algo que vai impossibilitar por exemplo, o bom funcionamento do novo cooler que comprou para baixar a temperatura do processador.

Porquê?

Qualquer tipo de arrefecimento a ar, usa como o nome indica, o proprio ar para proceder a refrigeracao do componente. Sem circulação de ar fresco e com todas as bolsas de ar quente formadas entretanto dentro da caixa, por muitos coolers que tenha, todos estarão incapacitados devido ao simples facto de nao haver corrente de ar frio, pelo que se recomenda que tenha sempre uma caixa bem arejada, e nao, retirar a tampa lateral nao é a melhor solução. Retirar a tampa lateral é provavelmente a ultima coisa a fazer, visto que apenas vai ganhar camadas de cotão inflitradas em todos os componentes do PC sem excepção, e penso que é do conhecimento geral que uma ventoinha carregada de cotão nao garante o arrefecimento de nada. Com o passar do tempo esta "técnica" prejudica em vez de facilitar.

Solução 2: O mercado de caixas para PC é cada vez mais vasto, o que nos dá a nós consumidores um leque bastante largo de escolha. Não se deixe "ir á confiança" com a bela da caixinha branca com o nome da loja onde comprou o PC e compre algo que realmente conhece e sabe ser bom para a máquina. Caixas com pelo menos 1 ventoinha na frente e na traseira recomendam-se vivamente, pelo que mais acessórios ficarão por conta de quem compra. Com este passo pode-se seguramente dizer que se reduz a temperatura de uma forma geral no PC, novamente, entre 5 a 10º





A pasta térmica é outra das partes desconhecidas pela maioria, apesar de participar tb ela de forma activa no bom ou mau arrefecimento de um processador. E nao, nao tem pasta termica a condizer com o cooler de 40€ que adquiriu a semana passada.

Porquê?

Regularmente as empresas/lojas que fornecem o composto térmico cortam nos custos fornecendo ao comprador algo com menos qualidade, quer seja um simples adesivo térmico, quer seja uma saceta de silicone. Ora nestes elementos encontramos pouca condutividade, o calor nao dissipa e o composto vai secar a curto/médio-prazo tornado a dissipacao de calor (contacto com o dissipador) quase nula.

Solução 3: O recomendado em qualquer situação é comprar desde logo (aquando da compra de um cooler novo) um composto térmico de boa qualidade. A Artic Silver tem-se destacado no ramo ao longo dos anos e é provavelmente a melhor escolha em termos de compostos termicos. Actualmente a melhor pasta termica continua a ser a Artic Silver 5 que é composta 99.9% de prata pura, o que lhe concede uma condutividade extrema e ideal.
Uma pequena nota: este tipo de composto térmico, visto que conduz também electricidade, queima, literalmente, qd mal colocado. Posto isto recomenda-se a users com menos experiencia que nao tentem instalar por iniciativa propria este tipo de pasta mas sim uma outra menos condutora, tambem dentro da gama Artic Silver.




A parte mais "básica" deste tutorial. Todos sabemos do que são capazes, uns mais que outros. De qualquer das formas um cooler de stock, de fábrica, muitas das vezes nao cumpre os requesitos no que toca ao bom arrefecimento de um processador.

Porquê?

Os responsaveis, e por responsaveis entenda-se empresas que produzem tal tipo de material em massa, nao têm interesse em subir custos de produção (a história repete-se) e limitam-se a arranjar algo que assegure minimamente a temperatura "regular" do processador, uma temperatura pouco agradavel, mas nao alarmante.

Solução 4: Mais uma vez vamos partir para a substituição do mediocre componente que temos no PC. Em um cooler procuramos por bases (dissipadores) em cobre de preferência com heatpipes. O que sao Heatpipes? Heatpipe é um género de "tubo" que transfere rapidamente o calor de um ponto para outro, neste caso para longe da fonte de calor, o processador. A juntar a cobre e heatpipes há que ter em consideração a dimensão do cooler, quanto maior for a dimensão de um dissipador e ventoinha, maior será a area por onde o calor poderá eventualmente dissipar, dispersar. Nesta parte pode seguramente contar com descidas drásticas de temperaturas, dependendo da qualidade do cooler que tem, tanto podem ser 5 como 20º centigrados.


E pronto, serão estas as medidas basicas a tomar para ter um computador a funcionar com baixas temperaturas sem miraculosamente se reiniciar sozinho, nada. Agora já sabe pq é que o vizinho do lado tem um PC em tudo idêntico e trabalha com o mesmo a metade da temperatura do seu. Há incremento de custos é certo, mas vai servir apenas para prevenir danos posteriores e de maior escala. Pense-se da seguinte forma, se comprar tais produtos aquando do PC, sai indubitavelmente bem servido e paga menos no conto geral.





Sotware para consulta de temperaturas:

Everest Home Edition 2.20:

http://download.softpedia.ro/software/SYSTEM/INFO/everesthome220.zip

Motherboard Monitor 5.3.7.0:

http://www.majorgeeks.com/download.php?det=311

Speedfan 4.25:

http://www.almico.com/sfdownload.php

Venho por meio deste divulgar minha criaçao caseira semi profissional
de um servidor multiuso feito do reaproveitamento de um notbook velho que quebrou a carcaça e tela ,uma fonte padrao de 19 volts 200w,um gabinete 3 coolers velhos
obs:como o drive de dvd nao deu pra ser instalado exclui ele desse projeto.
Dois coolers pegando emcima de cada ram e o outro tirando o ar quente do gabinete
No comando "sensors" do sem os coolers ligados a temperatura chega a 90° C e com os 3 coolers ligados alem de nao ligar o da propria mobo a temperatura da mesma tarefa nao chega a 45° C e incrivel.
Instalei varios sistemas operacionais ,Ubuntu,Debian.Slackware,Freebsd,Minix3,Slitaz,Xp,Seven.
Mas deixei só instalados em triboot
Slitax (pra testes).
Debian(pricipar pra servidor de arquivos,backup,minecraft(craftbukkit)apache+php5+mysql).
Ubuntu (media center)
Descriçao avançada dos componentes:
Processador: Intel® Pentium® Dual Core T4200 @ 2.00GHz
Chipset e Gráficos: SIS M 672 FX + SIS 968, SIS 307 ELV
Memória: 3 GB ( 2 + 1 GB DDR2 800 MHz)
Disco Rígido (HD): 250 GB, 5400 rpm, Serial ATA
Audio: 2 x 1,5 W, integrado com som Estéreo
Leitor 5 em 1 para cartões de memória: MS, SD, MMC, XD, MS-PRO
Rede Ethernet, 10/100
Bateria: 6 Células, Lithium-Ion, com até 2 horas de duração (consegui 3 por ele nao ter tela)
Portas de entrada e saída (I / O):
3 portas USB 2.0
1 entrada para microfone
1 saída para fone de ouvido
1 porta VGA, 15 pinos, para conectar ao monitor
1 saída DC para adaptador (90 W para adaptador AC)
1 conector RJ-45, rede (internet banda-larga)
Leitor de cartão 5 em 1 para SD / MMC / MS / XD / MS-PRO
Adaptador AC: Adaptador universal para 100-240 V AC / 50-60 Hz, 100 W.
Bom pra mim melhor pro meio ambiente
deixe seus comentários construtivos
link pra ver o vídeo http://youtu.be/2m-xr1gLGpg
link de fotos pra melhor visualizar http://www.zimmersolutions.com.br/p/blog-page.html

Galera, eu comprei uma Gigabyte 790FX-DQ6 + AMD Atlhon X2 6400 + VisionTek ATI HD 3870 + Fonte Zalman 460B APS.

Nesse sistema comprei também essa RAM : MEMORIA CORSAIR TWIN2X4096-6400C4DHX



Bem pessoal, aqui as especificaÇòes dela:

Especificações

• Tipo: DDR2 (PC6400)
  
• Frequência: 800 MHz
  
• Tensão: 1.8V
  
• Latências: 4-4-4-12 à 2.1V
  
• Latências pelo SPD: 5-5-5-18 à 800MHz
  
• Capacidade: 4GB (4096MB) em 2x 2GB

Bem, agora vamos ao que interessa. Quero tirar o máximo da RAM sem correr RISCO ALGÚM ! É tranquilo de por a 2.1V para setar ela em 4-4-4-12 ? Também pesquisei sobre um tal Command Rate da RAM, tem 0T, 1T e 2T, e vi que quanto menor, mais rápida. Qual é o padrão dessa RAM? Qual o melhor para setar, 0T ou 1T já é o suficiente (se ela for 2T) ? Ela aguenta 4-4-4-12 a 0T ou a 1T em 2.1 ou ai terá que aumentar a voltagem um pouco mais ??

Obrigado pessoal, e agradeço qualquer ajuda !

Olá pessoal,

Terminei meu micro faz alguns dias, após ajuda da galera para adquirir minha ultima e mais importante placa... à de vídeo.

Esta tudo montando, a configuração é a da minha assinatura, e conforme os amigos que me ajudaram, eles me indicaram abrir um post aqui na seção de overclocks para ajuda para "clockar" não apenas o processador mas também a placa de vídeo.

Lembrando que atualmente toda a configuração esta em "stock" e o cooler do processador é box que acompanha o mesmo.

Consegui perder os cabos que conectam as baterias do meu nobreak umas às outras. São 4 baterias de 12v 7Ah, existe uma forma de fazer este cabo e os terminais ou é melhor comprar em sites de eletrônica?

boa tarde!
estou trocando de computador, montando um voltado para gravação, edição e mixagem, e vou pegar o i5-655k pra processador da máquina.

lendo um pouco notei que a capacidade de um processador desses pode ser aumentada e muito, por intermédio do overlock...

mas a minha dúvida é: em condições normais, até onde é possível chegar??
vi testes que chegaram a 5Ghz, até mais que isso, mas isso em condições super especiais...
Mas assim, pra usar em casa, e não ter que comprar um Pc por semana (rs), até quanto esse overlock pode ir??

Salve

Vou comprar um ventilador de teto. Só queria saber se faz diferença o mesmo ser reversível ou não.
Pelo que ouvi, reversível compensa se quiser esfriar o teto, mas não é meu caso, tenho mais 15 tetos acima do meu.

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